Можно построить дом на плитах перекрытия
Перекрытие в доме — как сделать, чтобы не пожалеть
Если в Вашем будущем доме планируется два и более этажей, то между ними априори должно быть перекрытие (очень приятно, КЭП). Существуют нормы по несущей способности перекрытия на м2 его площади и не стоит о них забывать. Опирать несущие конструкции вышенаходящихся этажей на перекрытие в его пролётной части запрещено. Они (несущие) должны находиться непосредственно под несущими конструкциями предыдущего этажа (либо в отдельных случаях упираться в перекрытие в месте расположения ригеля). Это основное, а теперь по порядку:
Рис.1 Основные виды перекрытий (по деревянным балкам, из ж/б плит, монолитное). Источник — «Яндекс.картинки»
Без сомнений, если дом из дерева, материал перекрытия будет аналогичным. Это ни плохо и ни хорошо — это данность деревянных домов (каркасников, СИП, срубов и проч.). Не являюсь ни специалистом, ни любителем в этой области, но точно знаю, что сделанное по нормам и с головой такое перекрытие будет отлично работать. Минусы — гулкость, прогиб больше, чем у железобетона. Плюсы — легче отделывать (меньше пыли и грязи), проще со стяжкой, внутри можно тянуть коммуникации (в железобетоне тоже можно, но не всякие и закладывать их необходимо до приёмки бетона).
В каменном доме перекрытия обычно бетонные. Нет, из дерева тоже делают, некоторые даже настаивают на подобном варианте, но все таки большинство обладателей таких домов отдают предпочтение бетону. Видимо, минусы деревянного решения не дают им покоя (я из их числа). Бетонные перекрытия делятся на плитные (из заводских плит, зачастую пустотных с преднапряженной арматурой) и монолитные.
Рассмотрим первые. Все просто — на несущие стены краном укладываются плиты (желательно сразу с колес — нет двойной перекидки). У плит есть фаска для последующего омоноличивания стыка двух плит (видно на рис.1). Также фаска позволяет не перепутать, какой стороной класть плиту, так как неправильно (наоборот) положенная плита с преднапряженной арматурой будет плохо работать и быстро разрушаться. По той же причине нельзя подобные плиты класть на три точки опирания (опираться плиты на стены должны только по краям, в пролёте нельзя — никакой самодеятельности). Могу нарисовать эпюру и детально пояснить почему, но оно Вам надо — просто запомните и все. Минус — плиты заводские, у них есть номенклатура типоразмеров — свой дом и расположение несущих стен в нем надо проектировать, учитывая этот аспект (надо ли говорить, что плиты нельзя подрезать?). Плюсы — скорость, отсутствие опалубки.
Теперь второй тип — монолитное перекрытие. После того, как выведены стены, необходимо выставить опалубку. Она состоит из телескопических стоек (позволяют подобрать практически любую необходимую высоту перекрытия), треног (для устойчивости телескопов), унивилок (для укладки и закрепления первого ряда двутавровых балок), второго ряда двутавровых балок, листов ламинированной фанеры или иных плит (рис.2). Я брал OSB 15мм и здесь кроется хитрость — дело в том, что один из самых явных минусов данной технологии — стоимость аренды опалубки, при этом часть фанеры, подрезаемой под размер вашей плиты, придётся выкупить. Я использовал OSB-плиты при заливке колонн и обвязочной балки, а потом эти же листы — на перекрытии (оборачиваемость = удешевление). А все остальное — да, месяц аренды (неделя на выставление опалубки и армирование — не меньше 20 дней на выдержку бетона) — от этого не уйти. Но при этом монолитное перекрытие позволяет реализовать любую геометрию дома! Разумеется, не хочется подстраиваться под заводские плиты, всем хочется индивидуальности. Монолит прочен, долговечен, надёжен.
Рис.2. Основные элементы опалубки для монолитных перекрытий (Источник — «Яндекс.картинки»)
Базовые принципы, которые нужно нужно знать (хотя надо считать, скажут дотошные люди и будут правы, но мы стараемся сделать наверняка, но правильно):
— для частного дома толщина не менее 150мм и не более 200мм. У меня 180мм, и то, потому что есть пролёты больше 4-х метров;
— защитный слой сверху и снизу (стульчики) не менее 15мм и не более 30мм (я принимал 20мм);
— арматура 12-14мм, шаг 200 мм, разумеется в два уровня (слоя) — верхний и нижний;
— бетон В25 или В30, марка по W или F не принципиальна.
— в слоях делается дополнительное армирование растягивающихся зон (бетон идеально работает только на сжатие, на растяжение работает его скелет — армокаркас). Так как в плитах перекрытия верхние и нижние слои растягиваются в разных местах, то и дополнительное армирование (кладутся дополнительные стержни, их шаг становится 100 мм) делается в разных зонах, а именно (при стандартном пролёте 3-4м):
— в верхней — в местах опирания на колонны и несущие стены с удалением на 600-1000мм от их граней;
— в нижней — в пролётах между несущими колоннами или стенами с недобором до них, соответственно, на 600-1000мм.
Рис.3. Мое армирование плиты перекрытия. Слева — верхний слой, справа — нижний. Зеленые линии — основной каркас, шаг 200, Красные — дополнительный усиливающий, тоже шаг 200, то есть в местах его укладки шаг становился 100. Синий планировался для усиления зон опирания на колонны, но в процессе был применен только на нижнем слое, на верхнем отменен (слишком частое армирование).
Опять же, этот принцип наглядно объясняется построением эпюры, но, думаю, в целом понятно и на словах.
Не забудьте предусмотреть в плите перекрытия отверстия под проход коммуникаций и инженерных сетей, а также арматурные выпуски под лестницу (если она тоже планируется изготавливаться из монолитного железобетона).
Рис.4. Выпуски под стыковку с лестничным армокаркасом (слева) и фрагмент первого этажа после бетонирования перекрытия в процессе выдержки (справа) — видны все элементы опалубки перекрытия, указанные на рис.2 выше.
Рис.5. Вид на мое перекрытие после выдержки бетона и демонтажа опалубки — работы по возведению дома продолжаются!
На этом все, спасибо, если осилили статью. Разумеется, выбор за Вами. Но если дом двухэтажный, пожалуйста, подходите к выбору и проектированию перекрытия со всей ответственностью, помните, это несущий конструктив, ошибки не нужны! Думаю, что в следующей статье как раз рассмотрим, как выставляется опалубка под монолитные перекрытия (я подобрал несколько картинок для наглядного представления). Всем железобетонной удачи! Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые посты.
P.S. Если все таки эпюры интересны — рассматриваем их под микроскопом в этой статье .
Предыдущие статьи:
— Про конструктивные решения фундамента и коробки;
— Про монолитный каркас;
— Про кровлю (виды кровель, уклон кровли, расчёт кровли);
— Про вентиляцию;
— Про фановую трубу.
Источник
Какие выбрать плиты перекрытия для частного дома?
При строительстве дома одним из самых важных этапов является сооружение перекрытия. Продумать все, даже самые мельчайшие детали, очень сложно, но основные аспекты следует спланировать заблаговременно – лучше еще на стадии проектирования. Выбирать плиты перекрытия для частного дома нужно именно при разработке проекта – обычно конструкторы «подгоняют» планировку стен под стандартные типоразмеры железобетонных изделий. Но это не единственный способ устройства – в некоторых ситуациях целесообразнее отдать предпочтение монолитным или сборно-монолитным конструкциям.
Что нужно знать перед монтажом перекрытий для частного дома?
Перекрытие – горизонтальный конструктивный элемент здания, который выполняет несущую и ограждающую (разделяет смежные помещения по высоте) функции. Капитальные конструкции сооружают из тяжелых и легких видов бетона с усилением структуры армирующим каркасом.
Нередко горизонтальные несущие конструкции сооружают из деревянных и металлических балок. Но эти виды перекрытий менее надежны и долговечны, поэтому их используют обычно для разделения жилых этажей от чердака или мансарды.
Рисунок 1. Перекрытия по деревянным и металлическим балкам
Перекрывать здания в несколько этажей надежнее и безопаснее капитальными конструкциями:
- многопустотными железобетонными плитами;
- монолитным перекрытием;
- сборно-монолитным перекрытием.
Выбор конкретного типа горизонтальной несущей конструкции осуществляется в зависимости от конструктивных особенностей строения, конфигурации перекрываемого пролета, наличия или отсутствия подъездных путей и места для манипулирования тяжелой строительной техники. Финансовые вопросы смещаются на второй план, но полезно знать, что железобетонные плиты обойдутся примерно на 30 % дешевле, чем монолит.
Какое выбрать перекрытие для дома?
Основной критерий выбора пустотелых плит перекрытий – размеры дома и предполагаемые эксплуатационные нагрузки. Хотя особых проблем возникнуть не должно, так как заводы-изготовители выпускают широкий ассортимент продукции:
- по длине – от 1,6 до 10,8 м;
- по ширине – 1 м, 1,2 м, 1,5 м и 1,8 м;
- по толщине – стандартные (220 мм), облегченные (160 мм) и утолщенные (265 мм);
- по несущей способности – от 300 до 1600 кг/м2.
Сооружение перекрытия в доме из железобетонных плит занимает минимум времени, поскольку в этом случае для продолжения строительных работ не требуется ждать застывания бетона.
При выборе монолитных и сборно-монолитных конструкций учитывайте, что в этом случае марка бетона для перекрытия частного дома должна быть не менее М200. Также важно выполнить бетонирование всей конструкции за один раз, а для продолжения строительства бетон должен набрать эксплуатационную прочность.
Рисунок 2. Разные виды перекрытий
Заводские плиты
Большинство застройщиков перекрывают дома ЖБ плитами. Популярность этого способа обусловлена множеством преимуществ многопустотных железобетонных изделий:
- Скорость монтажа – благодаря привлечению к работе автокрана и возможности укладки «с колес» существенно сокращаются сроки сооружения горизонтальной несущей конструкции.
- Небольшой по сравнению с монолитом вес за счет наличия технологических пустот – позволяет минимизировать нагрузки на фундамент и немного сэкономить на его устройстве.
- Точные геометрические размеры и хорошее качество бетонной поверхности – упрощают монтажные и удешевляют отделочные работы (особенно касается плит ПБ).
Фото 3. Перекрытие дома ЖБ плитами
К недостаткам можно отнести невозможность перекрытия пролетов со сложной конфигурацией – эти участки обычно делаются монолитными.
Процесс монтажа плит показан в видео:
Монолитная конструкция
Монолитное перекрытие представляет собой цельнолитую конструкцию, которая заливается непосредственно на месте строительных работ. Но перед этим сооружается опалубка, которую можно арендовать или сделать самостоятельно, и изготовляется армирующий каркас из рифленой арматуры диаметром 10-14 мм в виде сетки с ячейками 200х200 мм или менее.
Фото 4. Процесс бетонирования монолитной конструкции
Основные достоинства устройства монолитного перекрытия:
- Высокая несущая способность – при соблюдении технологии и применении качественных материалов.
- Возможность использования колонн в качестве опорных конструкций.
- Равномерное распределение нагрузок – монолитная конструкция способствует равномерному распределению всех усилий на стены и фундамент строения.
- Не требуется привлекать тяжелую строительную технику для работ за исключением бетононасоса.
Фото 5. Готовое монолитное перекрытие
Но и минусов у такой конструкции достаточно – повышенная трудоемкость, невозможность продолжения строительства до момента застывания бетона и более высокая стоимость по сравнению с перекрытием ЖБ плитами.
Особенности монолитных конструкций:
Сборно-монолитное перекрытие
СМП или сборно-монолитное перекрытие конструктивно состоит из специальных балок и блоков-вкладышей, формирующих несъемную опалубку. В связи с этим, его можно отнести к категории горизонтальных несущих конструкций балочного типа, в отличие от рассмотренных выше безбалочных перекрытий. Поверх блочных элементов укладывается армирующая сетка, затем производится заливка бетоном пустот между ними и формирование стяжки.
Рисунок 6. Конструкция СМП
Конструктивные особенности:
- Небольшой вес сравнительно с цельнолитой конструкцией.
- Легкий монтаж – блоки-вкладыши выкладываются между несущими балками вручную без привлечения спецтехники.
- Низкая теплопроводность – при использовании блоков с высокими теплоизоляционными характеристиками нет необходимости ни в утеплении, ни в шумоизоляции.
- Возможность устройства перекрытий любой конфигурации.
- Монтаж стяжки, коммуникаций и теплых полов возможен одновременно с заливкой бетоном.
- Более ровная поверхность по сравнению с заводскими железобетонными плитами.
- Монтаж перекрытия стандартного коттеджа обычно занимает не более 2-х дней силами двух рабочих.
Фото 7. Подготовка к бетонированию СМП
Основной минус – необходимость в опалубке и ожидании срока набора прочности бетона. Изначально необходимо уложить балки и блоки вкладыши, сделать армирующий каркас и еще забетонировать слой толщиной 50 мм для обеспечения монолитной конструкции. Одним словом – устройство СМП несложный, но довольно продолжительный процесс.
Технология устройства СМП рассмотрена в следующем видео:
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(15 голосов, в среднем: 4.9 из 5)
Помогите нам сделать статью лучше, подскажите, в чём причина низкой оценки?
Поделитесь с друзьями:
Эта статья из рубрики: Перекрытия
Источник
Выбор перекрытия в частном доме. Аргументы за и против
Салют.
Сборно-монолитное перекрытие на моём доме.
Сегодня я хочу рассказать о перекрытии в своём одноэтажном доме. Напомню, у меня проект с плоской крышей. А это, в отличии от классических скатных крыш, требует совершенно другого подхода для организации защиты дома сверху.
В принципе, перекрытие плоской кровли ничем не отличается от межэтажного. Вся разница сверху — утепление и защита от протечек. Самое главное — дать воде возможность уходить и не оставаться в виде луж. Это может привести к протечкам, так же линза воды может повредить покрытие. Ну и вода — это жизнь, а зарождение жизни не входит в мои планы.
Архитектор проекта заложился на любой возможный вариант. Рассмотрю их все, а потом расскажу о причинах своего выбора.
Балочные перекрытия
Первое решение, которое приходит в голову. Бывают деревянные, металлические и железобетонные. Дерево — несомненный фаворит при возведения такого типа перекрытия.
Деревянные
Фото: rubankom.com
Плюсов немало:
- Простота монтажа и большое количество специалистов, способных организовать такой вариант
- Скорость возведения. Быстрее, пожалуй, только бетонные плиты.
- Цена. Тут и добавить нечего, дерево значительно дешевле, если, конечно, не строить из ценных пород.
- Низкая теплопроводность. Не надо утеплять всё и вся.
- Вес. Легко поднимать вдвоём на высоту, не нужна тяжёлая техника, можно сэкономить на фундаменте
Но и недостатков хватает:
- Низкая огнестойкость. Тоже добавить нечего. Понятно, что в пожаре сгорит всё и даже железобетонные конструкции, вопрос только в том, сколько у вас времени, чтобы спастись из огня, 10 минут или 4 часа.
- Низкая шумоизоляция без дополнительных ухищрений
- Низкая биостойкость. Как бы не хвалили различные защитные покрытия, они не идеальны. Каждые несколько лет придется покрывать ими снова, что иногда невозможно из-за того, что дерево находится в труднодоступном месте. Да и нет никакой гарантии, что получится пропитать составом дерево достаточно глубоко.
- Жёсткость. Дерево играет. Скрипы от ветра, хождения по крыше. С другой стороны — это плюс, гибкое дерево может скрыть недостатки конструкции. Например при повреждении фундамента газобетонный дом пойдет трещинами, а деревянный чуть покосится. То же относится и к перекрытиям.
Металлические
Фото: repairblog.ru
Плюсы
- Долговечность, большая по сравнению с деревянными балками
- Устойчивость к огню. Тут на самом деле очень спорный пункт, как ни странно. Металлические балки очень быстро теряют несущую способность при высокой температуре. После 11 сентября даже ввели правило напылять цементную смесь на открытые металлические балки.
Минусы
- Коррозия. Я бы тоже покрывал цементом для защиты.
- Низкая звуко- и теплоизоляция. Обязательно надо изолировать мостики холода.
Железобетонные
Фото: vk.com/ural_techno
Плюсы
- Можно перекрывать большие пролёты.
- Долговечность, жёсткость, качество заводского материала.
Минусы
- Тяжёлые. Поднять можно только с использованием техники.
- Огнестойкость. Подробно описал в пункте про металлические балки
Безбалочные перекрытия
Это либо плиты перекрытия, либо сплошная плита.
Плиты перекрытия
Фото: m-strana.ru
Очень хороший вариант, сейчас я выбрал бы его. Достоинства перевешивают минусы.
Плюсы
- Скорость возведения. Положил и работай дальше.
- Хорошая геометрия. С одной стороны плюс, с другой минус. В отличии от заливной плиты нельзя выравнять огрехи кривоватых стен или армопояса. Как аккуратно не клади, всё равно придётся заливать выравнивающую стяжку. В случае, тёплого пола или холодного чердака, это не так критично.
- Надёжность. Плиты производят в заводских условиях. А значит напортачить с составом вероятность минимальна.
- Шумоизоляция.
Минусы
- Большая масса. Поставить можно только краном, иногда облегченные (ПНО) можно поставить манипулятором. Это дорого.
- Ограниченный выбор размеров. Под нужный размер придётся пилить. Или строить дом, подстраиваясь под ассортимент заводов. Не столь критично, как по мне.
- Это всё таки не монолит — нагрузка не будет распределена равномерно по армопоясу
Монолитная плита
Фото: oz-gbi.ru
Плюсы
- Возможность залить перекрытие любой формы без дополнительных усилий. Можно заливать перекрытия в неудобных местах, просто надо чтобы рукав бетононасоса дотянулся. Можно в старом доме сломать деревянное перекрытие и сделать вместо него монолитную плиту.
- Жёсткость. Перекрытие из монолита является целой деталью. Критично для сейсмоопасных районов. Равномернее нагрузка на пояс.
Минусы
- Дорого. Нужен бетононасос, плюс сам бетон лучше заказывать на проверенном заводе. Но и там склонны обманывать с объёмом. Нужно ставить опалубку, вязать арматуру. Для этого нужны профессионалы с опытом. Это может и не так сложно, но неопытные будут делать дольше. Можно самому мешать бетон, но не уверен, что выйдет дешевле и лучше. Но тяжелее, однозначно.
- Трудоёмкость. Описано в предыдущем пункте. Не получится, как с плитами сделать за один день.
- Долгое затвердевание бетона. Лучше выждать положенный срок в 28 дней для дальнейших работ. В холодное время надо организовывать прогрев, что тоже затратно.
Комбинированные перекрытия
Фото: моё
Сюда я самостоятельно отнёс сборно-монолитные перекрытия (СМП), которые фактически являются двуслойными. Снизу балки, металлические или бетонные с заполнителем из тёплых блоков или даже спрессованной деревянной стружки. Сверху заливается бетоном обычная монолитная плита. Бетон, обычно заходит и пространство между балками, и получаются рёбра, что сказывается в положительную сторону для жёсткости.
СМП похожа на монолитную плиту, только ещё дороже и ещё более трудоёмко. Зато есть плюсы:
- меньше расход бетона и меньшая масса.
- более тёплый контур из-за применения заполнителя.
Для крыши своего дома я выбрал последний вариант. Честно говоря, спустя некоторое время разумным мне этот вариант не кажется. Сумма переплаты не стоит фактически единственного плюса — меньшей теплопроводности. Меньшая масса мне не критична, так как несущая способность стен достаточна для любого варианта.
Что в итоге?
Сейчас бы я выбрал плиты перекрытия. А сэкономленные деньги потратил бы на дополнительное утепление или более дорогую мембрану.
В следующих статьях я расскажу непосредственно, как монтировали плиту и мембрану.
Источник