Моя дача как построить беседку

Какую крышу выбрать? Самая, пожалуй, сложная и ответственная (и с точки зрения устройства, и в плане эстетики) часть беседки — крыша. В многогранных беседках обычно применяют шатровые конструкции. На них и остановимся подробнее. В значительной мере именно крыша определяет архитектурный облик беседки. Кровли из плоских материалов (оцинковки или рубероида) постройку не украшают. Волнистые материалы (шифер, ондулин, профнастил) несколько оживляют архитектуру строения, но работать с ними (особенно при стыковке листов) — непросто. Да и расход кровельного материала выше.

Хорошо смотрятся черепица и металлочерепица — материалы, сочетающие в себе продольные и поперечные рельефные линии. Однако натуральную черепицу из-за её большого веса на беседках применяют редко. При монтаже металлочерепицы — свои проблемы. Во-первых, её раскрой сопряжён со значительными потерями материала, а во-вторых, резать этот материал в условиях самодеятельного строительства диском болгарки нежелательно, поскольку создаются условия для коррозии в дальнейшем всей кровли.

Красиво смотрится кровля из деревянных дощечек (гонта). Но его изготовление, к сожалению, сложно. Битумная черепица тоже красиво смотрится. При её монтаже отходов мало, а на крыше создаётся оригинальный рисунок, но при этом есть своя особенность — для укладки требуется сплошной настил. По стоимости же такая кровля — недёшева.

В старину строения довольно часто венчала деревянная кровля: щепа или дранка. В наши дни древесиной не кроют. Производство кровельных материалов шагнуло далеко вперёд. Но фронтоны и стены домов, обшитые расположенными внахлёст досками, и сегодня встречаются нередко. Когда шпунтованные доски были в дефиците, люди именно так и выходили из положения. Доски располагали поперёк дождевого потока внахлёст, что обеспечивало эффективную конструктивную защиту ограждающей конструкции от влаги. После дождя такая поверхность быстро высыхает. Эту идею я и решил принять в качестве базовой для устройства кровли беседки.

Плитка с таким рисунком прослужит дольше.

Осаживание выступающих плиток.

При традиционной технологии участок рядом с уже уложенной плиткой ещё раз трамбуют, выравнивают мастерком, а на подготовленное место укладывают следующий ряд. Уложенные плитки осаживают киянкой с резиновым бойком, проверяют горизонтальность укладки, а затем подготавливают место под следующие плитки.

Рис. 5. Схема укладки плитки: 1 — геометрический центр; 2 — шнуры; 3 — плитка; 4 — гвоздь; 5 — шнур; 6 — крючок; 7 — песчаная подушка.

Начинать удобнее с верхнего угла (от точки d до точки di). Выравнивать плитки надо по шнуру, который соединяет между собой точки контура. Первую плитку первого ряда укладывают так, чтобы её нижний левый угол располагался на линии С161 (рис. 5). Уголок плитки при этом будет выступать за линию контура. Его можно отрезать алмазным диском. В конце первого ряда за точкой d, также может оказаться значительная часть плитки. Есть смысл её отрезать и, развернув, уложить на край следующего ряда. В таком порядке укладку продолжаем до середины площадки. Здесь у точки б, первую плитку, возможно, придётся обрезать с двух сторон.
При подходе к центру колышек убираем и натягиваем шнуры I-I и Геометрический центр основания переносим на уложенную плитку, после чего её вынимаем и сверлим сквозное отверстие 04-5 мм. Вынимать плитку удобно проволочным крючком.
Просверлив плитку, вставляем её на место и продолжаем укладку до предполагаемого входа в беседку (линия а^). Здесь плитки могут не доходить до контурной линии или заходить за неё. И в том и в другом случае резать ничего не надо, поскольку от входа целесообразно уложить дорожку этими же плитками.
Таким образом, укладка плитки по классической технологии — дело не быстрое. Каждую приходится прикладывать по несколько раз, многократно разравнивать песок, чтобы получить горизонтальную поверхность и нужную толщину подушки.
В своё время я задумался, как ускорить подготовку песчаного основания под укладку плитки. Вспомнил про грейдер, который выравнивает дорогу.

Рис. 6. Приспособление для укладки плитки: 1 — плитка; 2 — гладилка.

Сделал простое приспособление — ступенчатую гладилку (рис. б), высота скребка которой равна высоте плитки, основания. Но теперь контурные линии нужно нанести на поверхность плиток.

Разметка узлов каркаса на плиточном ковре.

Для этого используют рейку-поводок, которую фиксируют через просверленное отверстие центральной плитки (рис. 7). В отверстие же на другом конце рейки вставляют цветной карандаш или маркер.

 Рис. 7. Разметка беседки на плиточном основании: 1 — ось вращения; 2 — плитка; 3 — карандаш; 4 — рейка; а, б, с, д, е, f — места установки стоек.

Используя этот своеобразный циркуль, на плитке вычерчивают окружность заданного диаметра (в нашем случае — 1,5 м).

Дальнейшие построения можно сделать уже описанным способом. Таким образом, в результате разметки получаем контур беседки в натуральную величину и два центра: геометрический — для построения беседки — и условный — для возведения крыши.
Теперь можно приступать к изготовлению и монтажу стоек. В рассматриваемом случае стойки — из бруса сечением 100×100 мм, а их основание — из бруса сечением 150×150 мм (рис. 8). Соединение стойки с основанием — врезкой. В торцах стоек сделаны пропилы для забивки туда берёзовых клиньев, смазанных клеем. Стойку с основанием соединяем саморезами, под которые следует предварительно просверлить отверстия.

Рис. 8. Стойка с основанием: 1 — основание; 2 — стойка; 3 — угольник; 4 — клинья.

Основание стойки.

Основа каркаса беседки — стойки, установленные непосредственно на выложенное плиткой основание.

Стойки с основаниями устанавливаем в размеченные углы шестигранника так, чтобы доски обшивки попадали точно на грани стоек. Затем на брусе отчерчивают линии (аб и бс), по которым обрезают концы заготовок, удаляя лишние части (рис. 9).

Рис. 9. Монтаж стоек каркаса: 1 — стойка; 2 — колода основания; 3 — нижняя перемычка; 4 — средняя перемычка; 5 — верхняя перемычка; 6 — подкладка; 7 — монтажная канавка.

Параллельно размеченным линиям проводят линии для получения врезок под связи-перемычки между основаниями стоек, которые в рассматриваемом случае вырезают из досок сечением 50×150 мм.

Монтаж беседки.

Известно, что в любой деревянной постройке от влаги сильнее страдают нижние элементы. Именно поэтому под сруб нередко рекомендуется укладывать доску сечением 50×150 мм, пропитанную антисептиком. Но вытаскивать из-под дома прогнившую доску и заменять её новой достаточно сложно. В отношении же беседки всё значительно проще. Приподнять угол лёгкого сооружения можно даже гвоздодёром.
Для повышения долговечности беседки я решил применить антисепти-рованные подкладки из доски толщиной 25 мм (см. рис. 9).
Итак, основа конструкции готова. Стойки, соединённые с колодами, предварительно расставляем по размеченным местам. С помощью гидроуровня обозначаем на стойках одинаковую высоту (возможны некоторые колебания высотных отметок уложенных плиток). От этих контрольных точек отмеряем нужное расстояние, маркируем стойки и обрезаем их по высоте. Теперь можно заготовить перемычки нужной длины и приступать к окончательному монтажу стоек. Делать это лучше, предварительно соединив стойки парами в горизонтальном положении. После подъёма этих модулей соединяем их нижними перемычками и лобовыми досками. По завершении данного этапа работ получаем каркас беседки, который нужно надёжно связать с грунтом.
Что касается крепления стоек, то здесь также есть свои нюансы, поскольку мы имеем не сплошное основание, а площадку, покрытую отдельными, не соединёнными между собой хрупкими плитками. Покрытие мы использовать не можем, но под ним находится грунт, за который можно зацепиться, если бы не мешала плитка.
Решаем задачу так. Проходим через отверстие в плитке металлическим штырём, который забиваем на нужную глубину и соединяем его с основанием стойки (рис. 10).

Рис. 10. Крепление основания стойки к грунту: 1 — стойка; 2 — колода основания; 3 — плитка; 4 — защитная подкладка; 5 — штырь; 6 — саморез.

Основная функция штырей, в качестве которых можно применять уголки, трубы, арматуру и пр., — удерживать беседку от опрокидывания. Силы пучения в данном случае для нас роли не играют. Беседка может равномерно подниматься и опускаться вместе с грунтом без ущерба для её конструкции.
Поскольку сверлить отверстия в плитках довольно трудно даже специальным инструментом по камню, то можно сделать так. Колоды оснований стоек в нескольких местах пересекаются с межплиточными швами. Достаточно пометить эти места, а затем вынуть плитки и болгаркой слегка подработать их края. Делать это следует после расстановки стоек.
Тогда же можно приступать и к отделке нижней части беседки. В рассматриваемом случае постройка обшита обрезными строгаными досками внахлёст {рис. 11). Такое оформление — дешёвое, практичное, а благодаря рельефной фактуре красиво смотрится.

Открытые части стоек отделаны декоративными накладками, которые закрывают неизбежные для сырой древесины трещины. Верхние торцы досок обшивки закрыл подлокотниками, изготовленными из досок сечением 50×150 мм.

Крыша. У беседки крыша, как правило, — шатровая и по существу — самонесущая. Если работать в одиночку, то поднимать сразу готовые сектора трудно. Поэтому проще делать крышу со стропилами, для установки которых потребуется опора в центре шатра.
Штыри в основании позволяют предотвратить смещение стоек только внизу. Верхняя же часть конструкции жёстко не зафиксирована. Если поднимать наверх готовую раму, то потребуется сложная технологическая подготовка. Я поступил по-другому.

В соответствии со схемой расстановки стоек мы имеем модуль из трёх расположенных в одну линию стоек. Они смогут стать надёжной базой, если их точно выставить и зафиксировать раскосами.
Вторую базу можно получить в середине беседки (см. рис. 7), связав вершины стоек b и е прогоном, чтобы расстояния сверху и снизу были одинаковыми. Остаётся соединить вершины стоек a, f, и получится третья база. Для соединения используем доски сечением 50×150 мм.
Дальнейшие действия такие. На середину прогона be устанавливаем опорный столбик из бруса сечением 100×100 мм с выбранным снизу пазом. На верхней части столба делаем 7 граней (по количеству стропил) (рис. 12).

Рис. 12. Схема монтажа крыши: 1 — стойки; 2 — стропила; 3 — потолочные лаги; 4 — центральный столбик.

Стропила на опоре соединяем как лепестки ромашки, а верхушку столбика выполняем в виде остроконечного шпиля. В качестве кровли я решил использовать доску-дюймовку, которую прибил к стропилам в нахлёст.

Каркас беседки смонтирован.

В качестве кровли использованы набитые на стропила в нахлёст доски.

Крыша получилась привлекательной, а ступенчатое расположение досок обеспечивает быстрое стекание воды, предотвращая тем самым загнивание древесины. Обшивку каждого сектора крыши делал снизу вверх, а стыки досок на стропилах закрыл коньковыми накладками.

Отделка и оборудование. После завершения кровельных работ остаётся доработать сооружение изнутри — изготовить и смонтировать скамейки и стол, произвести отделочные операции. Здесь также многое зависит от мастера, его вкусов и возможностей.

Например, стол для удобства размещения компании можно изготовить с откидными столешницами. Сиденья скамеек и столешницу целесообразнее набирать из брусков так, чтобы между ними были щели, — тогда вода не будет застаиваться. Внутренние элементы отделки желательно делать съёмными и для лучшей сохранности убирать их на зиму в закрытое помещение.
Если покажется, что беседка выглядит низковатой, с неудобными пропорциями, можно установить флюгер, который украсит сооружение и изменит визуальное восприятие сооружения.
Что касается отделки различных зон беседки, то здесь у каждого свои вкусы. Особенно если речь идёт о цветовой гамме отделки. Хотя чаще здесь преобладают два цвета: один — для крыши, другой — для корпуса беседки. Важно, чтобы крыша беседки гармонировала с другими постройками на участке.
В заключение хочется отметить, что разработанная и построенная автором в одиночку беседка экономична по стоимости и конструктивно проста, что позволяет не только легко её возвести, но и перенести на другое место в случае необходимости.