Построить бытовку с туалетом

Безусловно, самым простым вариантом, который поможет в значительной степени упростить процесс возведения любой постройки является приобретение готового сооружения, к примеру бытовки. Однако далеко не каждый домашний умелец согласится с этим суждением, ведь намного приятнее увидеть на собственному участке конструкцию, собранную своими руками.

Вам приходится решать схожую проблему, тогда давайте более тщательно рассмотрим процесс возведения наиболее удобного варианта строения, наличие которого поможет решить сразу же три задачи – туалетной и душевой комнаты, а также хозяйственного блока. Рассматриваемая конструкция удобна по всем положениям, причем как на начальном этапе возведения основного дома, так и в качестве постоянного дачного сооружения.

Для примера возьмем конструкцию небольшого размера, сборку которой можно завершить буквально за пару дней. При желании, в дальнейшем, вполне реально увеличить площадь готового строения, при помощи древесной основы большего размера. Мы же рассмотрим сборку бытовки с высотой потолка до 2-х метров, размером 2.5*4 метра. Внутри блока предусматривается три разделенных отсека – для душевой и туалетной комнаты, а также для кладовой в которой можно будет хранить как различный инструмент, так и хозяйственный инвентарь. Цены на все недорогие.

План сооружение представляет собой:

• Комнату общего значения.
• Душ.
• Туалетную комнату.

Основание двухкомнатной бытовки своими руками

Нужно ли позаботиться о заливке фундаментного основания зависит в первую очередь от того, на сколько долговечным вы хотели бы построить сооружение. В первую очередь следует понимать, что двухкомнатная бытовка возводится из древесной основы, а таким сооружениям крайне нежелательно входить в контакт с поверхностью грунта. Такой процесс появится в любом случае, рано или поздно, так как почвенный грунт постепенно проседает. Для продления срока службы будущего строения, специалисты рекомендуют изолировать древесную основу от земли, установив сооружение на строительных блоки из кирпича или шлакоблока. При расположении тумб следует придерживаться расстояния в 110-120 мм, стараясь расположить их под длинными частями будущей конструкции. Дешевая стоимость гарантирована всем.

Если вы желаете возвести жилую бытовку на еще более длительный срок эксплуатации, более 13 лет, тогда нужно позаботиться о заливке полноценного фундамента. Так как строение обладает незначительным весом можно задействовать самый простой способ заливки – столбчатый. Для данного метода можно задействовать в качестве вспомогательного оборудования бур, класса ТИСЭ, способный погрузить столбы в недра земли на 30 см, то есть ниже уровня промерзания грунта. Не имея такого оборудования можно просто выкопать траншею размером 60*60 см, создать подливку с дополнительным армированием толщиной около 35 см, а после произвести монтаж временной опалубки на основе квадратных столбов со сторонами не менее 35 см.

Для сборки опалубки потребуется шесть столбов. Четыре основных элемента потребуется установить по всем углам, о оставшиеся два по периметру длинных стен. В идеале использовать нижние балки для будущего сооружения размером 150*150 мм, изготовленные из цельного древесного сруба. Перед установкой подпорок и столбов, в обязательном порядке используется жидкая изоляция, которую нужно тщательно нанести на поверхность деревянных элементов. Товар поступает в продажу по дешевой стоимости.

Перед тем как приступить к оборудованию туалетной и душевой комнаты нужно позаботиться о создании на участке сточной ямы или септика. От будущей основной постройки яму следует отдалить примерно на 3 метра. При использовании рассматриваемой планировки, септик лучше всего разместить по правой стороне. Для выкладывания стен можно использовать как обычный кирпич, так и кольца из бетонного основания. На последнем этапе создания ямы обязательно нужно подвести к септику трубы диаметром 150 мм, используемые при монтаже канализационной системы, от первого дальнего угла будущей бытовки с верандой.

Не менее важно позаботиться об установке обратного клапана, перед самым заходом в сооружение, наличие которого не позволит проходить внутрь строения неприятным запахам из сточной канавы.

Строительство каркасного пола жилого вагончика

Опорные основные балки в двух экземплярах, как ранее мы уже отметили, находятся в нижней части деревянного строения. Для их сборки необходимо использовать две доски размером 150*150, которые надежно прикрепить. Далее необходимо установить балки на так называемое «ребро», придерживаясь расстояния между элементами в 220 см. Торцевые части балок следует скрепить доской, размером 150*150 мм, используя технологию соединений под названием «шип в пол дерева». Для выравнивания всех сторон получившегося в ходе соединения прямоугольника контролируют уровень диагоналей.

При сборке душевого помещения жилого вагончика или двухкомнатной бытовки с домиком, в первую очередь нужно верно рассчитать наклон половой поверхности, относительно одного из угла, уровень которого должен быть не менее 2*. В сооружениях незначительного веса такое мероприятие лучше всего произвести путем наклона всей основы, таким образом, чтобы один угол, ближе всего расположенный к септику, оказался немного ниже уровня остальных.

Сетку из полимерной основы, оснащенную ячейкой мелкого диаметра и специальную мембрану для защиты от ветра следует аккуратно натянуть между установленными балками. Далее можно приступать к установке лаг, строго перпендикулярно балкам. Для этого этапа используют доски размером 150*150 мм, которые нужно установить ребром, примерно через 60 см. Для крепления к балкам подойдут гвозди заглубленного типа. Перед использованием данных крепежей следует в торцовой части досок сделать углубление при помощи сверла в 8 мм, через каждые 80-100 мм. Крепеж осуществляется саморезами диаметром в 100 мм. Фиксировать нужно одновременно две точки на каждом соединении.

Собрав щит, по рассматриваемой схеме, его следует аккуратно перевернуть, чтобы можно было удобно к лагам подбить сетку. Для этой операции вполне подойдет обычный степлер или саморезы с широкими шляпками. Собрав до конца основу пола, можно конструкцию установить на ранее зафиксированные подпорки. После останется завести поддерживающую основную балку, собранную из досок в двух экземплярах, размером в 150*150 мм, чтобы надежно зафиксировать к ней, при помощи саморезов лаги.

Следующий этап заключается в прокладке канализационных труб для туалетной и ванной комнаты. Специалисты рекомендуют закрепить трубы к установленным балкам деревянного, утепленного вагончика на колесах или без него, выбрав место в центральной части туалета и под задней стеной душевой комнаты.

После необходимо уложить на пол теплоизоляцию, в виде минеральной ваты, поверх лаг паробарьер, а сверху уложить обрезные доски без металла. На последнем этапе удаляются доски, которые использовались для скрепления опорных балок, о торцовая часть пола защищается влагостойкой фанерой, вырезанной в нужном размере.

Важно позаботиться о защите пола в душевой комнате от негативного воздействия повышенной влажности. Для этого процесса потребуется наличие фанеры с повышенными свойствами влагостойкости и пленочный вид гидроизоляции. Защитный материал просто укладывается в месте будущей душевой, в соответствии с размерами пола. По окончании вышеперечисленных действий будет создана изолированная зона, оснащенная стоком, что и поможет уходить избытку воды из готового сооружения.

Каркас стен строительной или дачной бытовки с верандой

Для монтажа стен используют каркасные рамки в четырех экземплярах, собранный из древесного бруса, размером 40*100 мм. Брусья необходимо разложить на ребро, чтобы удобнее было произвести сборку самой длинной задней стены (4*2.1м). При соединении следует короткие элементы устанавливать на брусья большего размера. В такой же последовательности, на расстоянии в 60 см, крепятся остальные элементы, из которых состоит вертикальная стойка основного каркаса. Закончив со сборкой, конструкцию нужно аккуратно поднять, для установки на постоянное место и зафиксировать, на некоторое время, подпоркой в косом исполнении, соединенной с полом.

Размер второй стены, которая должна создать для односкатной кровли нужный уровень уклона имеет параметры -2.4*2.55 м. Собрав стену, установить ее необходимо напротив ранее собранной и таким же способом зафиксировать к полу. Выставлять длинные стены нужно заподлицо с фанерным покрытием, то есть по уровню защиты полового покрытия. Тот же принцип используют даже при сооружении домика, или будки для собаки в Москве.

Закончив с установкой длинного бруса зимнего или летнего вагончика. По окончании сборки должен получиться прямоугольник, крайняя стойка которого должна точно подойти к передней стене. Для ориентира принимается во внимание реальный уровень высоты временно зафиксированных рамок. Установив все четыре стеновых элемента на постоянное место, готовый каркас нужно зафиксировать при помощи саморезов в верхней части конструкции. На следующем этапе необходимо надежно зафиксировать все стены между собой, и к ранее установленным лагам, при помощи обычных гвоздей. Фиксацию к лагам следует производить при помощи гвоздей длиной не менее 120 мм, ввинчивая крепеж сквозь половую доску. Цена должна быть недорого, а качество на высшем уровне.

В угловой части хозблока, жилой бытовки (может даже металлические) имеются примыкания в угловом исполнении с помощью которых соединяются стены между собой. Улучшить фиксацию соединения поможет использование бруска размером 60*60 мм. На завершающем этапе нужно плашмя накрыть весь собранный каркас досками 100*40 мм. Изначально укладываются доски короткого размера, наводя их концы на длинные стены, в так называемый «на хлест». А после добавляется древесный материал в образовавшиеся пустоты на сайрай.

Односкатная кровля зимнего и летнего домика

Для сборки кровли потребуются потолочный вид балок в размере 200*40 мм, которые необходимо установить ребром на поверхность собранного стенового каркаса. При этом следует следить, чтобы длина потолочных балок превышала параметр коротких стен примерно на 1 метр. Каркас зимней или летней крыши необходимо вынести на 60 см относительно высоких стен и на 30 см, относительно низких.

Упор для балок нужно зафиксировать на каркасе как задних, так и передних стен. Для этого потребуется крайние балки дома в двух экземплярах установить по крайней части боковых стен, а остальные распределить на расстоянии в 600 мм друг от друга. Чтобы надежно зафиксировать балки с горизонтальными торцами основы следует сделать незначительный запил и подрубить элементы вглубь, примерно на 15 мм. Для фиксации балок используют шурпы соответствующей длины, с помощью которых элементы крепятся к стеновому каркасу.

При помощи степлера к нижней части балок фиксируется паробарьер, а для соединения швов используется двусторонний алюминиевый скотч. На следующем этапе подшивается потолок, при помощи обрезной доски размером 15*100 мм. Бак для воды следует зафиксировать после укладки утеплителя и дощатой подшивки. В идеале использовать емкость из пластика, высотой около 20 см, рассчитанной на 250 литров воды. Заказывают ее онлайн, на сайте.

Минеральную вату в рулонном виде следует уложить между зафиксированными балками. Каркас крыши деревянного домика, вагончика или двухкомнатной утепленной бытовки с верандой, нужно накрыть обрешеткой, оставляя выпуск по всем сторонам примерно в 35 см.

Какой именно выбрать кровельный материал для покрытий, безусловно следует решить самостоятельно, однако специалисты не рекомендуют останавливать выбор на металлической основе, которая слишком будет перегреваться в летний зной. Для перекрытия можно использовать как битумный вид черепицы, так и ондулин, учитывая, что покрыть необходимо незначительную площадь.

Отделочные работы внутри и снаружи дома

Перед тем как приступить к следующим работам, подготавливают проему и производят монтаж горизонтальных поперечин. Внутренние стены строения нужно оббить пароизоляционным материалом, а после создать обшивку щитового значения. Для этого мероприятия идеально подойдет как вагонка размером в 10 мм, так и ОСП листы. Все образующиеся стыки на стенах, обязательно нужно замазать герметическим составом, к примеру, монтажной пеной в баллонах.

Внешнюю часть стен также следует утеплить пенополистиролом или рулонной минеральной ватой. Полиуретановый клей обязательно используется для заполнения щелей, которые могут образоваться между брусьями. В качестве обшивки идеально использовать сайдинг под условный сарай из дерева. Сборку деревянного дома, из которого следует начинать с нижней части, то есть от фанеры до начала кровельных балок.

Чтобы подбить боковые и карнизные свесы каркаса кровли используется вагонка. В каждом элементе для подбивки необходимо в 4 местах просверлить около 10 отверстий, диаметром не менее 10 мм, чтобы под кровельный утеплитель хорошо проветривался.

Масштаб как основы строения, так и ее кровли при необходимости с легкостью можно изменить в любую сторону и при желании выбрать самую подходящую для себя планировку. Помогут выбрать самый оптимальный вариант бытовки фотоснимки хозблоков, сарая, представленные ниже в магазине производителя (где есть распродажа).