Построим монолитной плиты одноэтажного дома
Монолитные дома под ключ (проекты и цены)
Мы строим надежные монолитные и каменные дома сроком эксплуатации 150 лет!
- Главная
- Проекты
- Монолитные дома
193 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
2 - Размер:
11×13 - Срок строительства:
32 дня
130 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
2 - Размер:
9×10 - Срок строительства:
36 дня
137 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
2 - Размер:
10×13 - Срок строительства:
36 дня
135 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
2 - Размер:
9×10 - Срок строительства:
24 дня
71 м2
- Кол-во комнат:
2 - Этажность:
1 - Размер:
9×9 - Срок строительства:
20 дня
118 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
1 - Размер:
12×14 - Срок строительства:
36 дня
117 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
1 - Размер:
11×13 - Срок строительства:
48 дня
114 м2
- Кол-во комнат:
2 - Этажность:
1 - Размер:
12×14 - Срок строительства:
36 дня
102 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
1 - Размер:
10×10 - Срок строительства:
35 дня
118 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
2 - Размер:
8×10 - Срок строительства:
32 дня
124 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
2 - Размер:
10×11 - Срок строительства:
32 дня
182 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
2 - Размер:
10×12 - Срок строительства:
32 дня
119 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
2 - Размер:
9×10 - Срок строительства:
32 дня
150 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
2 - Размер:
9×10 - Срок строительства:
32 дня
80 м2
- Кол-во комнат:
2 - Этажность:
2 - Размер:
6×9 - Срок строительства:
20 дня
84 м2
- Кол-во комнат:
2 - Этажность:
1 - Размер:
8×10 - Срок строительства:
20 дня
85 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
2 - Размер:
7×9 - Срок строительства:
25 дня
86 м2
- Кол-во комнат:
3 - Этажность:
1.5 - Размер:
6×9 - Срок строительства:
25 дня
88 м2
- Кол-во комнат:
2 - Этажность:
1.5 - Размер:
7×9 - Срок строительства:
25 дня
Купить монолитный дом – значит выгодно вложить заработанные средства в семейный очаг, в котором вырастут несколько поколений ваших детей. Этот тип строительства популярен благодаря достоинствам возводимого жилья.
- Монолитный каркас отличается надежностью и устойчивостью. Выдерживает сейсмические нагрузки до 8 баллов.
- Высокая скорость строительства, возможна отделка сразу после завершения основных работ. Легкая конструкция не дает усадки.
- Бесшовные стены из бетона обладают низкой теплопроводностью, здесь не бывает мостиков холода.
- Удается построить коттедж любой конфигурации с желаемым количеством этажей, индивидуальным дизайном.
- Возможность перепланировки помещений в ходе эксплуатации без риска нарушить прочность железобетонных стен.
- Конструкция без швов препятствует проникновению шума.
Работаем с Вами и для Вас
Построенные нашей компанией дома составят уже приличный поселок из неповторимых по красоте коттеджей. На рынке мы более12 лет. Обращайтесь, и у Вас скоро появится новый собственный дом.
Это мероприятие дорогостоящее, важно избежать ошибок, найти способы сэкономить. Профессионалы знают о строительстве домов все тонкости. Познакомьтесь с коллекцией готовых проектов, оцените наши возможности. Если хотите сделать дом по своему плану, мы поможем
- грамотно рассчитать смету,
- выполнить качественную проектную документацию,
- сэкономить на покупке материалов без ущерба их качества.
Любой проект изменим под Ваши предложения. Нам это не трудно, а Ваши мечты воплотятся в жизнь. Расчеты и чертежи выполняют дипломированные специалисты.
Работать качественно – наш принцип. Бригады мастеров с профильным образованием трудятся ответственно и производительно. Собственный автопарк с мощной спецтехникой и обученными операторами работает без перебоев. Клиент всегда может приехать на стройку, поинтересоваться ходом работ.
Сколько стоит дом построить
Общая стоимость строительства частного дома известна уже при заключении договора. На нее влияют особенности участка: рельеф, расположение, материалы для строительства, особенности архитектуры коттеджа. У нас никаких скрытых платежей, фиксированная цена на весь период работ по договору. Гарантия прописана в документе.
Монолитные дома под ключ – выполнение всего комплекса работ. Берем на себя проектные, пусконаладочные, строительно-монтажные работы, все организационные моменты, оформление документации. Согласитесь, это удобно! Воспользуйтесь предложением!
Бесплатная консультация
Мы ответим на любой вопрос, касаемый строительства Вашего будущего дома.
Подготовим лучшее предложение и подскажем как сэкономить
Источник
Особенности конструкции и рекомендации по возведению плитного фундамента для дома из газобетона
Газобетон как строительный материал имеет самую низкую степень упругости по сравнению с остальными бетонами, поэтому крайне важно организовать надежную силовую конструкцию, чтобы такой дом прослужил как можно дольше.
В частном домостроении в качестве фундамента для газобетонных построек используют монолитную плиту.
О достоинствах и недостатках плитного фундамента для дома из газобетона, толщине плиты и ее заглублении, самостоятельном возведении основания поговорим в статье.
Плюсы и минусы основания
При выборе фундамента учитывают следующие свойства газобетона:
- незначительный удельный вес;
- повышенную хрупкость;
- высокую степень влагопоглощения.
Преимущества плитного фундамента, которые делают его надежной и практично силовой конструкцией для газобетонных сооружений:
- Не подвержен воздействию выдавливающих сил в результате морозного пучения грунта.
- Не пропускает почвенную влагу.
- Устойчив к подвижкам грунта.
- Обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
Перечисленные преимущества гарантируют устойчивость плитного фундамента в процессе эксплуатации, что в свою очередь обеспечивает целостность газобетонных стен, ведь даже под действием температурных нагрузок железобетонная плита равномерно приподнимается и опускается.
Недостатки силовой конструкции в рассматриваемой ситуации будут стандартными:
- сложность расчетов;
- не подходит для участков со склоном;
- сложности при устройстве подвалов;
- несколько большая себестоимость по сравнению с остальными фундаментами.
Несмотря на недостатки технологии устройства плитного основания, большинство практикующих инженеров считают, что это самый оптимальный вариант для домов из газобетона.
Условия использования
Такой тип конструкции подходит для строительства практически на любых типах грунтов, поскольку по технологии фундамент не нужно заглублять ниже уровня промерзания.
Исключения составляют участки со сложным рельефом. Компенсировать перепады высот можно высотой цокольного этажа, но это приведет к удорожанию строительства.
Как правило, толщина плиты для дома из газобетона варьируется в пределах 20–25 см. Для небольших по площади легковесных построек выбирают плавающий тип плитного основания с незначительным заглублением в грунт.
Такая технология эффективна для строительства на насыпных и пучинистых грунтах, поскольку плита может опускаться и подниматься вместе с земельными массивами, не создавая дополнительную нагрузку на малоупругий материал, из которого сделаны стены дома.
Требования к фундаментной плите
Чтобы вся конструкция была прочной и надежной, плитный фундамент должен отвечать следующим требованиям:
- Иметь высокий допустимый предел нагрузок. Несмотря на легкий вес газобетона, при проектировании учитывают вес людей, мебели, снежного пласта, кровли и т.д.
В процессе эксплуатации собственник может решить увеличить нагрузку фундамент за счет пристройки дополнительного этажа или мансарды, что также нужно учесть перед началом строительства.
- Быть способным выдерживать изгибающие силы, связанные с реакцией грунта при его промерзании. С этой целью особое внимание уделяют расчету оптимальной толщины плиты и качеству армирования бетонной стяжки.
Проектирование по действующим стандартам и использование качественных материалов позволит фундаменту обладать всеми нужными эксплуатационными характеристиками.
Какой толщины должна быть?
Толщина плиты зависит от:
- проектных нагрузок,
- марки бетона,
- схемы армирования,
- гидрогеологических и климатических условий в рамках заданного проекта.
Когда расчет параметра ведется по действующим условиям СНиП, то необходимо одновременно проводить вычисления и по прочности, и по возникающим деформациям.
Неподготовленный строитель легко может допустить ошибки в расчетах, что приведет к преждевременному разрушению здания, поэтому целесообразно обратиться к профессиональным проектировщикам.
Но такие услуги зачастую недоступны индивидуальным застройщикам из-за высокой стоимости, поэтому толщину плитного фундамента выбирают по общепринятым рекомендациям с учетом минимальных требований.
Какой толщины должна быть монолитная плита фундамента для одноэтажного и двухэтажного дома:
| Тип сооружения | Толщина плиты, мм |
| легковесные сооружения и пристройки | 100–150 |
| одноэтажные каркасно-щитовые дома | 150–200 |
| одноэтажные здания из газобетона | 200–250 |
| кирпичные одноэтажные дома, каркасные и газобетонные двухэтажные здания | 250 |
| двухэтажные дома из бревен, бруса, бетона | 250–300 |
| кирпичные двухэтажные дома | 300–400 |
Степень заглубления
Значение глубины плитного основания в меньшей степени зависит от проектных и геологических условий, чем у других типов фундамента.
При этом глубина закладывания подошвы будет определяться:
- типом грунта;
- суммарными нагрузками;
- уровнем промерзания почвы;
- глубиной подземных источников.
При выборе параметра для фундамента под дом из газобетона ориентируются на такие действующие стандарты:
- Для рыхлых грунтов, склонных к пучению и подвижкам – глубина подошвы будет составлять 0,2 м (плавающая плита).
- Для плотны и стабильных пород – 0,5 м.
- Заторфованные грунты необходимо полностью снять, тогда глубина котлована может достигать одного метра и более.
Как возвести своими руками?
Перед проектированием индивидуальному застройщику необходимо:
- провести анализ грунта,
- рассчитать проектные нагрузки,
- выбрать оптимальные параметры основания,
- а также подготовить участок к строительству.
Для выполнения земляных работ и устройства подушки строителю необходимо арендовать специальное оборудование для трамбовки дна.
Технология строительства:
- Разметка участка и рытье котлована. Переносят план постройки в натуральных размерах на рабочую поверхность. Затем роют котлован и трамбуют дно.
- Устройство подушки. На дно котлована выстилают слой геотекстиля, сверху выкладывают подстилку из гравия средней фракции с последующей утрамбовкой. Верхняя часть подушки – утрамбованный слой очищенного песка.
- Гидроизоляция фундамента – необходимый этап, поскольку пенобетон хорошо впитывает влагу, что снижает его прочностные характеристики. В работе можно использовать пленочный материал или листовой рубероид.
- Теплоизоляция плитного основания для защиты конструкции от температурных перепадов. В большинстве случаев используют экструдированный пенополистирол, которым выкладывают слой гидроизоляционного материала.
- Строительство щитовой опалубки.
- Монтаж арматурного каркаса из двух поясов (верхнего и нижнего).
- Заливка внутреннего пространства бетонным раствором.
- Укладка железобетонных плит максимально близко друг к другу (при использовании монолитных ж/б плит).
- Заливка бетонного раствора с последующим штыкованием для удаления воздуха и увеличения однородности массы.
- Уход за бетоном, демонтаж опалубки.
Основные ошибки и советы по строительству
Чтобы дом из газобетона на плитном фундаменте прослужил не менее 100 лет, индивидуальному застройщику необходимо заранее разобрать распространенные ошибки:
- Отказ от армирования или выбор арматуры несоответствующего диаметра. Дома из газобетона плохо переносят деформирующие нагрузки, которые могут возникнуть из-за разрушения фундамента. Последнее возможно, если бетонный монолит недостаточно устойчив к деформирующим нагрузкам. Чтобы исключить такую вероятность, изготавливают армокаркас согласно установленным правилам по отношению к заданным условиям.
- Глубокое заглубление плиты при нестабильных грунтах. Уберечь хрупкий бетон от нагрузок можно таким образом, чтобы основание поднималось и опускалось вместе с подвижками почвенных масс. Такой вариант возможен, если построить мелкозаглубленный «плавающий» фундамент.
- Слишком толстая плита. Увеличение этого параметра привет к дополнительным расходам, поэтому, если по проекту дом будет массивным или иметь больше двух этажей, то выбирают подтип плитного основания – фундамент с ребрами жесткости.
Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.
Видео по теме статьи
О плитном фундаменте для дома из газобетона расскажет видео:
Заключение
Для домов из газобетона необходимо, чтобы фундамент отвечал особым требованиям по прочности и устойчивости. Соблюдая действующие правила и выбирая качественный материал, индивидуальный застройщик может своими руками возвести надежное плитное основание, с которым его дом прослужит десятки лет.
Источник
Как построиться в два раза дешевле: монолитный дом на УШП в рамках сметы
С каждым годом строительство собственного дома становится во всех отношениях все более дорогим удовольствием. Тем не менее, количество профильных тем на форуме не уменьшается, напротив, ряды будущих домовладельцев постоянно пополняются. И хотя среди них и сейчас попадаются отчаянные смельчаки, считающие, что главное – «ввязаться в бой, а там, война маневр покажет», основная масса предпочитает все же подготовиться. За редким исключением, отсутствие проекта (даже самодельного), это, в лучшем случае, долгострой, а в худшем, выброшенные деньги. Тогда как тщательное планирование, вдумчивый выбор технологии и составление максимально подробной сметы, это еще и возможность прилично сократить бюджет. Каким образом – рассмотрим в данном материале.
Содержание
- Монолитный дом на УШП
- Фундамент
- Опалубка
- Заливка коробки
- Перекрытие, крыша
- Перегородки, внутренние работы, отопление, коммуникации
- Спустя год
- Как уложиться в 1,7 мл при 113 м² теплого контура под чистовую отделку
Монолитный дом на УШП
Участник нашего портала с ником zloyptic к строительству готовился основательно.
zloypticУчастник
Предыстория такая: очень хотел дом, проект рисовал сам, в течение года, начинал на бумаге, закончил восьмым проектом уже в Скетчапе. Изучая недвижимость, понял, что готовый дом покупать не стоит, изучая цены на строительство, понял, что строить надо самому, изучая материал, пришел к выводу, что лично для меня, оптимально будет запилить дом из бетона. Изучая технологии, понял, что надо оптимизировать, что-то под строительство в одно лицо. Нравилась мысль по несъемной опалубке, не нравилось, что она будет внутри дома, комбинированные блоки не нравились ценой. Постепенно формулируя для себя хотелочки, вырисовывалась концепция и потом уже и технология постройки дома.
- Фундамент УШП.
- Один этаж.
- Площадь 113 м².
- Монолитный железобетон (15 см) в комбинированной опалубке – снаружи, несъемная из ППС (100 мм), изнутри, переставная форма из ламинированной фанеры (18 мм).
- Плоская крыша с перекрытием по профилированному листу Н114-750, с утеплением ППС (200 мм).
- Отопление комбинированное – электрокотел, теплый пол и радиаторы в спальнях, для перестраховки из-за меблировки.
- Вентиляция – естественная, через замоноличенные в стены КИВы, плюс вытяжные трубы в крыше и канализационный стояк.
- Фасад комбинированный – крашеная штукатурка, металлический сайдинг.
Территориально дом находится в Тульской области, участок под строительство был приобретен за 200 тысяч рублей в конце апреля 2018 года.
Фундамент УШП
В мае Олег завез на участок бытовку и приступил к забору – огородил территорию оцинкованным профлистом «мера предосторожности, не является архитектурной ценностью». В середине июня стартовала непосредственно стройка – трактором выбрали котлован под фундаментную плиту. Вместо запланированных 40 см пришлось снять метр грунта, чтобы добраться до прочного глиняного слоя, выбранного грунта хватило на подсыпку половины участка для выравнивания. Далее:
- Геотекстиль.
- Песчаная подушка с послойной трамбовкой.
Объем в 120 м³ песка растаскал тачкой, плоскость контролировал нивелиром с детектором, подушку закончил в начале июля.
Отбил оси дома, развел канализацию, трубы при прокладке в траншею (60-80 см глубиной) закрыл пенопластовой «скорлупой».
Чашу под плиту сформировал из ППС 30, выбор в пользу пенопласта объясняет тем, что стоимость ЭППС выше, плотности, с учетом нагрузок достаточно, воде в метровой песчаной подушке взяться неоткуда, плюс, цех по нарезке пенопласта практически рядом, еще и на доставке сэкономил. Готовые L-блоки стоят дорого, использовал самодельные – разрезал пенопласт и склеивал монтажной пеной, наружную сторону закрыл нарезанной ЦСП.
Параметры плиты.
- Пятно застройки с утеплителем – 12,2×10,2 м.
- Ширина ребра – 400 мм.
- Высота ребра – 200 мм.
- Армирование – в ребрах, арматура 12 мм диаметром, тело плиты сетка с ячейкой 200×200 мм из арматуры 10 мм.
Бетонирование заводским раствором из миксера, плита была готова к началу августа.
Опалубка
К стенам Олег приступил с небольшим перерывом, в середине августа, в качестве наружной опалубки использовал ППС 23 (ПСБ 25), для переставной распустил листы купленной ламинированной фанеры. Армирование:
- вертикальное – 10 мм, одна сетка с шагом 400 мм;
- горизонтальное – 10 мм, две сетки с шагом 400 мм, до перемычек;
- после перемычек – шаг 200 мм, по углам и проемам арматура 12 мм.
Все коммуникации заводил в опалубку согласно проекту, трубы закрывал кусками ППС.
zloyptic
Раскреплял опалубку с помощью шпилек, продетых через пропиленовую трубку, и ограничитель из консервной крышки, чтобы трубка не проминала ППС, проходя через ППС, на шпильку одевалась рондоль в виде деревяшки, на которые в общей сложности ушел почти куб дюймовки, дальше все это счастье выставлялось с помощью шнурки и правила.
Опалубка изначально рассчитывалась как переставная двухъярусная – залил ряд, с отступом от края в 5 см, собрал второй ярус, залил также. Это позволило все швы выдержать в одной плоскости без погрешностей, как случается со скользящей опалубкой.
Заливка коробки
Для заливки предпочел мелкозернистый бетон, без крупных фракций, состав просчитали в лаборатории бетонозавода, там же помогли с выбором и покупкой добавки для повышения пластичности и крепости монолита. Пропорции на 1 м³ раствора:
- Цемент – М500, 450 кг.
- Песок – модуль крупности 2, 1450 кг.
- Вода – 180 л.
- Добавка – ПФ, 2 кг.
На коробку ушло 19 м³ бетона, раствор готовил в бетономешалке объемом 200 литров, развозил тачкой, высота одного ряда – 60 см. Первый ряд залил 29 августа, уехал в отпуск, возобновил работы в середине сентября.
Пятая стена отливалась отдельно от коробки, до отметки в 2,4 м.
Погода преподнесла неприятный сюрприз, когда до окончания заливки оставалась неделя – 27 октября выпал снег, который пришлось предварительно топить феном, что не помешало Олегу продолжить работу.
На последнем ряду наружных стен, залит выступ под перекрытие и одновременно «задел» под разуклонку крыши – при помощи установленного в опалубку куска пенопласта, шириной 70 мм. Толщина парапета получилась 80 мм, по верху для утепления наклеен ЭППС, толщиной 20 мм.
Попутно с заливкой Олег штукатурил фасад и вставлял окна и двери, чтобы откосы не промерзали, при монтаже и оконные и дверные блоки «вынес» в слой утеплителя.
Перекрытие, крыша
zloyptic
С перекрытием были самые большие творческие муки – принципиально не хотел дерева и мягких утеплителей в крыше, так как боялся, что при протечке, не имея чердака, мне придется переделывать всю крышу. Обратил внимание на профлисты на перекрытиях в ТЦ, начал искать информацию, и выяснил, что несущие листы глубокого профиля, несут нагрузку лучше дерева, перерыл кучу инфы и расчетов, нашел оптимальный для себя. При пролете 4,78 м, лист Н114-750 в мм толщиной несет 400 кг/м², при l/200 его прогиб составляет 23 мм, что полностью вписывалось в нормы. Причем получалось, что при таком пролете, деревянное перекрытие обходится значительно дороже и несет на 100 кг меньше веса, если делать балками 100×250 мм с шагом в 50 см.
Пятиметровый лист весит 75 кг, закинуть на крышу помог брат, дальше опять самостоятельно:
- растащил;
- к бетону прикрутил анкерами;
- листы между собой по швам скрутил кровельными саморезами;
- уложил плиты ППС;
- швы тщательно пропенил;
- уложил геотекстиль;
- уложил и спаял мембрану.
Кроме того, что 90 % работ, в том числе и кровельных, выполнялось впервые, окончательно испортилась погода. Сложности добавляла форма крыши – по сути, пусть и с небольшим уклоном, но четыре ската (нахлест 7-8 см, уклон 4 см на метр), а это очень затрудняет ровное раскатывание. Тем не менее, уложить и спаять мембрану при ветре, снеге и морозе до -16 градусов удалось без критичных косяков.
Обильный снегопад, обеспечивший «свежую» крышу слоем в 20 см, подтвердил правильность расчетов – прогиб составил всего 5 мм на 4,78 м пролета и больше не увеличился. Даже под полуметровым слоем мокрого снега, к которому погода периодически подкидывала еще.
Перегородки, отопление, коммуникации
Перегородочный блок укладывал на пену – при закрытии теплового контура (окна, двери, крыша) температура в коробке установилась на отметке -4 градуса. И стабильно держалась, при -17 на улице даже при регулярно открывающихся для заноса газоблока дверях. Выложив перегородки бойлерной, оштукатурил с противоморозной добавкой и распаял отопление. Котел «самый простой» на 12 кВт, как позже оказалось, можно было брать мощностью поменьше. Смесительный узел для теплого пола в целях экономии самодельный.
Кабельканалы, как и остальная электрическая «фурнитура» заложил при заливке, подключение электричества к дому заняло минимум времени. Щиток «без излишеств»: вводной автомат, пять УЗО, трехфазное УЗО и автомат на котел, автоматы на выключатели и розетки.
Изначально планировалось закончить определенный объем работ до новогодних праздников, но реальность внесла коррективы.
zloyptic
К новому году я все-таки не успел добить перегородки и малярку, как планировал изначально, но по большому счету у меня выпало пять недель, которые я был в отпуске и занимался еще какими-то делами, а так бы успел. Изначально я рассчитал так, чтобы жить с денег сметы, это как бы были деньги для строителей. Получилось, что за пять месяцев я построил полностью коробку с крышей, все коммуникации развел и подключил, отштукатурил фасад, там, где он под штукатурку. Сейчас (январь 2019 г) работы идут медленно, потому что пришлось выйти на работу. Дом строю по выходным, на данный момент он сохнет, воды хапнул за конец осени как Титаник. Почти закончены все перегородки, расключена вода, ну и так по мелочи, станет потеплее, займусь монтажом элементов металлосайдинга.
При том, что для скорейшей просушки все вентиляционные отверстия открыты, а котел работает на минимуме мощности (один ТЭН на 4 кВт), в доме стабильно 20-21 градус тепла, без перепадов из-за усиления морозов, благодаря высокой теплоинерционности. Теплопотери минимальны – дом простоял двое суток при выключенном отоплении, а температура упала всего на 5 градусов.
Перегородки готовы, обзорная экскурсия.
Оконные и дверные проемы при заливке выставлялись в 0 – ничего не пришлось выравнивать, наклеил 20 мм ЭППС, установил подоконники, малярные уголки. Стены также практически ровные, вместо толстослойной штукатурки прошелся шпателем на сдир, чтобы заполнить поры и сократить расход финишной шпатлевки.
Спустя год
Ровно за год: дом технически готов, стены под чистовую отделку, на фасаде практически закончены черновые малярные работы (базовая штукатурка, финишная шпаклевка).
Визуализация фасада.
Монтаж сайдинга пришелся на начало июня.