Кто своими руками построил дачу из бруса

Принципы сборки

Существует целая система мер, которая позволяет уберечь постройку от различных неприятностей, вызванных пространственными деформациями её несущей основы. В нашем случае мы использовали следующее:

• все сопряжения внутренних стен с наружными сделали на шип «ласточкин хвост»;
• оконные и дверные проёмы выполнили настоящими косяками:
• каждый венец собирали, соединяя брусьями в углах в шип;
• при соединении венцов между собой применяли только деревянные нагели. 

Сборку коробки мы начинали с укладки гидроизоляции по верхней плоскости ленты фундамента. Первый венец укладывали особенно тщательно, выверяя и выравнивая размеры и прямоугольность его формы. Брусья этого яруса обработали биозащитной пропиткой.

Чтобы подполье эффективно проветривалось, мы применяли антисептированные подкладки между первым венцом и фундаментом. Помимо прочего, заменить такие прокладки несомненно легче, чем мучиться с загнившим брусом. Аналогично укладывали на ленту фундамента и половые лаги из хвойных пород сечением 100х150 мм (фото 3). 

В качестве нагелей для соединения венцов между собой использовали сосновые брусочки сечением 25х25 мм, которые напилили из обрезной доски — «дюймовочки». Пиломатериалы для этого старались подобрать с более плотной структурой. Длина нагелей 120 мм, а заостряли их при помощи топора.

Работа с нагелями

Технология сборки коробки на нагелях несложная. Сначала мы укладывали очередной брус и отмечали карандашом места установки нагелей и на нём, и на уже уложенном венце. Затем переворачивали верхний брус и просверливали отверстия под нагели перовым сверлом на обоих ярусах (фото 1,2).

Фото 1. Подготовка к укладке очередного венца. Фото 2. Сверление отверстий под нагели

Сверлили с ограничителем. Глубина сверления в нижнем брусе – 50, в верхнем -80-90 мм. Конечно, с учётом запаса на усадку. Сначала забивали нагели, а в качестве уплотнителя укладывали джутовое полотно. После этого устанавливали на заострённые кончики нагелей верхний брус и осаживали его на место (фото 3,4). 

Фото 3. Укладка венца на джутовое полотно. Фото 4. Осаживание бруса с помощью кувалды

Усадка брусовых и бревенчатых домов — дело серьёзное, поэтому недооценивать её нельзя. Поскольку избежать усушки невозможно, мы взяли этот процесс под контроль, для чего применили измеритель усадки (фото 5). Он представляет собой рейку, которая свободно стоит в закреплённых на стенах направляющих, сбитых из обрезков этого же материала. Учитывали факты усадки, прежде всего при сопряжении брусовой и каркасной частей дома.

Очевидно, что степень поперечной усушки древесины намного больше продольной. А это значит, что если стойки каркасной части поставить по высоте только что собранной брусовой коробки, то в недалёком будущем безусадочные конструкции «веранды», задерут общую для всего дома крышу. 

Чтобы избежать этого явления мы применяли специальные оцинкованные домкраты (фото 6,7), благодаря которым уменьшить высотку стоек в соответствии с усадкой брусовой коробки не составляет труда. Достаточно определить измерителем усадки, насколько осела коробка относительно последнего замера, а затем подтянуть на эту величину гайки домкратов.

Фото 5. Измеритель усадки, закреплённый на стене. Фото 6. Оцинкованные домкраты. Фото 7. Чтобы уменьшить высоту стоек достаточно подкрутить гайки. Фото 8. Косяки, скользящие при усадке

Установка косяков

Следующий момент, которому мы уделяли особое внимание – грамотная окосячка всех дверных и оконных проёмов в стенах. Несколько проёмов превращает, порой, стену в цепь узких простенков, которые можно не просто пошатать рукой, но и вовсе завалить.Косяки в таких случаях значительно усиливают жёсткость и устойчивость стен. И хотя изготовление косяков – дело довольно хлопотное, без этого хороший дом не построить. 

В вертикальных стойках косяков мы выбирали пазы, а в брусьях проёмов вырезали шипы. Благодаря этому при усадке брусовой коробки простенки свободно скользят по направляющим (фото 8). Именно так и строили в старину, когда застройщики не были избалованы готовыми изделиями. 

Проёмы мы оснащали косяками следующим образом: нижний брусок укладывали на теплоизоляцию, а в пазы устанавливали вертикальные стойки. Верхний брусок, благодаря имеющимся на нём и на стойках скосам, надёжно удерживается между стойками и создаёт необходимый распор. Над верхним бруском оставляли зазор на усадку, забивая его потом паклей или остатками льноватина – джутового полотна. 

Технология строительства дома из сруба, возводимого из деревянных брусьев, имеет некоторые специфические особенности, но в целом для этого требуются небольшие трудовые затраты. Вы вполне сможете выстроить такие стены самостоятельно, без привлечения специалистов.

Расчеты показывают, что для зон, в которых температура в зимний период может опускаться до -40 ᵒС, толщина бруса для наружных стен должна быть не менее 180 мм, а для зон с минимальной температурой -30 ᵒС — не менее 150 мм.

При покупке бруса в первую очередь необходимо обратить внимание на его качество. Добротный материал не должен иметь: трещин (как правило, они образуются при нарушении технологии сушки), кривизны (может быть, прогнут в одном или двух направлениях или скручен «винтом»), большого количества сучков, синевы и гнили (впрочем, незначительная синева допустима — после обработки антисептиком она не страшна, но некрасива). Кроме того, брус не должен быть слишком влажным. После высыхания его может изогнуть или скрутить (повести), он может потрескаться или неравномерно усохнуть.

Посмотрите на фото, как построить дом из бруса: брусчатые стены обычно собирают сразу на фундаменте, то есть без предварительной сборки/разборки сруба. Укладку окладного венца производят на подготовленный цоколь строго по уровню на просмоленную доску толщиной около 50 мм, под которым находится двойной слой гидроизоляции. Соединение досок между собой по длине и в углах можно производить «в полдерева» на промазанные клеем поверхности с последующим креплением с помощью гвоздей или шурупов.

Укладка брусьев каждого венца производится в соответствии с проектом на очищенную от опилок, стружек и щепы поверхность нижележащего ряда. Сборку стеновых элементов следует осуществлять с помощью тяжелой деревянной киянки. Удары наносят через деревянную прокладку, защищающую брус от вмятин. В том случае, если брусья под влиянием погодных условий изменили свои линейные размеры, их стягивают встык с помощью лебедки и фиксируют.

После стягивания венцов проверяют горизонтальность их положения, а после корректировки производится соединение венцов между собой с помощью круглых деревянных нагелей диаметром около 24—30 мм. Их устанавливают на расстоянии, не превышающем 1500 мм, и в шахматном порядке по высоте. Такое соединение при малой усадке стен делает конструкцию очень прочной. Кроме того, оно позволяет соединить брусья плотнее в местах, где наблюдается некоторое изменение линейности.

Аналогично, как и при сборке рубленых стен, между брусьями укладывается слой утеплителя из пакли, мха, войлока, пеньки, джута или льно-джутовой смеси. В центральный паз клееного бруса укладывается лента из вспененного полиэтилена, играющая роль дополнительного уплотнения и теплоизоляции. Этот прием обеспечивает межвенцовому уплотнению двойную надежность.

углы срубов, изготовленных из бруса, могут быть выполнены как «с остатком», так и «в угол». Недостатки и преимущества каждого из способов были рассмотрены выше. Следует учитывать, что при сборке дома из бруса используются несколько иные способы соединения углов, чем при рубке бревенчатых стен. Наиболее популярными из них являются сборки «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» и «со шпонкой». В срубах из бруса окладной венец на углах всегда соединяют «в полдерева», независимо от выбранного способа крепления углов.

Метод соединения «в полдерева» заключается в том, что на углах у брусьев верхнего или нижнего венца удаляют половину их толщины. Следует отметить, что этот способ, если не предпринять специальных мер, делает конструкцию сильно продуваемой в углах. Для снижения этого явления рекомендуется на углах, в вертикальных стыках, прорубить пазы и вставить в них деревянные шпонки. Их можно заменить металлическими пластинками, которые просто забивают в брус практически на всю глубину соединения.

При сборке углов методом «в перевязку с коренным шипом» обрабатывается только конец одного из соединяемых брусьев — его делают в виде шипа. На сопрягаемом брусе под этот шип вырубают соответствующий паз. Этот способ значительно снижает продуваемость углов, но требует очень точного изготовления шипа и паза, которые должны плотно входить друг в друга. Последовательность стыков, то есть расположения бревен с шипом и пазом, желательно чередовать на каждом венце.

Сборка угла способом «со шпонкой» считается наиболее простой.

При этом в сопрягаемых брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Единственное требование: шпонки должны плотно входить в пазы, иначе соединение будет ненадежным. Последовательность стыков желательно менять на каждом венце.

????Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новых интересных идей для вашей дачи???? и ставьте лайки????

https://vk.com/@ideadacha-stroim-dom-iz-brevna-i-brusa