Построил деревянный дом холодно
Почему в деревянном доме холодно зимой
Нередко идеальный летом деревянный дом в зимнюю пору начинает преподносить своим владельцам не совсем приятные сюрпризы: появляются сквозняки, промерзающие углы и подтеки. Благополучный ранее дом становится проблемным. Такому поведению постройки есть ряд причин, основная из которых это некорректно проведенная усадка. О том, как ведут себя срубы в зимнюю стужу, что делать с этими явлениями и даже как их избежать, расскажем ниже.
Какие проблемы подстерегают зимой владельцев деревянных домов?
Самая распространенная проблема, подстерегающая владельцев бревенчатых домов – это продувание и сквозняк. Обусловлено такое явление образовавшимися в процессе усушки дома щелями в межвенцовых стыках, полости в брусовых швах, оконных и дверных проемах. Чаще всего, такие зазоры появляются за счет неплотного прилегания утеплителя или его неверной прокладке, а также неконтролируемой усадке, что чревато перекосами. Также это может быть вызвано неграмотно закрепленной кровлей или отсутствием пароизоляционной пленки.
Более того, нарушение строительных норм и просчеты в технологиях приводят к тем же пагубным последствиям, которые устраняются конопаткой. Решается такая проблема путем зачеканивания швов паклей, джутовой лентой или жгутами из вспененного полиэтилена. Одной монтажной пены недостаточно для защиты дверей и окон от продувания.
Для прикрытия стыков, швов и трещин внутри деревянного дома хорошо применить джутовый канат.
Еще одна проблема, возникающая во многом по тем же причинам, что и первая – это повышенная влажность, промокаемые стыки и сочащиеся углы. Это главный показатель плохой гидроизоляции. Это чревато не только подтеками и мокрой древесиной, но и быстро растущими биопоражениями вроде гнили, плесени и грибка, с которыми потом будет справиться гораздо сложнее.
В большинстве случаев владельцы деревянных домов жалуются на холодные полы первого этажа. За этим кроется недостаточное их утепление. Так, в целях экономии слой теплоизолирующего материала под пол прокладывают меньшей толщины, например до 100 мм. В условиях минусовых температур такого утепления зачастую бывает недостаточно. Устранить такой недостаток можно дополнительным слоем утеплителя под напольное покрытие.
Как выявить проблемные места и устранить их?
Существует метод предварительной тепловизионной диагностики, который выявит «слабые» места Вашего сруба и позволит значительно сократить время. Далее необходимо провести конопатку всех отмеченных мест с использованием качественных утеплителей. Не следует пренебрегать этой процедурой по нескольким причинам:
— о первой мы уже рассказали. Действительно, такая диагностика сбережет Ваше время, если бы пришлось утеплять полностью весь дом;
— во-вторых, зачастую продувание возникает не между брусом, а через фундамент, пол или крышу, через угловые стыки. Конопатка всех этих элементов будет стоить очень дорого.
Наружную конопатку сруба лучше всего производить в теплую сухую погоду. Предварительно древесину необходимо обработать антисептиками. С особой тщательностью нужно производить горизонтальную изоляцию.
Профилактика проблемного деревянного дома
Для предотвращения всех вышеперечисленных проблем, возникающих в срубе зимой, есть целый ряд рекомендаций.
Щели между бревнами образуются порой по причине зависания бревен на нагелях. Для предотвращения такой ситуации следует выбирать нагели из более твердых сортов древесины, чем сам сруб, таких как береза или дуб, и отказаться от применения металлического типа нагелей.
Еще одной причиной образования зазоров является недостаточная нагрузка на конструкцию во время усадки. Для максимально корректной и равномерной нагрузки существуют специальные приспособления, позволяющие регулировать и контролировать процесс усушки, предотвращая негативные последствия.
Фото: это, так называемый пружинный компенсатор усадки позволяющий осадить правильно брус и бревна деревянного дома в процессе усушки сруба.
Рассмотрим еще одну причину возникновения щелей – это зависит от спиралевидной структуры самих бревен, что приводит к подобию скручивания их. Чаще всего, такая деформация происходит при резкой смене температур. Помешать этим процессам невозможно, поэтому решается вопрос только конопаткой.
Также на общую температуру внутри помещений оказывает влияние общая толщина стен. Поэтому для российского климата с суровыми условиями зимой лучше выбирать для строительства бревно диаметром не менее 26 см.
Если в доме есть камин, то он также может стать причиной холодного дома. Вернее, не сам камин, а его неверный монтаж, произведенный без учета усадки постройки. Следует избегать жесткого крепления вертикальных осей, дабы избежать дальнейших перекосов.
Заключение
Также следует помнить, что сами хозяева дома могут допустить ошибку в отоплении собственного дома в зимнее время года. Запуск отопительного оборудования нужно начинать в начале сезона с постепенным возрастанием температуры на 5 градусов, но ни в коем случае не с максимальной сразу, что неизбежно приведет к деформации бревна.
Рассчитываем, что мы смогли донести до вас основные технологии по утеплению деревянного дома для зимнего проживания и ответили на вопрос: почему в деревянном доме холодно зимой?
Источник
Построил дом из бруса, но зимой в нем очень холодно: рассказываю как его утеплял, чтобы не испортить вид | Домовой | Дизайн интерьера и ремонт
В прошлом году я построил дом из бруса. Специально выбрал профилированный брус, потому что в профиль вставляется пакля и ее не надо конопатить.
Дом был вынужден построить, потому что заканчивалось разрешение на строительство, а с другой стороны, денег не было, чтобы делать толстые стены или рубить из бревна.
Построил не для себя, а для сдачи в аренду, и в этом году, как чувствовал, угодил по рынку – мой домик сразу сняли. Звонков было столько, что я пожалел, что нельзя заселить 5 семей сразу и со всех взять арендную плату.
Пустил арендаторов и успокоился, но не тут-то было. Звонки продолжились, и люди уже готовы снимать домик и осенью, и даже зимой.
Это большая проблема, потому что одного ряда бруса для зимнего дома явно не хватит, к тому же я хочу оставить дом именно деревянным и не ставить печку, камин. Значит, использовать только электричество.
Этой историей поделился мой подписчик Анатолий.
Холодные времена
Арендаторы въехали весной и тут же замерзли. Я им дал тепловую пушку, масляный радиатор, но они все равно замерзали.
Дом делали наемные строители, поэтому изо всех окон дует, двери рассохлись и закрываются неплотно, потолок не утеплен, и все тепло спокойно уходит через крышу. Значит, надо домик утеплять.
Снаружи до утепления дом смотрелся очень красиво
Какие возможности доступны при тех ограничениях, о которых я писал:
- утепление стен домика;
- утепление потолочного перекрытия;
- использование электрических обогревателей с большим КПД.
Это сохранит полностью «деревянность» моего дома, а значит, пользу от проживания в нем и красоту живого дерева на стенах.
Варианты наружного утепления
Внутреннее утепление дома делать нельзя из-за точки росы, которая в морозы будет образовываться внутри бруса, и он может начать гнить.
Да и материал стен из натурального дерева менять нет никакого смысла. Значит надо делать наружное утепление.
На наружном утеплении пришлось использовать утеплитель «Кнауф» толщиной 100 мм. Можно было использовать пеноплекс, но его стоимость оказалась заоблачной.
И мне хотелось оставить его цветовую гамму такой же. Пришлось использовать сайдинг блок-хаус похожего цвета.
Понадобилось также немного изменить балясины на веранде, заменить окно, сдвинуть входную дверь и зашить пространство под крышей.
Веранда после модификаций, обшитая сайдингом
Утепление потолка
Доступ сверху к потолку в домике был закрыт, пришлось разобрать фронтон.
Я решил, что для утепления буду использовать керамзит. Он химически инертен, его не будут есть мыши, которых на участке сотни, он поглощает лишнюю влагу, не давая гнили.
Так все и сделал. Привез 5 кубов керамзита и засыпал ровным слоем примерно 30-40 см.
Чтобы еще лучше держалось тепло, проложил скат крыши снизу такой же минеральной ватой слоем 50 мм и просто степлером прикрепил ее на ткань ветрозащиты. Да, такую же ветрозащиту уложил под керамзит.
Фронтон зашил обратно и утеплил так же, как и весь домик.
Нагреватели
Для обогрева арендаторы купили себе нагреватели «Доброе тепло» в виде стеклоткани и укрепили на стенах первого этажа и спальни второго этажа через терморегулятор.
Мощность всех нагревателей составила всего 1,5 КВт, и оказалось, что с утеплением его хватило для поддержания комфортной температуры даже при заморозках.
Пока я все это делал, подошло лето, и утепление будет проверяться теперь уже в осенние и зимние морозы.
Расчетная температура без применения дополнительных обогревателей должна держаться на уровне 22 градусов при внешней температуре -10 градусов.
Для более низких температур я приобрел инфракрасные обогреватели мощностью 2 КВт.
Утепленный брусовой дом готов к эксплуатации в зимнее время. При этом выполнено главное условие: ни внешний облик деревянного дома не изменился, ни внутренние стены.
Дом как был чисто деревянный, так и остался. Добро пожаловать в следующем году, потому что на эту зиму арендатор уже нашелся.
А как вы утепляете дома из бруса?
Источник
Почему в деревянном доме зимой холодно?
Ошибки и «ляпы» строителей чаще всего проявляются в холодное время года, когда благополучный, казалось бы, дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», углы промерзают, на крыше скапливается снег. Но впадать в уныние не стоит.
Отметим сразу, что пытаться исправлять ошибки своими силами — не лучшая идея. Куда разумнее пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он даст рекомендации по устранению ошибок.
Одна из самых распространенных проблем — холодные полы первого этажа. Причина кроется в неправильно сделанном утеплении. В условиях Москвы и области общая толщина теплоизоляции пола должна составлять как минимум 150 мм. Но застройщики часто экономят и кладут всего 100 мм. Есть ли решение у этой проблемы? Да. Полы можно доутеплить, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.
Сквозняки и холод в доме также могут быть связаны с некачественным утеплением, но есть и другие причины. Так, щели в стенах нередко образуются из-за зависания бревен на нагеле. Чтобы этого не происходило, для нагелей нужно использовать более прочный, чем бревно, материал: березовую или дубовую древесину. Кроме того, влажность нагелей должна быть такой же, как и у бревен, так как при высыхании и крепежный элемент, и отверстие сжимаются одновременно. Однако иногда рабочие собирают сруб с помощью металлических деталей, в том числе арматуры. На их рифленой поверхности бревно неизбежно зависнет.
Вторая причина возникновения щелей — недостаточная нагрузка на бревна. Особенно это касается фронтонов, ведь на них ложится намного меньше нагрузки, чем на стены дома.
Чтобы между бревнами фронтона не возникали щели, их искусственно «подгружают»: ставят цепи с винтами и стягивают, добиваясь равномерной усадки.
Кроме того, щели появляются в результате скручивания бревен, причина которой кроется в свилеватости, то есть спиралеобразной формы волокон древесины. Обычно деформации возникают при резкой смене температуры, например, во время включения отопления. Решение проблемы — тщательное конопачение зазоров.
Почему еще в доме становится холодно? Причина может крыться в неправильной толщине стен. Согласно теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области диаметр бревна должен составлять 26–28 см, а толщина бруса — не менее 200 мм.
Если при температуре в комнате 24°С наружная стена холоднее 20°С, постройка нуждается в дополнительном утеплении.
Но не все проблемы связаны с «погодой в доме». Поговорим о прогибе перекрытия из-за недостаточной жесткости. Обычно так происходит, когда заказчики настаивают на открытом студийном пространстве первого этажа и отказываются от лишних, на их взгляд, несущих конструкций. Для усиления провисшего перекрытия используют опоры на домкратах, сечение и места установки которых должны определить инженеры-проектировщики.
Еще одна поправимая беда — стальной дымоход камина, смонтированный без учета осадки дома. В идеале при установке этой конструкции нужно использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы и крепить их только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия и крышу. Тогда деформаций не будет. Но если дымоход крепили без учета осадочных процессов, уже через год-другой неизбежно возникнут перекосы, чреватые самыми серьезными последствиями. В этом случае потребуется реконструкция: жесткие крепления к стенам (а именно в них причина деформации) снимают и заново закрепляют дымоход уже только внизу.
Во всех приведенных выше случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева. Одна из них — нарушение режима обогрева дома, из-за чего бревна сруба деформируются. В идеале отопление запускают в начале сезона и постепенно, с шагом 5°С, доводят до 20-24°С. Стартовать сразу с максимальной температуры нельзя.
В отапливаемом доме воздух становится сухим, что плохо сказывается на «здоровье» древесины. Его необходимо увлажнять до нормативных 45%.
Еще одна ошибка — закрывание продухов на зиму из-за того, что из подполья начинает дуть, и полы становятся холодными. Но причина этого в недостаточной теплоизоляции пола. Продухи же, напротив, призваны бороться с промерзанием. Создавая вихревые потоки, они препятствуют застою воздуха. Если же их закрыть, воздух в подполье будет иметь температуру грунта, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут загнить.
В завершении темы поговорим об элементах деревянного дома, которые либо не осаживаются, либо осаживаются меньше, чем сам сруб. Это колонны, стойки, столбы. На них обычно ставят домкраты — винтовые механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Делать это надо в период усадки здания (от 2 до 5 лет), проводя процедуру четыре раза в год. Она проста, и справиться с ней может сам хозяин дома: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; винт поворачивают, и столб опускается до положения свободного подвеса (при легком ударе киянкой или рукой он слегка смещается), потом поворачивают гайку, и она защемляет столб. Однако часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты. В итоге усадка стен происходит неравномерно, винты деформируются и уже не выполняют свою задачу. Помните: пренебрегать регулировкой высоты опор крайне нежелательно.
Источник
Тепло ли в доме из бруса? Как правильно утеплять деревянный дом – «Е-ТЕРЕМ»
Строительство деревянных домов – это не только дань традициям и экологическая безопасность, это также тепло и уют домашнего очага. Кроме этого, цельная древесина обладает низкой теплопроводностью, в сравнении с другими традиционными строительными материалами. Поэтому наиболее часто возникающий вопрос – требуется ли утепление дома из бруса. В этом материала разберем, нюансы теплого дома из бруса.
Типы домов из бруса
Деревянные дома условно делятся на два типа:
- Для сезонного проживания (летние)
- Для постоянного проживания (зимние)
Основное отличие летних домов от домов для зимнего проживания заключается в том, что такие строения чаще всего дополнительно не утепляются. В тоже время дома для зимы требуют более тщательного утепления, так как без дополнительной теплоизоляции для обеспечения комфортной температуры зимой потребуются значительные затраты энергоносителей. Кроме этого, для возведения летних домов можно использовать брус меньшего сечения, что снижает себестоимость материалов и общую смету строительства.
Почему в брусовом доме может быть холодно?
Основные причины, по которым может быть холодно в доме из бруса следующие:
- Неправильно выбранная толщина бруса.
- Не выполненное или неправильно произведенное утепление.
- Недостаточная мощность отопления.
Чтобы в деревянном доме было тепло в зимний период, необходимо учитывать все вышеперечисленные аспекты. Кроме этого, существует такой фактор, как индивидуальное восприятие комфортной температуры: каждому человеку комфортно при разной температуре. Кому-то может быть жарко при 20–22 °C, а другие при такой температуре будут мерзнуть, этот нюанс тоже нужно учитывать.
Оптимальная толщина бруса для строительства дома
Важный параметр, влияющий на теплопотери через стены – толщина используемого бруса. Очевидно, что чем толще брус, тем меньше риск его промерзания зимой:
Брус толщиной 100 мм имеет термическое сопротивление 0,55 м²×°C/Вт и подходит для возведения хозяйственных построек, так как такие стены не способны серьезно противостоять морозам.
Брус толщиной от 120 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным примерно 0,66 м²×°C/Вт, поэтому его можно использовать для строительства летних домиков, бань и других отапливаемых сооружений, в которых не планируется постоянное проживание. Для зимнего дома такие стены очень тонкие, что негативно скажется на микроклимате в помещениях.
Брус толщиной 150 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным 0,83 м²×°C/Вт, поэтому уже подходит для строительства домов постоянного проживания, но считается минимально допустимым по размерам. Такой материал лучше использовать в регионах с теплым климатом, где существенных и затяжных морозов не бывает.
Брус толщиной от 200 мм имеет термическое сопротивление – 1,09 м²×°C/Вт, что несомненно выше данного показателя у бруса 150 мм, однако этого по прежнему недостаточно для круглогодичной эксплуатации без дополнительного утепления.
Зимние дома дополнительно рекомендуется утеплять, особенно в северных регионах, вне зависимости от толщины используемого при строительстве бруса. Кроме этого, чтобы исключить сквозняки между венцами сруба, между рядами бруса обязательно укладывается утеплитель и производится конопатка.
Применяемые утеплители
Наиболее рациональным и эффективным вариантом утепления брусового дома признано наружное утепление. Это позволяет не только защитить стены от промерзания, но и защитить древесину от атмосферного воздействия. Произвести утепление можно различными методами с использованием следующих теплоизоляционных материалов.
Минеральная вата
Кроме теплоизоляционных, минвата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Кроме этого, она не горит, экологически безопасна. Что особенно важно для древесины – минеральная вата паропроницаема, что позволяет дереву поддерживать оптимальную влажность, то есть, «дышать».
К недостаткам этого теплоизолятора относят гигроскопичность – способность впитывать воду, поэтому во время монтажа материал защищают специальной мембраной, пропускающей воздух, но не пропускающей влагу.
Наиболее удобны в монтаже прессованные маты минеральной ваты.
Пенопласт и экструдированный пенополистирол
Утеплители на основе полистирола обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, они не впитывают влагу, не подвержены гниению, быстро и легко монтируются на любые поверхности, при соответствующей обработке (в процессе производства), не поддерживают горение.
Главный недостаток таких материалов при утеплении деревянных домов – их полная непроницаемость, что не позволяет отводить излишнюю влагу из древесины. Это приводит к образованию плесени и черных пятен, быстрому загниванию древесины. Поэтому пенополистирольные плиты для утепления стен деревянных строений практически не используются.
Напыляемый пенополиуретан
Легкий и воздушный полиуретан, который наносится на поверхность методом напыления. Он отлично прилипает к любой поверхности, образует бесшовный слой, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками. Застывший пенополиуретан не впитывает влагу, не подвержен гниению и любым видам биоповреждений. Для защиты от ультрафиолета материал закрывают сайдингом или навесным фасадом.
Недостатком этого способа считается высокая цена работ.
Эковата
Еще один вариант напыляемого теплоизоляционного материала – эковата, представляющая собой смесь распушенной целлюлозы, антисептических добавок, борной кислоты и некоторых других компонентов и добавок. Эковата считается экологически безопасным материалом, может наноситься как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности, а также задуваться в щели для заполнения пустот.
К недостаткам эковаты относят ее склонность к усадке, что со временем приводит к появлению щелей и пустот.
Вспененный (фольгированный) полиэтилен
Пенофол и другие торговые марки этого тонкого рулонного утеплителя при утеплении домов из бруса могут использоваться в качестве ветрозащиты или пароизоляции для защиты от влаги основного утеплителя, например, минеральной ваты. Чтобы обеспечить полную герметичность слоя, стыки полос проклеиваются скотчем.
Сыпучие утеплители
Такие сыпучие утеплители, как опилки, смесь опилок с глиной, керамзит, пенополистирольные шарики, при проведении комплексной теплоизоляции строений и жилья используются для утепления полов, межэтажных и чердачных перекрытий.
Межвенцовые утеплители
При возведении сруба для уплотнения швов используется ленточный межвенцовый утеплитель на основе льна, джута или смеси этих материалов. После усадки сруба рекомендуется произвести конопатку швов с использованием пакли из льняных волокон.
При комплексном утеплении дома чаще всего применяется несколько видов теплоизоляторов. Например, для утепления стен – минвата, для полов – керамзит, чердачного перекрытия – опилки с глиной, крыши – пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Также возможны и другие комбинации теплоизоляционных материалов.
Технология утепления дома из бруса
Для утепления стен деревянного дома необходимо выбирать теплоизолятор с хорошей паропроницаемостью, чтобы древесина могла «дышать». В этом случае древесина будет обладать оптимальной влажностью, что в значительной мере снизит вероятность образования гнили, плесени и грибков. Оптимальным вариантом для утепления стен брусового дома считается минеральная вата, уложенная под сайдинг или вентилируемый фасад. Именно эту технологию мы рассмотрим в качестве примера.
Утепление стен
Наружное утепление стен дома из бруса производится в следующем порядке.
Подготовительный этап включает в себя следующие мероприятия:
- Стены обрабатываются антисептиком, чтобы защитить древесину от плесени и насекомых.
- Производится конопатка стыков между брусом, а также щелей вокруг дверных и оконных проемов.
Следующий шаг – сооружение обрешетки, которая необходима для монтажа утеплителя и последующего крепления сайдинга. Обрешетка представляет собой горизонтально закрепленные бруски, толщина которых равна толщине утеплителя. Шаг между брусками делают на 5–10 мм меньше, чем плиты минваты, чтобы материал плотно входил между рейками.
Обратите внимание! Пиломатериал, используемый для сооружения обрешетки, также необходимо пропитать антисептиком, чтобы защитить его от гнили и плесени.
Смонтировав обрешетку, между брусками вставляют теплоизоляционные маты. Рекомендуется использовать более тонкие плиты, чтобы уложить их в два слоя со смещением стыков – этим достигается максимальный теплоизоляционный эффект и снижается вероятность продувания, так как отсутствуют сквозные щели.
После монтажа утеплителя минеральная вата обязательно накрывается ветрозащитной мембраной, которая крепится к брускам обрешетки степлером, а стыки проклеиваются скотчем.
К горизонтальным брускам обрешетки прибивают вертикальные рейки толщиной 2–5 см, которые обеспечивают вентиляционный зазор для удаления излишней влаги из утеплителя. К вертикальной обрешетке крепят сайдинг: это могут быть пластиковые или металлические полосы, имитация бруса (блок-хаус) или деревянная вагонка.
Утепление пола первого этажа
Важный аспект для обеспечения хороших показателей теплосбережения жилого дома для зимнего проживания – надежное утепление пола первого этажа. В деревянном доме утепление перекрытия производится по лагам, между которыми можно использовать практически любой утеплитель, так как на него не оказывается механическое воздействие. Чаще всего между лагами укладывают плиты ЭПП, так как они не подвержены гниению и не впитывают влагу. При сухом подпольном пространстве можно использовать маты базальтовой ваты, накрытые паропроницаемой пленкой с двух сторон. Также для утепления перекрытий первого этажа используют и другие теплоизоляционные материалы: мелкофракционный керамзит, пенополистирольные шарики, эковату.
Утепление кровли
Если в доме чердак не жилой и не отапливаемый, утепляют чердачное перекрытие материалами, используемыми при теплоизоляции пола первого этажа. Также в качестве утеплителя для чердака можно использовать опилки, смешанные с глиной. Такая смесь после высыхания образует прочное покрытие, по которому можно без опасения ходить.
Для снижения теплопотерь через крышу при жилой мансарде, производится утепление кровли. Для этого между стропилами укладывается утеплитель – чаще всего используется пенополистирол или минеральная вата, также производят напыление пенополиуретана. При использовании в качестве теплоизолятора для кровельного пирога минваты, ее со стороны кровли защищаются гидроизоляционной пленкой, а со стороны мансарды – пароизоляционной пленкой.
После монтажа утеплителя поверх стропил набиваются листы фанеры или OSB.
Проведенная комплексная теплоизоляция брусового дома позволяет значительно снизить теплопотери и сэкономить на обогреве зимой.
Нюансы и рекомендации по утеплению
Большая часть потерь тепла в любом жилье происходит через окна и двери. Поэтому не рекомендуется экономить на этих элементах и установить современные входные двери с терморазрывом и энергосберегающие стеклопакеты.
Часто возникающий вопрос – что лучше установить, печь или котел. Здесь нет однозначного ответа, но можно привести общую рекомендацию. В небольшом доме на 2–3 комнаты можно установить печь, она вполне способна обогреть несколько комнат. В большом, особенно двухэтажном доме, рациональнее установить современный котел, так как печь не прогреет много комнат. При желании, в гостиной или другой большой комнате можно дополнительно установить камин, чтобы проводить холодные вечера возле огня.
Еще один популярный вопрос, который задают консультантам строительных компаний – тепло ли зимой в деревянном доме, держит ли он тепло и насколько комфортно в таком жилье без утепления. Ответ на этот вопрос зависит от региона проживания и толщины используемого для строительства бруса. Если в регионе теплый климат и выбран брус толщиной не менее 200 мм, вполне можно обойтись без дополнительного утепления. Если же в регионе температура опускается ниже 10 градусов мороза, без утепления не обойтись.
Источник