Как самому построить гараж с подъемником
Гараж — мастерская из сэндвича, 1001 вариант. — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2
… народ лепит гаражи кто во что горазд, ну, и я решил в общую копилку добавить свои пять копеек 🙂
Мастерская строилась 10 лет назад с жесткими техническими ограничениями. С одной стороны сосед, на которого падала тень, но, при этом минимальная высота должна была быть такой, что бы влезал мой пикап с груженой на крышной багажник лодкой.
В плане принял практически стандартные 6х4 метра. Стены из сэндвич панелей толщиной 150 мм. Начал с неглубокого ленточного фундамента, куда при заливке были вмонтированы закладные, к которым крепились колонны. Пол монолит с армированием. Фоток осталась только одна, где сынуля мне помогает (сейчас он, правда, выше меня на полголовы )
Снаружи выглядит довольно неказисто, но, причина того в том, что поднять конек выше, можно было только разорвав дипломатические отношения с соседом 🙂
Это же соображение привело к конструктиву с утепленной кровлей без перекрытия. Форма понятна из формы ворот.
Это решение позволило при минимальной высоте самого сооружения, со свистом пролетать внутрь на пикапе с загруженной на багажник лодкой. С традиционными фермами я бы даже на спущенных колесах внутрь не пролез. Ассиметрия то же продиктована соображениями практичности — так справа остается довольно много места под полки, верстаки и прочая.
Кровлю делал так — сварил каркас, подшил снизу профлистом, уложил минеральный утеплитель, пароизоляцию и сверху зашил уже кровельным профлистом.
Изнутри выглядит так:
… ну, там верстачок 2200х1200 мм., полки и прочая:
На воротах повесил ветрозащитную штору:
10 летняя эксплуатация подтвердила правильность выбранного конструктива. Греется зимой на раз, сэндвич выглядит как новый, снеговая нагрузка пофигу, так как снег больше 10 см. на кровле не держится. Раз в год делаю генеральную уборку с мытьем полов, стен и потолка. Ничего не течет, не промерзает и не деформируется.
Из ништяков 3 фазы и проводка на 15 кВА номинальной мощности.
Весь монтаж делал своими руками, понятно кроме кровли, там мне снизу подавали профлист. Из основных инструментов — болгарка, сварка, шуруповерт.
С точки зрения экономии материальных ресурсов, но, с применением надежных стеновых сэндвич — панелей, конструкция вполне оправданна.
Буду рад если мой скромный опыт кому то пригодится 🙂
P.S. Тут несколько комментариев было относительно того что соседи должны идти во все места и их мнение никого не …т — я как то даже порадовался что именно эти комментаторы моми соседями не являются 🙂
Дело в том, любой домовладелец при размещении надворных построек стремится разместить их максимально близко к границам межевания. Если соблюдать все нормы то баня или теплица может оказаться чуть не посреди участка. В этом смысле почти всегда, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ! нормы СНиП нарушаются. Государство, слава богу, за этим следить не в состоянии, а посему единственным препятствием для для выбора места строительства гаража, теплицы или курятника, является договоренность с соседями.
Я при строительстве мастерской закрыл тенью чуть ли не 70%, его, беседки с барбекю, от солнечного света. По нормам я не имел право этого делать, а тень от моей постройки не должна закрывать более 30% уже существующих сооружений соседа. Мы обсудили проект и он согласился на это, при условии что общая высота не будет перекрывать еще и его клубничные грядки. Мы выпили по три рюмки, кстати, его же самогонки, и спокойно существуем не принося неудобств друг другу. Чего и всем желаю 🙂
Источник
Гараж 8*8
Регистрация:
20.07.15
Сообщения:8
Благодарности:
0Slabak0
Участник
Регистрация:
20.07.15
Сообщения:
8
Благодарности:
0Гараж 8*8
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу построить теплый гараж 8*8 с подъемником для автомобиля. Т. к в строительстве не силен, а информации очень много, решил заказать проект гаража у проектировщиков. Результат меня мягко говоря расстроил… Очень уж дорогой гараж у меня получается… Выкладываю проект гаража, очень жду конструктивные замечания и критику. Спасибо!
з. ы Почва на предполагаемом месте строительства имеет такой состав: 30 сантиметров плодородный слой, 130 сантиметров песчаный суглинок, воды не было.Регистрация:
10.02.11
Сообщения:6.065
Благодарности:
3.523DimaVSmith
Живу здесь
Регистрация:
10.02.11
Сообщения:
6.065
Благодарности:
3.523
Адрес:Москва
Капитальный гараж из блоков и кирпича дешёвым не бывает.
8х8м — это не ракушка и требует капитальности да и подъёмник нуждается в хорошем основании.
Почему окна без четвертей в лицевом кирпиче?Регистрация:
20.07.15
Сообщения:8
Благодарности:
0Slabak0
Участник
Регистрация:
20.07.15
Сообщения:
8
Благодарности:
0Спасибо за ответ! Вы как професионал считаете такой фундамент оправданным? Просто все мои «друзья, приятели» говорят что такой фундамент это излишество. Думал над тем чтобы залить ленту, а для подъемника залить отдельную плиту, но где то вычитал что в дальнейшем это пагубно скажется на ленте, и что нибудь случится. Так же хотел у вас поинтересоваться насчет крыши, мне кажется что плиты это слишком тяжело и дорого, может быть есть какая то альтернатива? И еше как Вы думаете, если я сейчас вырою котлован, сделаю дренаж, подсыпки, трамбовки и т. д (вообщем подготовлю площадку под фундамент), и оставлю все это дело на год, ничего плохого не случиться?
Почему окна без четвертей в лицевом кирпиче, не знаю, учту ваше замечание, спасибо!Регистрация:
10.02.11
Сообщения:6.065
Благодарности:
3.523DimaVSmith
Живу здесь
Регистрация:
10.02.11
Сообщения:
6.065
Благодарности:
3.523
Адрес:Москва
@Slabak0, давайте порассуждаем.
1. Лента + плита под подъёмник + пол по грунту = 20м3 бетона (понятно, что плюс/минус большой может быть т. к. это на вскидку и без расчётов). Плита полностью по вашим чертежам 17,5м3. Ой? Как это так получилось? А потому, что пол по грунту тоже приличный объём даёт. При этом плиту вы зальёте за 1 раз, а ленту, пол и плиту под подъёмник минимум за 2. Плиту можно залит сразу под чистовую отделку без стяжки если нанять хороших рабочих, взять в аренду виброрейки или вертолёт. А можно вообще УШП сделать. Кстати, сейчас у вас есть мостики холода в местах стыка плиты и стены.
2. Плитами такое расстояние перекрывать проще. Можно подумать про облегчённое перекрытие по профлисту, но понадобятся промежуточные балки. Можно фермы посмотреть или балки и металлическую кровлю. Можно про сендвичи подумать. Это лучше было обговорить с проектировщиками что бы они прикинули что дешевле при ваших пролётах.
3. Если вырыть котлован и сделать как вы говорите, то ничего плохого с ним не случится. Надо защитить только от потоков воды при таянии снега если будут что бы не размыли и грязь не принесли.Регистрация:
20.07.15
Сообщения:8
Благодарности:
0Slabak0
Участник
Регистрация:
20.07.15
Сообщения:
8
Благодарности:
0Регистрация:
10.02.11
Сообщения:6.065
Благодарности:
3.523DimaVSmith
Живу здесь
Регистрация:
10.02.11
Сообщения:
6.065
Благодарности:
3.523
Адрес:Москва
Перекрыть эти места утеплителем снаружи или изнутри.
Регистрация:
20.07.15
Сообщения:8
Благодарности:
0Slabak0
Участник
Регистрация:
20.07.15
Сообщения:
8
Благодарности:
0Спасибо за ответы! Насколько я понял, в целом мой проект, подходит для строительства? Ничего глобально неправильного в нем нет?
Регистрация:
10.02.11
Сообщения:6.065
Благодарности:
3.523DimaVSmith
Живу здесь
Регистрация:
10.02.11
Сообщения:
6.065
Благодарности:
3.523
Адрес:Москва
Источник
Установка подъемника в гараже — высота, размеры. Как правильно установить автоподъемник
При желании создать из обычного гаражного помещения настоящую мини-автомастерскую необходима установка подъемника в гараже, в этом случае можно производить практически любой ремонт легкового авто. Монтаж оборудования может быть выполнен своими руками, но прежде грамотно выберите подъёмник, ведь спешка при покупке сделает технику набором деталей.
Отличия приводов подъемника
По типу привода оборудование бывает:
- Гидромеханическим,
- Электромеханическим.
В свою очередь типы подъёмников градируются на:
- Напольное,
- Канавное оборудование.
Электромеханическая техника по типу подъемных опор подразделяется на:
- Одно-двух-трёхстоечные,
- Многостоечные,
- Ножничные.
По количеству плунжеров гидравлическая техника бывает:
- Одноплунжерной,
- Двух-трехплунжерный,
- Многоплунжерной.
Для оптимального выбора и установки оборудования отличия приводов принимают во внимание обязательно.
К недорогим подъемникам относится электромеханическое оборудование, которое отличается простотой конструкции и легкостью в обслуживании и эксплуатации. Из особенностей электромеханической техники выделим:
- Отсутствие в комплекте стопоров,
- Необходимость регулярно смазывать рабочие части,
- Наличие трансмиссионного вала заметно повышает безопасность техники.
Если вы хотите, чтобы оборудование работало плавно и бесшумно, то выбирайте вариант с электрогидравлическим приводом. Небольшая переплата окупит себя при эксплуатации техники, а установка оборудования практически не отличается от монтажа других типов техники. Также при выборе электрогидравлического привода повышается скорость работ, что в ряде случаев имеет ценность для владельца гаража.
Обратите внимание! Если ваш выбор пал на двухмоторный подъемник для гаража, то выбирайте оборудование с качественной программой синхронизации. Если двигатели будут высшего класса, а программное обеспечение не очень, то работа техники станет не только неэффективной, но и небезопасной!
Советы по выбору подъёмника для гаража
Для обычного гаража оптимальный вариант – это установка одно- или двухстоечного электромеханического подъемника, так как такой агрегат надежен и имеет достаточную для ремонта легкового авто грузоподъемность. Кроме этого, такой тип оборудования компактен (подойдёт небольшая высота помещения и меньше требований к размеру гаражного бокса) и не требует специальных знаний для обслуживания. Небольшой размер такой техники позволяет монтировать её даже в небольших помещениях при высоте потолка 2 метра.
Подъёмник более высокого класса редко используется для частных нужд, его место в автомастерской, а не в гаражном помещении.
Также обязательно принимайте в расчёт высоту помещения. Небольшая высота гаража для подъемника просто технически не позволит производить установку мощного оборудования, да и не нужно оно для частника.
Еще при выборе подъемника обратите внимание на:
- Грузоподъёмность,
- Скорость подъёма груза,
- Особенности конструкции (размер, вес и конфигурация).
Не желаете сделать роковую ошибку и приобрести технику низкого уровня? Не доверяйте неизвестным производителям – советуем выбрать марки NORDBERG и Trommelberg.
Нюансы установки подъемника в гараже
Даже правильный выбор подъемника для гаража не гарантирует оптимальную работу оборудования, так как технике требуется качественная установка. В первую очередь гараж должен иметь надежный фундамент.
Площадка под грузоподъемную технику должна быть с толщиной бетона от 10 см, плюс при бетонировании проводится дополнительное армирование бетонного основания. Без армирования подъёмник продавит фундамент и оборудование придётся демонтировать до перезаливки бетона с учетом рекомендаций.
Если вы только покупаете гараж, то сразу уточните у продавца информацию о толщине стяжки и фундамента. Золотое правило – размеры помещения и габариты оборудования должны быть совместимы!
От этих данных и подбирается после размер, тип привода, высота и особенности грузоподъемной техники. Если требования к основанию проигнорировать, то вы повредите фундамент, выведете оборудование из строя и можете получить травму при работе с подъемником.
Помните – гараж и сложное оборудование для ремонта авто требует соответствующего подхода, если вы не разбираетесь в типах техники и не знаете, как правильно провести ее установку, то лучше потратьте деньги на специалиста.
При установке учитываете также:
- Минимальную высоту опускания лап,
- Размеры оборудования и помещения.
Нижняя точка опускания лап разная у разных производителей и находится в интервале 95-110 мм. В нижней точка основание должно быть ровным и прочным (читайте про армирование выше).
Высота потолка гаража для подъемника должна быть такой, чтобы машина могла подниматься на нужную высоту, при этом подъемник не должен застывать на половине подъёма из-за низкого потолка в гараже.
Если в гаражном помещении имеется подвал, то лучше сделать в нём нижние опоры, которые устанавливаются между основанием подвала и верхней плитой и бетонируются. Так снижается нагрузка на плиты перекрытия и уменьшается вибрация при работе оборудования под весом авто.
Желательно производить установку подъемника на шпильки марки M18 с длиной 30 см. Снизу закрепляется также металлическая пластина с толщиной металла 3-5 мм. Этот вариант подойдет для небольшого и среднего по размеру и весу подъемника. В автомастерских в любом случае требуется заливка фундамента с армированием и оборудование не устанавливается над подвалом, так как плиты перекрытия могут не выдержать веса грузового авто даже при устройстве дополнительных опор.
Подъёмник, который вы установите в гараж, поможет на месте обслуживать собственное авто, но важно грамотно отнестись к выбору оборудования. Также внимания требует и установка подъемной техники с учетом ее размера, типа, мощности и конфигурации.
Источник
Подъёмник для гаража своими руками
Широкий ряд слесарных операций недоступен автолюбителям в условиях обычного гаража по причине отсутствия спецоборудования. Но можно расширить спектр своих возможностей с помощью траверсного подъёмника, предназначенного для удобной работы с шасси и силовым агрегатом своими руками.
Фото drive2.ru
Материалы изготовления и методы обработки
Подавляющее большинство деталей автомобильного подъёмника могут и должны быть изготовлены из металлопроката. Это удобно, ведь такого рода материалы доступны на каждой металлобазе, их можно приобрести точно необходимое количество, а главное — некоторые элементы допустимо заменять на другие сорта проката с сохранением эквивалентного сечения.
К некоторым деталям предъявляются требования первичного использования, поэтому некоторые позиции придётся купить обязательно. В первую очередь — профильную трубу двух типоразмеров, толщина меньшего должна с миллиметровым допуском в минус равняться внутренним размерам большего, например, 40х40х5 и 50х50х4 мм. В среднем потребуется не более двух метров трубы каждого типа.
Фото shod-razval-help.ru
Остальные детали желательно изготавливать из более массивного сортамента: швеллера, тавра или угловой стали. Основу рамы можно собрать из швеллера 14У или 16У, соединив параллельно два отрезка. Швеллеры могут быть заменены отрезками угловой стали, соединёнными цельным сварным швом с усиливающей накладкой.
В нижней части рамки выбор материалов абсолютно свободный. В общей сложности сюда уходит порядка 6 метров угловой стали 63х4 мм, но её можно заменить практически любыми материалами такого же сечения. Дополнительно потребуется несколько отрезков стальной горячекатанной трубы, кругляка стали 40Х или подобной, а также листовой стали для изготовления косынок.
Покупные детали и дополнительные возможности
Кроме профильной трубы придётся потратиться на некоторые детали механизма подъёмника. В первую очередь это — гидравлический домкрат с подъёмным весом от 4–5 тонн. За предельным усилием гнаться не нужно, гораздо более важным показателем является длина вылета штока. Если подъёмник собирается для СТО, рекомендуется вместо домкрата использовать одну или две синхронизированные стойки, подключенные к ручной или электрической гидростанции.
Фото chipmaker.ru
Подъёмник рассчитан на применение в смотровых ямах с обрамлением, которое можно использовать в качестве направляющих. В процессе работы с авто может потребоваться сдвинуть подъёмник, выбрав иную точку опоры. Поэтому оптимальной будет конструкция, устроенная по типу кран-балки, она позволяет перемещать подъёмник даже вместе с машиной. Для свободного передвижения необходимы роликовые катки. Здесь можно идти разными путями: установить роликовые подшипники, катки-натяжители ремня ГРМ, готовые подшипниковые узлы. В любом случае действует важное требование — чтобы подшипник имел пластиковые крышки сепаратора и использовался в сухом режиме.
Фото drive2.ru
Также лучше предварительно побеседовать с человеком, способным выполнить базовые токарные работы. Потребуется нарезка резьбы, проточка пальцев, а также немного термической обработки. Вложив в изготовление этих деталей до 2 тыс. рублей, можно в разы повысить надёжность, безопасность и удобство пользования.
Совет: прежде чем приступить к изготовлению подъёмника, убедитесь в целостности обрамления. Заделайте бреши цементным раствором, при непараллельности направляющих выровняйте их и обеспечьте дополнительное анкерное крепление.
Сборка рамы основания
Как уже говорилось, основание собирается из двух швеллеров или пар угловой стали, их имитирующих. Ещё раз отметим, что при сваривании кромок угловой стали шов должен укрепляться накладкой снизу стальной полосы. Длина швеллеров должна обеспечивать их опору на полки направляющих не менее 20 мм с каждой стороны в самом широком месте ямы.
Швеллеры нужно сложить параллельно и отметить их соприкасающиеся грани. Над ними производится дополнительная работа: с отступом в 10 см от края вырезают карманы шириной 50 и глубиной 25 мм. Ещё один карман вырезается чётко по центру, его размеры выбираются индивидуально по наружному размеру втулки толкателя.
Перед тем, как соединить две части площадки, нужно примерить в крайние отверстия отрезки трубы 50х50х4 мм длиной по 20–25 см и выполнить подгонку при необходимости. Если все закладные помещаются и кромки подготовлены для сварки, можно выполнять соединение. Сначала швеллеры соединяются прихватками: на краях с обеих сторон, а также в нескольких точках по центру. Рекомендуется сначала сваривать края полок, а затем выполнить сварку по плоской стороне. После сваривания деталь проверяется на сохранение плоскостности и правится при необходимости кувалдой.
В образованные окна нужно вставить и зафиксировать сваркой квадратные стаканы под стойки траверсы и центрирующую втулку. Все элементы должны располагаться заподлицо с плоскостью верхней площадки. Сразу полностью обваривать закладные не нужно, они должны иметь возможность подвижки по обеим горизонтальным осям для юстировки с направляющими и толкателем.
В нижней части под площадкой располагается каркас механизма толкания, выполненный в форме параллелепипеда длиной 80–100 см. Вертикальные части нужно приварить изнутри к внешним рёбрам площадки, выдержав параллельность. Нижние связи между вертикалями, расположенные поперёк длинной стороны ямы, соединяют стойки с образованием двух П-образных рамок. Нижние грани этих рамок соединяются между собой двумя столь же массивными параллельными вставками. Их нужно позиционировать таким образом, чтобы образующиеся горизонтальные полки позволяли свободно и безопасно установить домкрат. В полученной конструкции косынками укрепляются следующие места:
- крепление стоек к площадке;
- соединение стоек с нижними вставками, косынки устанавливаются снаружи по всем граням;
- места врезки стаканов и втулки. Здесь косынки приваривают к площадке, но не к врезным элементам.
Настала пора поставить основание на катки. Из всех разновидностей мы рекомендуем именно закрытые роликовые подшипники. Под них из стали 40Х нужно выточить пальцы с шейками на концах: диаметр под посадку подшипника с натяжением 0,01 мм. Проточка канавок под стопорные кольца будет излишней. Шейки должны изначально протачиваться с допуском в 0,1 мм, в широкой части с отступом в 10 мм от края и шейки нужно просверлить два радиальных отверстия 4 мм с зенковкой, желательно в тисках и за одну установку. Затем детали нужно закалить до твёрдости в 40–42 HRC и выполнить чистовую проточку шеек.
К раме катки крепятся посредством отрезков сырой трубы, приваренных горизонтально на внешних сторонах площадки. Длина трубок должна быть на 5 мм меньше расстояния между отверстиями в пальцах. Высоту установки нужно выбирать таким образом, чтобы на катках нижние грани рёбер площадки отступали от направляющих на 5–7 мм. Подшипники сажают на валки горячей запрессовкой, затем полуоси с катками вставляют в трубки и шплинтуют.
Изготовление траверсы
Траверсу изготовить проще, она состоит из центральной балки и двух выдвижных плеч. Балка изготавливается из трубы 50х50х4 мм, длина должна соответствовать ширине ямы. Точно по центру нужно просверлить отверстие, диаметр которого на 2 мм больше толщины направляющей втулки. Таким образом, в траверсу вваривается такая же втулка, как и в площадке, но с глухим отверстием. Глубина отверстия должна составлять половину общей длины стакана, которая, в свою очередь, должна быть на 30–40 мм больше толщины балки, то есть до 100 мм в нашем случае. Крепление производится временное, двумя точками с верхней стороны.
Внутрь балки с каждой стороны вставляют отрезки трубы 40х40х5 мм, длина каждого должна быть вдвое меньше центральной части траверсы. Наружные края крыльев глушат, затем приваривают к ним вертикально втулки с внутренней резьбой 14х1,5 мм. Втулки предназначены для вкручивания регулируемых по высоте упоров.
В стаканы площадки нужно вставить направляющие отрезки трубы 40х40х5 мм. Их длина может быть произвольной, но обычно достаточно 80–100 см. Направляющие расклинивают в стаканах с равномерным со всех сторон зазором, используя сложенную в несколько раз бумагу, а затем располагают на одинаковой высоте. Сверху накладывается и прихватывается сваркой балка траверсы. После этого нужно проверить свободу хода траверсы по вертикали, попутно выполняя крепление сваркой. Чтобы во время выполнения основного шва направляющие не покрутило, их нижние края рекомендуется связать двумя отрезками арматуры, расположенными перекрёстно по диагонали. Крепление направляющих к балке нужно усилить небольшими косынками. В месте примыкания к направляющим косынки должны иметь высоту не более 40 мм и прямоугольные порожки длиной 20–25 мм, выполняющие роль обратного упора. Таким образом, общая высота траверсы над полом составляет не более 100 мм.
Сборка, подгонка и навороты
Траверса должна свободно перемещаться в направляющих по всей высоте хода. При необходимости можно отметить места притира, после чего снять лишний металл с помощью УШМ, либо вывернуть направляющие или стаканы в нужную сторону. С периодической проверкой плавности хода выполняется крепление стаканов к площадке по всем точкам соприкосновения. После закрепления направляющие смазываются пластичной смазкой.
Далее работа веётся над штангой толкателя. Её лучше выполнить из круглого прута толщиной около 33–35 мм. Штанга вставляется в центрирующую втулку и упорный стакан, при этом зазор втулки не должен быть меньше 2 мм для удобного выравнивания. После установки штанги в подъёмник сначала нужно приварить стакан: по обеим соприкасающимся поверхностям наложить двойной шов. Далее приваривается втулка, врезанная в площадку. Её крепление не должно быть излишне прочным, гораздо важнее хорошо поработать над устранением перекоса. Движение толкателя во втулке осуществляется насухо.
Чтобы обеспечить надёжную блокировку подъёмника, необходимо рассчитать положение стоек под площадкой так, чтобы направляющие находились точно между ними. В стойках сверлится вертикальный ряд соосных отверстий через каждые 50 мм, при этом желательно вести отметку от нижних концов направляющих по мере подъёма траверсы. В полученные отверстия вставляют длинные шпильки, фиксируемые на шплинтах. Обездвижить площадку можно с помощью квадратных прутков со скошенными торцами, которые вставляют между катками с зазором по 3–5 мм.
Инструкция по эксплуатации и ТБ
При въезде автомобиля на яму траверсу выравнивают по опорным точкам, регулируя вылет крыльев и высоту упоров. Далее производится блокировка катков. При снятом домкрате устанавливается штанга-толкатель, которая поджимается винтовым штоком домкрата. Далее усилием гидравлики траверса поднимается на нужную высоту, и подъёмник блокируется шпильками.
Если домкрат не обеспечивает нужную высоту подъёма, его сливают, оставляя блокировочные шпильки для временного упора. После этого штанга меняется на более длинную и производится подъём в более высокое положение. Для большинства ситуаций нужен комплект максимум из 2–3 штанг разной длины, которые стыкуются со штоком домкрата переходной втулкой.
Спуск автомобиля производится в обратном порядке: сначала удаляются блокировочные пальцы, затем сливают домкрат. Если использовалась удлинённая штанга, спуск производится с промежуточным положением для замены толкателя. При необходимости переместить автомобиль вдоль ямы его нужно опустить до уклона не более 3–5°, затем убрать клинья из-под катков и перекатить подъёмник вручную или с помощью небольшой лебёдки. Такая конструкция допускает полноценное безопасное поднятие автомобиля с двух сторон, однако для этого рекомендуется продумать систему жёстких связей между обеими площадками, например, с помощью длинных резьбовых шпилек.
Источник