Построить баню эконом класса

Многие владельцы дачи или частного дома мечтают о собственной бане. Но строительство даже самой простенькой бани — мероприятие дорогостоящее, так что не все могут позволить себе такую роскошь. Однако вполне реально воплотить свою мечту в жизнь за вполне скромные деньги, главное — это знать некоторые советы и хитрости, помогающие сэкономить на строительстве парной.

Материалы для строительства

Естественно, что первой мыслью будет — из чего стоит возвести баню? Если вы хотите построить парную на дачном участке, то можно выбрать лёгкий и дешёвый вариант постройки, который вполне справится со всеми своими функциями раз-два в сезон. Для частного дома такой вид бани, конечно, не подойдёт.

Вот несколько подходящих вариантов бани:

• парная из деревянного бруса (7-8 тыс. за 1 кв.м.);
• парная из бревенчатого сруба (17-23 тыс. за 1 кв.м.);
• баня из пеноблоков (5-6 тыс. за 1 кв.м.).

Если бюджет у вас максимально ограниченный, то второй тип бани отметайте сразу (бревенчатая баня и возводится тяжело и стоит недёшево). В двух оставшихся вариантах в ценовом плане побеждают пеноблоки, однако у бруса множество преимуществ, которые не стоит упускать из виду:

• Если жилой дом возведён из дерева, то баня, сделанная из другого материала, будет смотреться негармонично;
• Дерево — экологически чистый материал. Так что оно в любом случае будет выигрывать в сравнении с другими вариантами;
• Порой цена на дерево бывает ниже, чем на другие потенциальные материалы (всё зависит от региона).

Фундамент

Когда с основным материалом вы определились, можно переходить к выбору фундамента. Здесь также есть несколько опций на выбор:

• столбчатый;
• свайный;
• ленточный блочный;
• ленточный заливной.

Здесь уже стоит выбирать с умом и учитывать цены. Если цена на основной материал ещё может варьироваться в зависимости от региона, то в случае с фундаментом вариативность низкая:

• Считается, что столбчатая разновидность фундамента наиболее дешёвая. Если брать 4 блока размером 20х20х40 см на каждую из опор (48 блоков) с шагом 2 м по всему периметру будущей парной, то вам всё выйдет примерно в 3000 рублей. Добавьте к этому 1,5 тонны песка, цементный порошок, и сумма набегает уже в 6000 рублей. Но откровенно говоря, на этом все плюсы такого типа фундамента заканчиваются. Множество нюансов (например, устойчивые песчаные почвы, отсутствие зимнего вспучивания грунта и т.д.) делают эту опцию невыгодной, поскольку дополнительные траты перекрывают все основные;
• Свайный фундамент также не особенно подходит, поскольку он необходим только территориям со сложным и нестабильным рельефом;
• Блочную ленту выбирают, пожалуй, чаще других. Во-первых, этот вариант довольно бюджетный (для бани 4х4 вы потратите около 8500-10000 рублей). Во-вторых, не нужно какого-либо утепления пола. Но вот процесс монтажа простым не назовёшь, так что дополнительные расходы на строителей придётся включить в смету;
• Удобнее всего выбрать заливную ленту. Она самая удобная для строительства парной, она долговечна, прочна, не особенно затратна. Для небольшой баньки 4х4 вы потратите всего около 9000 рублей.

Возведение ленточного заливного фундамента:

Шаг 1. Выкопайте траншею необходимого размера.

Шаг 2. Установите в неё арматурную конструкцию и опалубку.

Шаг 3. Залейте всё монолитным бетонным раствором.

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Другие статьи канала:

Что в бане делают финны, а русские нет: 3 занимательных вещи

Баня для суставов — польза и вред?

Для строительства эконом-бани важно подобрать недорогой и качественный материал. Среди возможных вариантов значатся:

• строительный кирпич;
• еловый или сосновый брус;
• обрезная доска;
• OSB-3;
• газосиликатный блок.

Процесс возведения бани представлен далее.

Разметка

Строительство начинается с выбора места, на котором будет возводится баня. Для разметки понадобятся четыре кола и отвес:

• первый кол вбивается в почву вертикально;
• от кола замеряется длина стены, в конце которой вбивается второй кол;
• колья связываются с помощью шнура;
• по схожей схеме вставляются 3-ий и 4-ый колья;
• диагонали проверяются на соответствие друг другу;
• с помощью шнура отмечаются участки, по которым проходят межкомнатные перегородки.

Когда разметка завершена, верхний слой земли снимается лопатой. Дно основания выравнивается и утрамбовывается.

Фундамент

Для закладки фундамента подойдут бетонные блоки или обычные кирпичи.

• буром выкапываются лунки для блоков/кирпичей глубиной в 0,5 метра;
• дно лунок утрамбовывается. В него насыпается песок и щебень. Поверх щебня заливается бетон;
• в центр лунок вставляется стальной прут;
• вокруг прута выкладываются кирпичи/блоки – 2 штуки в ряду;
• столбы поднимаются над почвой на 30 см;
• с помощью веревки и пузырькового уровня проверяется горизонтальность основания.

Каркас

В качестве каркаса используется брус 100*100 или 150*150 см.

• нарезается резьба на выступающих из угловых столбов арматурных прутьях;
• в торцах бруса проделываются отверстия для всех штырей;
• торцы брусьев выпиливаются;
• брусья надеваются на штыри, сверху конструкция затягивается гайками;
• перфорированным крепежом вертикальные балки прикрепляются к нижней обвязке;
• горизонтальные перемычки (50*50) крепятся с помощью саморезов между вертикальными балками;
• угловые стойки закрепляются укосинами (50*100);
• для верхней обвязки берется доска 50 мм и крепится к торцам вертикальных балок.

Пол

Для монтажа не протекающего пола нужно воспользоваться перфорированными уголками и саморезами.

• доски 50*100 см ставятся меж брусьев нижней обвязки (промежуток между лагами ~40 см);
• лаги накрываются сверху деревянными досками. Под черновой пол кладется парозащитная пленка;
• над черновым полом закрепляются лаги, которые окружаются керамзитом или опилками. Поверх нового слоя настилается гидроизоляционная пленка;
• из влагостойкой фанеры (или обычных досок) собирается чистовой пол.

Крыша

Установке крыши предшествует монтаж потолка. Для этой операции понадобятся те же доски и крепежи, что и для монтажа напольных лаг. Для эконом-бань подходят двускатные варианты – они позволяют использовать пространство под крышей в качестве склада.

Односкатный вариант отличается простотой сборки и экономией материалов, но выглядит менее эстетично.

Отделка снаружи и внутри

Для утепления бани снаружи подойдет пенопласт – он придаст постройке жесткости и поддержит тепло. Куски пенопласта вырезаются под расстояние между каркасными стойками.

Для наружной обшивки используются листы ОСБ-3 – они легко поддаются покраске. В качестве альтернативы рассматриваются сайдинг или необрезная доска.

Для утепления бани изнутри берутся рейки 2*5 см и плиты минваты, которые кладутся между ними. Поверх минваты надевается полипропиленовый шнур.

Для внутренней обшивки применяется вагонка или осина. В предбаннике допускаются панели ПВХ или влагостойкий гипсокартон.

Вентиляция

Отверстие для циркуляции воздуха оставляется неподалеку от каменки – ближе к полу. Установка вентиляционной задвижки делается в то же время, что и утепление стен. Воздушный поток должен нацеливаться на нагревательные элементы печки.

Вытяжное отверстие находится ближе к потолку. Вытяжка оснащается заслонкой. Воздух выводится на крышу через вентиляционную трубу. С помощью сетки оголовок трубы защищается от насекомых.

Для естественной вентиляции используются небольшие окна. Они располагаются на высоте от 185 см от уровня пола. При проветривании необходимо открывать все окна и двери соседних помещений.

Видео: Сборка крыши