Можно ли построить печь в готовом доме
Установка печи с дымоходом в готовом каменном и деревянном доме
Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?
Установка печи в каменном доме
Установка камина на отдельном фундаменте
В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.
Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации
Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме
Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.
Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.
Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.
Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.
Дымоход с вентканалом
Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.
Установка печи в деревянном доме
Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.
Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме
Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.
В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.
Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП 41-01-2003 напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.
Монтаж дымохода
Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.
Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.
Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала
Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.
Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.
Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.
Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение
Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.
Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.
Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу
Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.
Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.
При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.
Источник
Фундамент под печь в доме, варианты устройства оснований
Как устроить фундамент под печь? Виды фундаментов подходящих под установку печи в доме и бане.
Печь ставят на фундамент, и это правило нельзя игнорировать. Основание позволяет равномерно распределить нагрузки, что очень важно, ведь тепловой агрегат имеет большой вес. Для его устройства осуществляют определенные расчеты и соблюдают технологию выполнения работ. Если фундамент под печь сделан правильно, она простоит десятилетия. Если в основании будет даже незначительный перекос, в корпусе появятся трещины, и его придется полностью перекладывать. Именно поэтому грамотная кладка печи зависит от ее фундамента.
Какой фундамент выбрать под печь?
Параметры рассчитываются с учетом веса и габаритов агрегата. Под кирпичную печь требуется устраивать полноценный заглубленный фундамент, так как вес 1м3 кладки составляет примерно 1300-1400 кг (с учетом, что кладку делали глиняно-шамотным раствором). Если печь небольшая, как каменка в бане, например, ее вес обычно не превышает 700-800 кг. В таком случае достаточно подготовить плитный мелкозаглубленный фундамент. Также можно сделать основание из глиняного раствора или кирпича и листа металла (для металлической печи).
Крупногабаритную кирпичную печь устраивают на фундаментах:
- свайном,
- заглубленном бутовом.
Первый вариант позволяет обойтись меньшими затратами, однако выбирать фундамент под печь надо с учетом характеристик грунта, а не из соображений экономии. Свайный фундамент устраивают, если грунт подвижный, пучинистый, содержит большое количество влаги. Такое основание позволяет избежать последствий, связанных со сдвигом подземных слоев во время таяния грунта после сильных морозов.
Самый надежный фундамент — каменный
Выбирают бутовый камень или бутобетон, так как такой фундамент под печь не дает усадку. Для его устройства роют котлован ниже уровня промерзания грунта на 20 см, при этом важно, чтобы его стенки не соприкасались с фундаментом дома. Габариты основания должны превышать размеры агрегата на 5 см с каждой стороны.
Для работ используют следующие материалы:
- щебень, песок,
- цемент не ниже М400,
- доски и брус для опалубки,
- бутовый камень или бутобетон,
- рубероид или другой гидроизолятор.
Рытье ямы осуществляют лопатой и буром. Расчетную глубину увеличивают на 15 см для песчано-гравийной подушки. Глубину промерзания грунта можно узнать в ближайшей проектной организации или в специализированных справочниках. Важно узнать данный параметр именно для своей местности. Независимо от него, глубина основания не должна быть меньше 0,7 м.
Устройство бутового фундамента осуществляется в следующей последовательности:
- Насыпают песчано-гравийную подушку высотой 15 см.
- Устанавливают деревянную опалубку.
- Укладывают ж/б армированную плиту высотой 5-10 см.
- Кладут бутовый камень или бутобетон. Это основной слой фундамента, его кладку осуществляют с соблюдением перевязки.
- На затвердевшую бутовую кладку настилают 2 слоя рубероида, перемазывая слои горячим битумом.
- Самый верхний слой составляет кладка из 2-х рядов кирпичей. Его уровень должен совпасть с поверхностью пола в доме.
Плитное основание для нетяжелой печи в бане
Если фундамент под печь устраивают в бане, можно обойтись плитным сплошным основанием, так как такой агрегат имеет сравнительно небольшой вес. Котлован в таком случае роют на глубину верхнего растительного слоя грунта. Следует учесть, что следующий слой должен быть надежным, то есть таким, который не является сыпучим, проседающим, пучинистым.
Сплошной мелкозаглубленный фундамент устраивают под металлическую печь или кирпичную весом до 700 кг. Размеры плиты должны превысить габариты агрегата на 10-20 см по всему периметру. Это позволяет лучше распределить нагрузку, особенно, если планируется класть кирпичную каменку (более тяжелую, чем стальная).
Последовательность устройства плитного основания:
- Роют котлован глубиной 0,4 м.
- Насыпают песчано-гравийную подушку 10 см, заливают слоем бетона 3 см для схватывания гравия. После твердения раствора на горячий битум настилают рубероид (гидроизоляционный слой).
- На нее устанавливается готовая бетонная плита соответствующих размеров, армированная снизу. Если ее нет, вяжут армопояс, устанавливают опалубку, заливают бетон толщиной 20 см.
Свайный фундамент с основанием-плитой
Более надежным является свайный фундамент, на который устанавливается бетонное основание. Он устраивается следующим способом:
- По углам будущей плиты бурят ямы диаметром не менее 0,2 м. На дно засыпают песок и мелкий гравий толщиной 0,15 м. Песок смачивают водой для утрамбовывания.
- В качестве опалубки в яму вертикально ставят лист рубероида, затем устанавливают армопояс (прутья арматуры фиксируют металлическим кольцом).
- Подготовленные конструкции заливают бетоном М400. После твердения бетона сваи смазывают горячим битумом и настилают 2 слоя рубероида. Закрепить сваи между собой можно ростверком из стального уголка, а можно сразу устанавливать сверху ж/б плиту. Она также гидроизолируется, и на нее начинается кладка 1-го ряда порядовки или монтаж готового агрегата.
Итак, фундамент для печи в доме или в бане можно устроить в нескольких вариантах. Во всех случаях определяются, исходя из свойств грунта. Бетонный раствор готовят с добавлением мелкого гравия для повышения его прочности. Пропорции цемента, песка и гравия диаметром до 5 см равны 1:2,5:4 соответственно.
Как поставить печь в готовом доме?
Если дом или баня уже построены, печь приходится ставить на готовый пол 1-го этажа. Тогда вариант с тяжелым агрегатом не подходит, так как он может разрушить пол. В таких случаях ставят металлическую печь каменку в бане или современную буржуйку, если это дачный домик. Важно предварительно рассчитать допустимую нагрузку на пол в зависимости от материала.
Есть еще 1 вариант: если дом стоит на ленточном фундаменте. Тогда пол демонтируют в месте, где нет бетонной ленты, и устраивают основание по всем правилам. Этот способ подходит, если в доме пол деревянный на лагах. В остальных случаях любая полноценная печь требует устройства независимого основания, расположение которого продумывается на этапе проектирования дома.
Источник
Печное отопление в современном доме. Проблемы и решения.
Пользователи forumhouse.ru хорошо знают, что от правильного выбора отопительного оборудования зависит комфорт и безопасность проживания в доме. В связи с неуклонным ростом цен на энергоносители и дороговизну подключения газа, многие застройщики ищут альтернативу голубому топливу. И хотя существуют разные способы отопления частного дома, каменные печи не собираются сдавать свои позиции. Так быть или не быть печному отоплению в современном коттедже? Ответ на этот вопрос – в нашем материале.
Из этой статьи вы узнаете:
- Какие преимущества и недостатки есть у каменной печи?
- Где лучше всего в доме установить каменную печь?
- Что нужно знать об особенностях печного отопления?
- Из какого кирпича должна быть сложена печь?
- Какие требования предъявляются к фундаменту под каменную печь?
- Может ли каменная печь стать альтернативой твердотопливному котлу?
- Что нужно знать о нормах пожаробезопасности при печном отоплении?
Достоинства и недостатки каменной печи
Чтобы понять, подходит ли каменная печь в качестве основной системы отопления сегодня, необходимо разобраться в её основных достоинствах и недостатках.
К основным преимуществам печного отопления относятся:
- Полная энергонезависимость и автономность работы печи.
- Кирпичная печь долго сохраняет и длительное время отдаёт тепло.
- Кирпичная печь проста в эксплуатации и имеет множество вариантов внешней отделки.
- Кирпичная печь одновременно обогревает дом и позволяет готовить вкусную и здоровую пищу.
- Благодаря лучистой энергии печи, в доме создаётся благоприятная и особенно уютная атмосфера.
- Печь не перегревает и не пересушивает воздух в помещении.
- Кирпичная печь может стать многофункциональным теплогенерирующим аппаратом, объединив в себе отопительное, варочное и водонагревательное устройство.
- Кирпичная печь отличается высокой ремонтопригодностью. В случае необходимости любой из кирпичей можно заменить.
Печник из Питера (Пользователь FORUMHOUSE):
– Тепло, выделяемое нагретым кирпичом, согревает организм человека изнутри, что полезно для здоровья. Печь и согреет, и накормит, и полечит!
Вадима Корнева (мастер компании «Арт-Мастер»):
– Если в доме нет газа, а топить электричеством или соляркой очень дорого, то печь – это то, что нужно!
Алексей Телегин (Эксперт по трубо-печным работам компании «СПП Рубин») :
– Кирпичная печка, особенно при отсутствующем центральном отоплении, в негазифицированном здании и сильно ограниченном бюджете – оптимальный вариант для постоянного проживания семьи за городом!
Несмотря на множество достоинств, печному отоплению присущ и ряд недостатков:
- Длительный разогрев до начала теплоотдачи. С момента розжига до времени, когда печь начнёт полноценно отдавать тепло, может пройти несколько часов.
- Невозможность автоматизировать работу печи. По мере прогорания, дрова придётся подкладывать вручную.
- Повышенные требования к качеству материалов (кирпича) и профессионализму исполнителей;
- Потеря полезной площади в помещении. Чем больше печь, тем большее пространство она может обогреть, соответственно, это приводит к увеличению её габаритов.
- Большая масса. В зависимости от размеров и количества использованных кирпичей, печь может весить от 4.5 тонн (это примерно 1000 шт. кирпича) до 20 тонн (5000 шт. кирпича). Поэтому под печь требуется возводить отдельный фундамент или прибегать к усилению основного.
- Неравномерный прогрев помещений. Чем дальше находишься от печи, тем холоднее. Именно поэтому в деревенских домах вся жизнь традиционно сосредоточивалась вокруг печи.
- Печь, построенная с нарушениями норм и правил, может стать причиной возникновения пожара;
- Резкий разогрев печи может привести к появлению трещин в конструкции.
Вадим Корнев (мастер компании «Арт-Мастер»):
– Основной недостаток каменной печи – необходимость ручной закладки топлива. Но если вам не лень поработать пилой и топором, то обладание настоящей кирпичной печью принесёт истинное удовольствие!
А стоит ли возводить каменную печь?
У любого домовладельца, едва он задумывается о печном отоплении, возникает ряд вопросов. Выгодно ли это? Сможет ли печь протопить дом? А главное – есть ли какие-либо общие критерии, по которым можно понять степень эффективности такого отопления?
MasterOk (мастер компании «Арт-Мастер»):
– Чтобы печь работала эффективно, в первую очередь, необходимо рассчитать её размеры. Размеры, а значит, и мощность печи определяются в соответствии с теплопотерями дома.
Тепловые потери здания во многом зависят от расположения комнат. Для предварительного расчёта можно воспользоваться следующей формулой:
В среднем 1 кв. м печи может обогреть до 30-35 кв.м жилого помещения.
Вадим Корнев (мастер компании «Арт-Мастер»):
– Дом в 200 кв.м зимой можно отопить обычной отопительно-варочной печью- «голландкой».
Русской печью можно отопить дом гораздо больших размеров. Если дом имеет сложную конфигурацию, можно поставить две небольшие печки в разных концах дома. Главная экономическая составляющая печи – цены на дрова. Они везде разные. Для подачи горячего воздуха в дальние помещения дома можно использовать гибкие термостойкие шланги. Но так поступают редко – это неэстетично.
Следует помнить, что печь лучше всего устанавливать в кухне, гостиной или столовой, чтобы затоп находился в нежилой зоне дома. В углах дома печи лучше не ставить, т.к. ухудшается циркуляция тёплого воздуха по дому. Чем ближе печь к центру, тем лучше.
Поддержание комфортной температуры в доме зависит от множества факторов: качество и энергоёмкость самой печи; термоизоляция и объем помещения; качество топлива. В качестве топлива для печи можно использовать старые доски, дубовые дрова и т.д. Естественно, теплоотдача у разных видов топлива существенно различается, что влияет на степень эффективности печного отопления.
Особенности возведения каменной печи
При выборе печного отопления одной из самых частых ошибок становится мысль о том, что сначала нужно построить дом, а уже потом начать заниматься кладкой печи. На самом деле, дом и печь следует воспринимать как два тесно взаимосвязанных друг с другом объекта, требующих комплексного подхода и тщательного расчёта.
«Пляши от печки!» – именно так звучит девиз печников. Это значит, что прежде чем построить дом с печкой необходимо:
1. Понять, какая печь вам нужна.
2. Рассчитать размеры и массу печи.
3. Определить место установки печи в доме.
4. Рассчитать нагрузку от печи на фундамент или перекрытия.
5. Продумать систему дымоотвода.
Образно говоря, не печка строится внутри дома, а дом возводится вокруг печи!
Алексей Телегин (Эксперт по трубо-печным работам компании «СПП Рубин») :
– Зачастую бывает так – застройщик сначала возведёт дом, накроет кровлю, сделает отделку и потом вдруг вспоминает, что хочет поставить печь. Тут и выясняется, что печь просто не «вписывается» в помещение. Приходится переделывать или усиливать фундамент, ломать и перестраивать перекрытия и стропильную систему.
«Вживление» печи в уже построенный дом приводит к неоправданным затратам.
MasterOk (мастер компании «Арт-Мастер»):
– Только в случае, если у вас есть проект или эскиз печи, можно привязать её к плану дома.
Поэтому возведение печи необходимо разбить на ряд последовательных этапов. А именно:
1. Проектирование. На этом этапе:
- выбираем тип печи и её конструкцию;
- предварительно определяем место под печь;
- рассчитываем безопасные расстояния в местах пересечения и примыкания поверхности печи к полу, потолку, перекрытиям, кровле, стенам, перегородкам;
- продумываем внешний вид печи, отделочные материалы, фактуру поверхности.
2. Контроль. На этом этапе нужно убедиться, что все работы ведутся в соответствии с проектом.
Такой подход гарантирует получение качественного результата.
Также необходимо заранее подобрать правильный материал для изготовления печи и дымохода. Для печей и каминов лучше применять полнотелый кирпич пластического формования, так как кирпич сухого прессования не выдерживает высоких температур.
Алексей Телегин (Эксперт по трубо-печным работам компании «СПП Рубин») :
– Кладку дымохода и печи необходимо вести из красного полнотелого керамического кирпича, нормально обожжённого, без трещин и посторонних примесей, марки не ниже М100.
Запрещается применять для кладки дымоходов и печей кирпич пережжённый или недожжённый, пустотный, силикатный, пористый и облегчённый!
Вадим Корнев (мастер компании «Арт-Мастер»):
– Для кладки массива печи лучше всего использовать хороший красный кирпич, а топку делать из шамотного кирпича.
Возведение печи. Технические особенности.
Как и любое строительство, возведение печи начинается со строительства фундамента. Необходимо знать ряд особенностей, которые помогут вам избежать ошибок.
Печник из Питера (Пользователь FORUMHOUSE):
– Не бывает лёгких кирпичных печей. Даже невысокая печь 630х630 мм в 1/4 кирпича с футеровкой будет весить порядка 700-800 кг.
Даже такую относительно «лёгкую» печь можно поставить далеко не на всякий пол.
Установка печей, каминов и дымоходов весом свыше 750 кг должна осуществляться на отдельный фундамент.
Фундамент под печь должен обеспечивать:
1. Равномерное распределение нагрузки на грунт в соответствии с несущей способностью почвы.
2. Устойчивость и защиту конструкций здания и печи от внешних воздействий при подвижках дома, усадках и пучинистости грунтов.
Любой фундамент (глубина его заложения, размеры и армирование) рассчитывается, исходя из нагрузки, действующей на него, а также несущей способности грунта.
Зачастую нагрузка на фундамент печи (при её большой массе) сильно отличается от нагрузки, действующей на основной фундамент. Если выполнить фундамент печи и дома одним целым, то получится, что в месте возведения печи нагрузки суммируются, что может привести к нежелательным последствиям.
Для зданий, подверженным усадкам и перемещениям, необходимо устраивать отдельный фундамент под печь, неперевязанный с фундаментом дома.
MasterOk (мастер компании «Арт-Мастер»):
– Фундаменты под печи, как правило, делаются независимыми, а в случае примыкания друг к другу двух фундаментов между ними устанавливается мягкая вставка.
Простейшая мягкая вставка между двумя фундаментами может быть выполнена из пенопластовой плиты толщиной в 5 см.
Это обезопасит фундамент от любых боковых нагрузок и разрушительного свойства морозного пучения грунта. Недаром говорят, что отдельный фундамент под печь – это народная мудрость.
В случае, если под печь и под дом закладывается единый фундамент, то в расчёте должна учитываться неравномерная нагрузка. А чтобы её компенсировать, в «тело» фундамента, в том месте, где планируется установка печи, закладывается дополнительная арматура.
Каменная печь с водяным контуром отопления
Как избавиться от одного из главных недостатков обычной печи – неравномерного прогрева помещений?
Для этого необходимо:
1. Вмонтировать в печь теплообменник (регистр), заполненный водой.
2. Подключить к системе циркуляционный насос, который станет гонять нагретую воду по системе отопления – радиаторам или тёплому полу.
Такая система работает по принципу твердотопливного котла и закрытой системы отопления.
Каменная печь в этом случае одновременно выполняет функцию водяного и печного отопления, что обеспечивает равномерное распределение тепла по комнатам.
Вадим Корнев (мастер компании «Арт-Мастер»):
– Печь с водяным контуром лучше ставить к одной из стен дома, чтобы облегчить разводку батарей. Наличие циркуляционного насоса, как и расширительного бака, обязательны. Такие печи достаточно безопасны, если нагревательный элемент сварен профессионально, и в контуре всегда есть вода.
Интересен практический опыт построения отопления загородного дома на базе каменной печи с водяным контуром специалистом с нашего портала Василием Катрийчуком:
Василией Катрийчук (Пользователь FORUMHOUSE):
– В свою печь я вмонтировал бак с водой. Общая ёмкость системы вместе с трубами до стояка получилась 65 л. Когда печь топится, одновременно нагревается вода в баке, после чего, с помощью циркуляционного насоса, теплоноситель загонятся в тёплые полы и радиаторы системы отопления.
При устройстве такой системы отопления необходимо предусмотреть все меры безопасности. Например, в случае отключения электричества циркуляционный насос перестанет работать, а печь всё равно продолжит нагревать воду (печь невозможно моментально загасить). В результате вода может закипеть, а трубы разорвёт. Чтобы этого не произошло, в систему монтируется группа безопасности. И в случае закипания теплоносителя, избыток воды сбрасывается.
Рабочее давление в системе отопления составляет от 0.6 до 2 атмосфер. Группа безопасности сработает при давлении в 3 атмосферы.
Василий Катрийчук (Пользователь FORUMHOUSE):
– На случай отключения света можно предусмотреть резервную систему подачи электричества – инвертор или бензогенератор.
Кроме обеспечения дома теплом, печь с водяным контурном подготавливает горячую воду для системы ГВС. А чтобы не топить печь летом, для системы ГВС можно дополнительно поставить электрический бойлер.
Также возникает вопрос: становится ли в доме грязно от работающей печи и насколько хватает одной закладки дров?
Василий Катрийчук (Пользователь FORUMHOUSE):
– Дрова в печь я закладываю два раза – днём и вечером. Благодаря большой топке в печь можно закладывать даже поленья. Таким образом продлевается время горения на одной закладке. А так как печь сложена по всем правилам, то она весьма экономична, не дымит, а золу необходимо убирать один раз в три дня.
Регистр можно установит в печь двумя способами:
1. Вмонтировать теплообменник в уже сложенную печь. Это дорого и придётся частично разбирать печь. Также объём теплоносителя в регистре ограничит размеры печи.
2. Спроектировать и сложить печь под тщательно рассчитанный теплообменник. Этот способ позволит добиться идеального сочетания печи и регистра, что обеспечит их эффективную работу.
Василий Катрийчук (Пользователь FORUMHOUSE):
– В моём случае бак с водой устанавливается в топку печи через съёмные дверцы.
Чтобы вытащить бак в любой момент (например, для ремонта или профилактики), между стенками теплообменника и стенками печи оставлен зазор в 3-4 мм.
Зазор также необходим для компенсации температурного расширения стального теплообменника.
Базовые знания по противопожарным нормам
Печи и дымоходы могут представлять угрозу сгораемым конструкциям здания. Избежать этого помогут противопожарные отступки и разделки.
Отступка – это противопожарная конструкция, защищающая сгораемые поверхности частей здания от нагреваемых частей печи и дымохода, при параллельном их размещении.
Представляет собой совокупность безопасных расстояний и мер по защите сгораемых частей здания.
Разделка – это противопожарная конструкция, образующая негорючее пространство, выполняемое при пересечении сгораемых частей здания. Например, при проходке дымовой трубы через междуэтажное перекрытие или печкой стены.
По мнению Алексея Телегина, защите конструкций от возгорания способствуют следующие методы:
1. Применение несгораемых материалов.
2. Увеличение расстояний от нагреваемых поверхностей печи до сгораемых частей дома в соответствии с нормативами.
3. Теплоизоляция поверхностей печи и близко расположенных частей стен, перекрытий и др.
4. Экранирование. От любых нагретых тел исходит лучевая энергия. Светлый спектр ИК-излучения большой интенсивности может воспламенить сгораемые конструкции на расстоянии до нескольких метров. Несгораемые перегородки