Как штилем построить дом
Как в Valheim построить дом, примеры и пошаговая инструкция
Для многих как оказалось строительство в Valheim что-то из ряда вон выходящее, я же с опытом Miscreated, ARK, Konan и других был достаточно приятно удивлен и провёл за строительством не один час. Давайте я расскажу как лучше строить и с чего начать.
Отдых после обучающего строительства.
Давайте начнем с того, что Ваш дом это не просто строение из досок и палок, это место вашего отдыха, сохранения, респавна и мастерская для верстака и других ремесленных штук. Чтобы его построить быстро и без особого труда, но и чтобы глаз не резало, надо попрактиковаться, либо прочитать подобный гайд по строительству в Valheim.
Строим дом в Valheim
Такой дом отлично подойдет для тех, которые вы будете строить во время своего путешествия. Потому-что тратить кучу времени в каждом биоме на строительство нового особняка, это простите, очень затратно по ресурсам и времени. Так давайте же начнём. Ставим Верстак в удобном для нас месте, где собираетесь строить дом и мы начинаем.
Строим Верстак. Для этого необходимо выбрать «Молот» и нажать на правую кнопку мыши.
Фундамент в Valheim
Строительство фундамента достаточно важная вещь в Вальхейм, не стоит этого недооценивать. Для начало необходимо поставить одну опору (Деревянный столб 1 м).
Мы заложили основу нашего нового дома, этот столбик послужит отправной точкой для всего фундамента на котором мы возведем свое жилище. Далее начинаем от него ставить Деревянный брус 2 м, сосдавая подобие балок.
Обращайте внимание на цвета во время строительства, если загорится красный цвет, то элемент постройки может разрушиться после строительства.
У вас могут возникнуть проблемы с расстановкой некоторых элементов, вы без труда их сможете удалить нажав на Колёсико мыши, не бойтесь, ресурсы вернутся в том же объеме, в котором были потрачены (вы ничего не теряете при разрушении).
Как только мы соорудили наше основание фундамента, необходимо сделать пол. Делаем его при помощи Деревянного пола 2×2 м и «склеиваем» с нашими брусьями.
Строим стены и столбы в Valheim
Далее можете поставить по углам Деревянные столбы 2 м, но это не обязательно. Постройка может держаться и на простых несущих стенах. Это уже чисто моя прихоть строительская.
Я любитель лестниц, по этому чтобы не запрыгивать как лось в двери стукаясь об потолок, я ставлю Деревянную лестницу. После этого обязательно разрушьте Деревянный брус 2 м который стоит на подъеме лестницы. Если его не убрать персонаж будет каждый раз там стопорится.
Ещё втыкаю по два Деревянных столба 2 м, чтобы всё смотрелось хорошо. Радуюсь и продолжаю дальше строить.
Пришло время строительства стен в Вальхейм, чтобы защитить наше жилище от кровожадных монстров, которые бродят поблизости. Строим Деревянные стены по периметру, там где хотим сделать окна ставим Деревянную стену (половину).
Чтобы немного поднять потолок, я строю по всему периметру Деревянную стену (половину), чтобы когда я зайду в дом, камера не была прямо за затылком у персонажа и я мог комфортно находиться внутри постройки.
В итоге у вас должно получиться что-то подобное. Вы можете гордиться собой, первая коробка в вашей жизни готова! И да, можете не ругать меня за то, что я забыл тыкнуть одну половинку стены слева (я потом исправлюсь).
Ставим мебель в дом Valheim
Пришло время поставить в наш дом то, без чего мы не сможем назвать его полноценным домом — мебель. Ставьте кровать справа как на скриншоте ниже, а верстак расположите справа. Согласитесь, очень уютно и всё самое важное находится на месте.
Строительство крыши дома в Valheim
Строительство крыш в этой игре отдельное искусство, но если вы не хотите заморачиваться и хотите просто побыстрее построить дом, то используйте Деревянная стена 45 ° и ставьте её с фасадной стороны.
Я же не ищу лёгких путей и строю крышу своей мечты. Вы так же можете сделать, но вам потребуется установить Деревянный брус 45 ° сначала на опору в углу с каждой из сторон, как на скриншоте выше, далее на них поставить крестовину (Перекладина для деревянной крыши 45 °). После чего по очереди удалить брус и «приклеить» его заново, но уже к крестовине. Должно получиться как на скриншоте ниже.
Когда закончите, переходите непосредственно к перекрытию, для крутого склона используйте Конек соломенной крыши 45 °, строим его в ряд (у вас должно получиться 3 таких).
Результат должен выглядеть как-то так. Осталось всего нечего до дома вашей мечты. Продолжаем.
Покрываем наш дом Соломенной крышей 45 ° как на скриншоте ниже. В теории ничего сложного быть не должно.
Как в Valheim не строить костёр в доме
Достаточно интересная фишка от разработчиков, где чтобы поспать дома, необходимо отапливать помещение. Но если вы построите костёр в доме, то он заполнится дымом и вы начнете терять здоровье. Можно делать вентиляцию, воздуховод и прочее, но это отнимает много сил и времени. Есть вариант намного проще.
Строим костёр на улице, прямо за стеной где находится кровать. Для этого можно использовать две Деревянные стены 2 м и Соломенную крышу 45 °. Именно такая крыша нужна для того, чтобы наш костёр не тушил дождь и дым от него не мешал.
Строим сундуки для хранения в Вальхейм
Так как у нас получился очень компактный дом, кажется, что в нём нет места для сундуков, но спешу вас обрадовать. Места там ещё достаточно, смотрите как можно построить полку над кроватью при помощи Деревянного пола 1×1.
Потом просто на них ставим Сундуки и наслаждаемся, они не мешают и смотрятся очень гармонично. Согласны?
Примеры домов в Valheim
На самом деле в Вальхейм система строительства достаточно удобная и комфортная. Да, она казуальная, но она не заставляет тебя по пикселю вымерять расстояние и делать всё ровно (я очень люблю когда всё ровно и четко). По этому строительство в Valheim приносит какое-то удовольствие. Ниже можете посмотреть ещё два примера моих домов.
Дом который ниже на скриншоте не совсем красивый внешне, но зато внутри я сделал там камин, где дым от костра уходит вверх по дымоходу и выходит на улицу (его кстати тоже надо сделать косым на 45 °, чтобы при попадании дождя костёр не погас).
Идея была такая, чтобы построить дом на небольшой возвышенности и балконом. Вроде получилось, как считаете?
Была идея так же сделать крыльцо, оно пока мне не особо нравится, видимо как будет время переделаю, сделаю его террасой.
В целом очень даже уютно внутри и лампово. Мне очень понравился результат, особенно идея с винтовой лестницей во круг дымохода.
Спасибо, что прочитали мой гад. Я буду очень благодарен за ваши отзывы о работе, лайки, да и просто пообщаться об игре. Так же если текстовый вариант по строительству ваш не устраивает, готов сделать видеоигайд и залить на свой канал. Так что, пишите, нужно это или нет.
Рекомендую посмотреть мои статьи про оптимизацию Valheim и изменения цвета сервера в общем списке.
Источник
Новая технология: дома из вертикального бруса. Плюсы и минусы
Эта технология строительства домов у нас появилась относительно недавно и ее плюсы и минусы пока мало известны, т.к. срок эксплуатации крайне мал и самих примеров домов – единицы. На западе эту технологию называют Naturi. Не смотря на это, кое-что о данной технологии можно сказать сразу. Вначале о плюсах.
Основная цель, которую преследуют проектировщики и строители, используя именно вертикальное расположение бруса – это отсутствие усадки строения. Дерево дает усадку поперек волокон. Поэтому, домам из бруса рекомендуют выстояться год и затем приступать к отделке. Но такой дом все равно будет заметно садиться еще несколько лет.
Этого недостатка лишены дома из клееного бруса. Там древесина высушена перед обработкой. Но их минус – ограниченная толщина стен. Такие дома могу не проходить по теплотехническим показателям в определенном климате.
А вот стены домов из вертикального бруса можно возвести любой толщины. Это второй плюс данной технологии. Брус имеет профиль, брус сцепляется между собой и можно набрать любую толщину стен. Снаружи и внутри устанавливается финишная профильная доска.
В углах нет перерубов. А в классической схеме (шип-паз, в лапу), через углы в брусовых домах – происходят большие теплопотери.
Еще положительные стороны технологии – строительство домов ведется без утеплителя, джута. Сразу с финишной отделкой. И, конечно же – это скорость возведения домов. Она выше, чем у домов по каркасной и иной технологии.
Перейдем к минусам этой технологи. Первая и сама главная для потребителя – это стоимость такого материала. Она выше, чем профилированный и клееный брус из-за увеличенной толщины стен. Вертикальный брус все так же нужно высушить в камерах (иначе образуются большие щели в стенах) и пропилить в каждом профиль, который сложнее профилированного бруса. Производителю нужно иметь специальное оборудование со сложной геометрией фрезам.
Внутри стены множество пустот. Это отличные места для жизни насекомых и грызунов. Муравьи и мыши, если заберутся внутрь сруба – будут жить там постоянно. Этим данный материал очень похож на каркасные дома.
Строить дом в одиночку по этой технологии тоже не так просто. Вертикальный брус нужно поднять и установить к соседнему брусу, потом просверлить и скрепить нагелями.
А вот доски финишной отделки придется вставлять вертикально. И местами забивать.
Вид готового дома, построенного по этой технологии
Российские производители профилированного и клееного бруса разработали свою систему крепления и назвали ее Twin Beam:
Это почти все тот же клееный и профилированный брус, но скреплен брусками со сложным профилем (Ш-образная планка). Бруски вставляются вертикально и забиваются отрезками. Думаю, это более доступная технология. Отпадает в необходимости приобретать профилированные доски для финишной отделки. Хотя, она так же не лишена минусов – воздушных пробок внутри стены (для компенсации влажностных расширений). Но, если Вы хотите толстые стены из дерева, то можно обратить именно на этот вариант.
Видео с кратким перечнем преимущество этой технологии. Стоимость такого дома – 7 млн. руб. на УШП (информация в следующем ролике).
А сейчас посчитаем. Средняя цена на клееный брус — от 25 тыс./м3. Газобетон – 5 тыс./м3. При одинаковой толщине стен 400 мм стоимость коробки дома будет в 4-5 раз выше. Да, на стены из газобетона нужно армирование, клей или клей-пену, штукатурки и краски. Фасад деревянного дома нужно тоже покрывать. Качественные пропитки имеют стоимость как и фасадные краски.
Я считаю, что эта технология если и будет появляться у производителей, то только ради желания выделиться на фоне множества других предложений.
***
Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки
Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.
Источник
Старые технологии и секреты строительства деревянного дома
Прочитав много научных трудов, как современных, так и дореволюционных выяснил для себя интересную закономерность, восхваляют архитекторов и градоначальников, за их вклад в развитие деревянной архитектуры, но нигде ни в одном научном опусе нет о технологии, мастерство старых рубщиков и деревообработчиков осталось в тени.
Ну, да ладно, оставим этих “ученых” в покое и поговорим именно о технологии. По большому счету в ней мало, что изменилось, но “увлекшись” скоростью и темпами строительства забыли простые правила выбора древесины для строительства.
В чем же они заключались?
Все очень просто, дерево для постройки заготавливали в основном зимой, а вот строительство начинали только тогда, когда земля полностью оттает. За это время ошкуренные бревна, их ошкуривали и складировали, пролежавшие несколько месяцев немного подсыхали и их просматривали и отбраковывали наиболее потрескавшиеся и больные.
Сушили их под навесом, в специальных дровяных амбарах, я сам еще застал один из таких.
Там же выбирали дерево и для производства окон и дверей, а остатки продавали на дрова и на хоз. нужды.
Дома старались ставить на каменном фундаменте, а потом, когда появился кирпич, то на кирпичном. Я видел и смешанный фундамент, снизу, под землей камни, а сверху кирпич. О растворе я уже писал, это смесь глины, песка, извести и костного клея, местами использовали рыбий клей, но его в основном для столярных изделий.
Под бревна укладывалась береста, в дальнейшем ее заменили на пропитанную льняным или конопляным маслом бумагу, хотя кое где применялось то и другое. Половые и потолочные балки врубались сразу в процессе рубки, также как и фундамент под печь, и саму печь, делали тоже в процессе строительства. Есть прямые доказательства, что береста в качестве гидроизоляции работать может тысячу лет и даже более,
Бревна обрабатывались только топорами и долотом, причем видов этих топоров и других инструментов было очень много, для каждого вида работ свой.
Пазы в бревнах “заглаживали” либо круглым обухом топора, либо специальной металлической болванкой вдоль волокон. Делалось это для того, чтобы забить капилляры в дереве и придать ему водоотталкивающие свойства. Самым важным считалось вымочить бревно под водой не менее двух лет в проточной воде. Причем комлем вверх по течению. Таким образом из дерева удалялись сахаристые соки и дерево становилось намного долговечнее.
Нижние венцы всегда дополнительно обрабатывались горячей олифой или льняным, конопляным или дегтярным маслом, хотя их практически везде делали из лиственницы.
Главный враг дерева, это вода, поэтому после старались закрыть сруб обшивкой, которую поменять было намного легче, чем бревна.
Это конструкции деревянных стен домов с середины XIX века и начала ХХ, из рисунка понятно, что постепенно перешли к новой технологии строительства домов, приближая их к модному тогда стилю ампир, названному позднее “Сибирским классицизмом”.
Все дома в городе строились только по проекту и предписанию об обязательном наличии противопожарных стен, в случае стесненной застройки.
В архивных материалах Томска есть такие сведения о предписании «…все стены окрасить на масле в два раза светло-желтой краской, швы между рустиков, карнизы, арки, аттики, наличники, косяки дверные и оконные и две пирамиды билилами. А сверх того на составе светло-желтою краскою и прочие все заборы».
На рисунке показано как делалась шумоизоляция между этажами и на чердаке. Дерево очень хорошо передает звук и чтобы его заглушить применялся песок. Песок поглощает звук лучше любого шумоизолятора.
Сегодня вполне реально построить дом по старинной технологии, но представить сколько все это будет стоить сложно.
На моем сайте есть все эти книги. Для перехода на сайт нажмите сюда.
Источник
A-frame house. Опыт пользователей портала
Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства домов-шалашей.
Любой человек, занимающийся строительством, знает, что иногда хочется возвести что-то «для души». Пусть и не совсем практичное, но радующее глаз. Это желание особенно сильно, если участок находится в живописном месте, в лесу или на возвышенности, с которой открывается замечательной вид на окрестности.
Именно для таких случаев, когда кажется, что стандартный дом просто не впишется в пейзаж, выходом может стать т.н. A-frame house, или, что более привычно для нас, дом-шалаш.
В этой статье мы расскажем:
- Как самостоятельно построить дом-шалаш.
- Можно ли улучшить конструктив дома-шалаша.
Дом-шалаш своими руками
Конструкция домов в виде буквы «А» известна во многих странах. На просторах СССР треугольные дачные домики называли шалашами или палатками.
В Северной Америке они известны, как А-каркас (A-frame house). Такие дома в виде шалаша строили, когда нужно было быстро и недорого возвести дом из того, что есть «под ногами».
А-дома переживают настоящий ренессанс, а благодаря использованию современных строительных материалов, появляются проекты самого необычного дизайна.
Дом, показанный выше, сложен для самостоятельного повторения, поэтому, говоря о том, как построить дом-шалаш, мы расскажем о более бюджетных, но не менее интересных вариантах, которые можно построить своими руками. Хороший пример, почему застройщик выбирает дом-шалаш – история строительства пользователя портала с ником eglis.
eglis Участник FORUMHOUSE
У меня есть участок в 5 соток недалеко от города. С участка открывается замечательный вид на Таганрогский залив. Место очень красивое, дышится легко, чувствуется запах моря. Вместе с участком продавался старый кирпичный домик. Фундамента у него нет, поэтому в стенах образовались трещины. Сначала я хотел довести до ума этот домик: расширить, утеплить и т.д., но, всё просчитав, пришёл к выводу, что дешевле обойдётся строительство нового. Т.к. строить я буду один, без помощников, требовалась посильная и недорогая технология. Поэтому выбор пал на каркасный дом-шалаш.
Прежде чем мы расскажем об этапах этого строительства, перечислим основные плюсы и минусы А-домов.
Плюсы и минусы А-домов
| Плюсы А-домов | Минусы А-домов |
|---|---|
| Экономия денег, времени, усилий, оригинальная форма. | Малая полезная площадь при равном пятне застройки. |
| Не нужно возводить стнадратную «коробку». | Сложности при конструировании лестницы. |
| Легкий вес, низкая материалоемкость фундамента. | Пониженный функционал второго этажа. |
Основное преимущество дома-шалаша — экономия стройматериалов, времени и усилий. Фактически, «ноги» этого вигвама одновременно являются и стойками стены, и стропилами крыши.
Соответственно, отпадает необходимость в возведении классической «коробки», на которой затем монтируется стропильная система.
Также отметим небольшой вес каркаса этой красивой хижины, что приводит к снижению материалоёмкости фундамента и упрощению его конструкции. Нет необходимости возводить серьёзное основание постройки, можно обойтись «народным» столбчатым фундаментом, часто используемым при возведении бытовок.
Среди основных минусов дома-шалаша: меньшая полезная площадь, при равном пятне застройки, с домом, возведённым по классической технологии. Поэтому второй этаж «треугольника» чаще всего используется для размещения спален или «чердачка», где можно хранить разные вещи.
При возведении в доме-шалаше лестницы, придётся поломать голову, как её расположить и как сделать удобной. Но все недостатки уходят на второй план, если подойти к делу с выдумкой и фантазией. Если делать дом-шалаш не как идёт, а придерживаясь чётко разработанного проекта, получается по-настоящему необычное и красивое сооружение, которое органично вписывается в природу.
Вот что в итоге должно получиться у eglis.
Работа по строительству дома-шалаша началась с возведения погреба.
eglis
Я живу в квартире, поэтому остро стоит вопрос, где хранить соленья-варенья. Решил прямо под домиком построить погреб.
Для этого пользователь самостоятельно, лопатой, вырыл яму размером 1800х3500 мм и глубиной в 2800 мм.
Выкопав «котлован», eglis выровнял основание бетоном, что упростило кладку блоков.
Перекрытие погреба изготовлено из асбоцементных труб диаметром 11 см.
На лаз пошел уголок «50-ка», который посредине опирается на «балку» перекрытия, сделанную из «12-го» швеллера.
Также пользователь обеспечил вентиляцию погреба, заложив «серые» канализационные трубы.
Сверху перекрытие засыпали глиной, пролили водой и дали «стяжке» толщиной 80 см засохнуть под жарким южным солнцем.
В этой статье подробно рассказывается, как построить погреб при высоком уровне грунтовых вод.
Теперь настала очередь строить А-каркас. Первым делом пользователь возвёл столбчатый фундамент. Технология классическая — роется ямка, затем она заполняется щебнем и песком. Всё это проливается водой и тщательно утрамбовывается. Затем на подготовленное основание ставится бетонный блок, пескоцементный и т.п.
Чтобы щебень и песок со временем не смешались с грунтом и не ушли в него, основание от грунта нужно отделить геотекстилем, который заранее укладывается на дно ямки.
Столбчатый фундамент eglis представляет собой двенадцать бетонных блоков размером 30х30х30 см. На блоки постелена гидроизоляция, на которую уложили обвязку каркаса — брус сечением 15х10 см.
Т.к., по мнению пользователя, высоты блоков оказалось недостаточно, чтобы поднять обвязку выше над землёй, между брусом и блоками уложили проставки — обрезки от лиственницы.
eglis
Закончив фундамент, я перешёл к возведению каркаса. Размеры треугольников дома-шалаша следующие: основание 5400 мм, сторона – 6130 мм. Расстояние между треугольниками – 59 см с учетом укладки враспор утеплителя, ширина которого составляет 60 см. На «ноги» пошла доска сечением 15х5 см. Треугольник я поднимал сам, использовав для этого временные упоры — три доски. Скажу сразу, делать это одному физически тяжело, а если учесть, что несколько раз треугольники при подъёме срывались с упорных досок – опасно. Но все обошлось, и каркас я поднял.
Для прочности каркаса треугольники дополнительно усилили строительными скобами.
Дальше работа велась по классике каркасного строительства. Все работы разбили на ряд последовательных этапов:
1. Монтаж влаговетрозащитной мембраны и обрешётки под финишное кровельное покрытие – волновой шифер.
Особенность мембраны — плёнка выпускает водяной пар, идущий из помещения наружу, но не даёт ветру и атмосферной влаге попасть в утеплитель.
2. Укладка утеплителя — каменной ваты толщиной в 5 см, в два слоя. Т.к. «ноги» сделаны из доски 15х5 см, а общая толщина слоя теплоизоляции составляет 10 см, получился двойной вентиляционный зазор. Т.е. расстояние между утеплителем и мембраной 5 см, а за счёт брусков образовался второй вентиляционный канал, между шифером и плёнкой.
3. По аналогичной схеме выполнено утепление пола, с той лишь разницей, что между лагами дополнительно закреплена оцинкованная сетка с ячеёй 5х5 см.
4. Лист волнового шифера делился на 3 части. По словам пользователя, так крыша выглядит оригинальнее. Легче лазить по обрешетке с куском весом в 7 кг, чем пытаться закрепить целый лист.
Листы предварительно подрезаны, чтобы уменьшить стыковочный «горб». Листы крепились шиферными гвоздями. Отверстия в шифере немного большего диаметра, чем «тело» гвоздя, заранее засверливались шуруповёртом.
5. Установка фронтонов из листов ОСП. Монтаж временной лестницы и двери.
6. Установка окон.
Чтобы согнуть из листа «оцинковки» элемент конька, пользователь из нескольких досок и петель сделал листогиб. Конструктив приспособы, доступной для самостоятельного повторения, наглядно демонстрируют следующие фотографии.
В дальнейшем планируется усовершенствование листогиба и установка металлических направляющих и прижимов.
7. На настил пола пошла шпунтованная доска толщиной 2.8 см.
Доски перед укладкой обрабатывались огнебиозащитой. Доски крепились в паз саморезом длиной в 5 см, который завинчивался под углом.
Пол второго этажа — ОСП толщиной 18 мм.
eglis
В дальнейшем я хочу покрыть пол водостойким лаком. Труба, идущая из погреба, будет уходить вверх и вбок через каркасную пристройку, которую я возведу на месте старого кирпичного домика, после того, как его разберу. В пристройке (утеплять её я не буду) расположу душевую и сарай для хранения садового инвентаря.
Дом-шалаш пользователя находится ещё в стадии строительства, но уже сейчас видно, что получилось уютное «дачное» строение, хорошо вписавшееся в участок.
В дальнейшем стены снаружи обошьются сайдингом, а цоколь закроется цокольным сайдингом или профнастилом.
Как улучшить конструктив A-frame house и построить красивый дом-шалаш
Если дом eglis ещё достраивается, то A-frame house sergiolakky уже закончен: красивый и уютный дом-шалаш «под ключ» ждет гостей на виртуальную экскурсию.
sergiolakky Пользователь FORUMHOUSE
Мой участок площадью в 18 соток, находится на берегу Волги. С него открывается великолепный вид на реку и на местность. Решил построить «дачу», но со всеми удобствами. Подвел электричество, газ, пробурил скважину на воду. Возник вопрос, что строить. Ставить в таком месте обычную коробку или городить что-то сложное мне не хотелось: и дорого, и не вписывается в пейзаж. Остановился на А-доме. Хотя места на втором этаже при таком конструктиве немного, но он мне фактически и не нужен. Всё, что надо, разместил на первом этаже.
Теперь продемонстрируем фото, вдохновившее пользователя на строительства своего «шалаша».
Стоит отметить, что дом, показанный выше, так же, как и дача sergiolakky, не классические A-frame houses. Обратите внимание на правую часть рисунка. Часть «ног» опор обрезана, а стропила опираются на пристройку.
Подобная ассиметричность, с одной стороны, придаёт дому «изюминку», а с другой — значительно расширяет его функционал за счёт прибавки дополнительной площади.
Благодаря перелому крыши, под ним удалось разместить тамбур, туалет и соорудить предбанник. Также в доме есть спальня, баня с комнатой отдыха и веранда.
Внутренняя планировка первого и второго этажа.
Конструктив дома следующий: фундамент ленточный, с буронабивными сваями, заглубленными на 3000 мм. Стены сложены из силикатного кирпича. Толщина стены 380 мм. Стены отделаны по технологии «мокрый фасад». Перекрытие второго этажа — деревянное. Кровельное покрытие — гибкая черепица. Отопление: первый этаж – тёплый пол, второй – радиаторы.
Следующие фото наглядно демонстрируют, каким может быть внутри дом-шалаш при грамотном подходе к его проектированию и строительству.
Комната отдыха.
Отделка стен.
Спальная первого этажа.
Коридор.
Кухня.
Сауна.
Душ в предбаннике.
Вид зимой со второго этажа.
Вид со второго этажа летом.
Подведение итогов
Чтобы построить красивый дом-шалаш, в первую очередь, нужно изменить к нему своё отношение. Если думать, что возводишь что-то маленькое, неудобное и временное, таким дом и получится. Поэтому сначала записываем все свои «хотелки», выбираем дизайн дома-шалаша, затем делаем проект и только на основании него строим. И главное — дом-шалаш должен находиться на своём месте.
Сложно представить, что массивная квадратная коробка, обложенная «красным» кирпичом, будет гармонировать с лесной опушкой или берегом реки.
Так и дом-шалаш должен вписаться в участок и в окружающий его пейзаж, как бы растворившись в нём, а не выглядеть чужеродным элементом, теряясь среди типовых коттеджей. Нет смысла сооружать такую постройку в обычном коттеджном поселке.
Только соблюдая эти принципы, A-frame house станет для своего владельца тем местом, где можно по-настоящему отдохнуть.
Узнать больше об этапах строительства домов-шалашей eglis и sergiolakky можно в темах: дом-шалаш своими руками и A-frame house на берегу Волги. Также в теме на FORUMHOUSE можно вдохновиться идеями по строительству красивого дома-шалаша. Полезна статья про этапы строительства нестандартного каменного дома, возведение которого растянулось на 15 лет. В видеосюжете — необычный круглый дом с купольной крышей под Москвой.
Источник