Построить дом для диорамы

Автор: Александр Завалий

Здания на Диораме

Содержание:

1. Деревянное зодчество
2. Классическая архитектура
3. Руины без взрывов

Так уж получалось во все времена, что осаждали крепости, брали штурмом города и разгорались бои на улицах столиц и поселков. B именно большие и малые населенные пункты становились целью противоборствующих сторон. Отражая эти события и своих диорамах, вам не обойтись без изготовления каких-то архитектурных сооружений и элементов городской среды.

Но как раз архитектуру редко увидишь в композициях коллег моделистов. «Вылизывая» саму модель бронетехники, они считают достаточным помещать рядом, как максимум, руины, смастеренные на скорую руку из случайных материалов.

А может быть, не всегда нужно «разрушать» все до основания? Ведь макет здания, с точно выдержанными пропорциями, чертами стиля, тонкой деталировкой декоративных элементов, может стать самостоятельным художественным произведением и украсит любую диораму, да и сам интерьер, в котором она находится.

Предлагаем нам поместить в свою диораму «настоящую» архитектуру, тем более, что для того, кто имеет элементарные навыки работы с картоном и ДВП это не составит большого труда.

Деревянное зодчество

Давайте рассмотрим некоторые приемы в изготовлении основных типов сооружений.

Начнем с самых простых и весьма характерных для средней полосы России во время Великой Отечественной войны с деревянного зодчества. Чтобы слишком не усложнять себе задачу, в качестве прототипа возьмем дом, стены которого не из круглых бревен, а обшиты досками.

Для работы вам понадобятся эрзац-картон (это тонкий картой, с одной стороны белый, глянцевый, с другой матовый желтоватый) и фанеровочный шпон без ярко выраженной текстуры, не из ценных пород древесины. Пусть вас не пугает трудоемкость, следуя предлагаемому методу, вам не придётся подгонять каждую «дощечку» по месту.

Дощечки из шпона наклеиваются на картон, сразу готовятся большие по площади «щиты», а затем из них выкраиваются нужные детали для стен, фронтона и крыши.

Итак, приступим. Картон желательно предварительно покрасить черной тушью, можно слегка разбавленной водой, для того, чтобы возможные щели между досками потом не «светились». После высыхания туши картон покрывается тонким слоем клея «Момент». Для этого наносите клей из тюбика зигзагообразно, а затем разравнивайте штапелем (рис. 109).

То же самое проделывается и со шпоном. После того, как клей впитается в древесину и подсохнет, шпон распускаете на отдельные полоски. Это избавит вас от необходимости наносить клей на каждую дощечку в отдельности, что было бы и слишком трудоемко и создало бы опасность попадания неопрятных потеков и мазков клея на лицевуюю сторону. Наклеивание досок теперь не представляет сложности, так как они стали «самоклеющиеся». Вам остается лишь плотно приглаживать их к основе, следя, чтобы доски располагались параллельной не образовывали больших щелей между собой. Впрочемм, некоторые зазоры можно оставлять, чтобы постройка не казалась монолитной, а была именно «дощатой».

Из собранных и просушенных щитов выкраиваются детали стен. Ножом, но линейке, вырезаются оконные и дверные проемы (рис. 110).

Для изготовления кровли, состоящей из рядов дощечек (рис. 111, 114. а) целесообразно более узкие «дощечки» наклеивать не на картон, а вначале на тонкую писчую бумагу, также покрытую тушью. Нарежьте лентами, шириной (6-8 мм и наклейте уже на картон по форме крыши, начиная с нижнего ряда, внахлест. Хороший «шифер» получается из гофрированных импортных упаковок, а «рубероид» из крашенной бумаги (рис. 114. b. c. d).

Стены, фронтон и крыша собираются между собой на клею, при помощи картонных полосок, продавленных по оси и согнутых пол углом 90 градусов (рис. 111).

Оконные рамы вырезаются из картона подходящей толщины, но они не должны быть плоскими, постарайтесь воспроизвести рельеф, наклеив узкие полоски картона.

Окна на макете здания представляют из себя блоки, состоящие из рамы (рис. 112. а); стекла из прозрачной пленки (рис. 112. Ь), короба, имитирующею толщину стены (рис. 112, с) и, если интерьер не предусмотрен «заглушки» из картона, окрашенного черной краской (рис. 112. d). Для того, чтобы здание смотрелось жилым, его надо «обжить» на окнах, как минимум, должны быть «занавески» — (бумага, сжатая гофрами), нелишне поместить, на подоконниках какие-либо предметы, например, комнатные растения и горшках (рис. 113).

Полностью собранное здание у вас имеет пока слишком свежий вид, что реально бывает чрезвычайно редко, так как древесина со временем, под воздействием атмосферных явлений, становится темно-серой. На макете это легко имитировать при помощи той же черной туши, разведенной водой до нужного тона. Определите его, сделав пробные выкраски на кусочке шпона. Не забудьте одну характерную летать дерево, менее подверженное (кадкам и солнечным лучам под козырьком фронтона, под кромкой крыши, бывает более светлым, ближе к натуральному цвету древесины. Поэтому перед тонирвоанием тушью, смочите эти места водой узкой кистью, чтобы нанесенная ниже тонировка не легла на дерево с четкой границей.

Окрашенные и собранные оконные блоки, с занавесками, комнатными растениями и прочими украшениями, приклеиваются изнутри к оконным проемам на уже окрашенной стене.

Окна не мешает также «обналичить», не в смысле перевести их в звонкую монету, а в смысле украсить их наличниками, ставнями. Часто они были крашенными, что упрощает нам задачу, так как позволяет вырезать их из картона, наклеив, где нужно «толщинки», сделав их рельефными, филенчатыми.

Здание готово, остается только привнести в него побольше бытовых деталей, следов присутствия его обитателей. Для этого сгодятся и дощечка с номером, и электроизоляторы на фронтоне, и скворечник, поленница дров, изгородь и т.д. (рис. 115).

Классическая архитектура

От простого к сложному. Перейдем теперь к архитектуре более монументальной, многоэтажной, классической. И в качестве примера рассмотрим здание из более долговечного, чем дерево, материала — кирпичное, постройки рубежа XIX XX вв. (рис. 116).

Советую внимательно отнестись к выбору прототипа. Имеет смысл копировать существующее или существовавшее в действительности сооружение, запасаясь его фотографиями и размерами.

Здесь нашим основным материалом будет уже древесноволокнистая плита (ДВП), желательно гладкая с двух сторон, а главным инструментом — лобзик.

Учитывая размеры наших квартир, и соответственно габариты диорам, нецелесообразно возводить макет здания целиком. Значит надо решить, какую его часть изобразить, чтобы не нарушить целостности восприятия. Продумайте общую композицию диорамы, сделайте план, чтобы потом не было «мучительно больно», если вы чего-то не учли. Вычертите в масштабе развертку стен или сразу на ДВП, или вначале сделайте выкрики как вам удобно.

Далее все просто — прямолинейные детали выпиливаются пилой, криволинейные и окопные проемы лобзиком (рис. 117). Ошкуриваете, где надо дорабатываете надфилями.

Следует помнить, что ДВП не передает масштабную толщину стен здания, а только его видимую внешнюю часть, до оконной рамы. Недостающую толщину будет имитирован, оконный блок, способ изготовления которого аналогичен описанному выше.

Рельефные декоративные элементы простых геометрических форм вырезаются из картона, можно использовать тонкий картон, склееный в несколько слоев.

Сложные элементы — гирлянды, маски мифических существ и т.д. лепятся из пластилина, с которого затем снимается гипсовая форма. В Полученную форму вдавливается «пластика» (в отличие от обычного пластилина, этот материал затвердевает на веки вечные после выдержки в кипятке), и отштампованный таким образом фрагмент отверждается традиционным способом. Все декоративные элементы наклеиваются на стены клеем ПВА и окрашиваются темперой в нужный цвет. После этого изнутри монтируются оконные блоки в сборе (рис. 117).

Не жалейте времени на деталировку. Это будет компенсировано большей зрелищностью и достоверностью макета. Поэтому постарайтесь повторить побольше деталей, как-то: водосточные желоба и трубы (из фольги), слуховые окошки, дымовые и вентиляционные трубы и т.д. (рис. 118). Следуя логике отражаемых и диораме событий, стекла и окнах, за редким исключением, разбиты. Причем «разбитость» может быть двух видов — полная и частичная. И ту и другую надо уметь верно передать.

Конструкция оконной рамы такова, что даже при полной потере остекления остаются мелкие осколки, удерживаемые штапиком. В макете это можно передать, вклеив мелко нарезанную прозрачную пленку внутри рамы, но периметру (рис. 119).

Имитация «частичном разбитости» достигается нанесением на пленку радиальных ломанных надрезов бессистемно, но с некоторой долей вкуса и художественного чутья (рис. 120). Желательно подсмотреть, как это обычно выглядит в натуре.

Для западноевропейских городов времен последней мировой войны характерны металлические гофрированные жалюзи на окнах. На диораме они тем более уместны, что во время боевых действий не работают коммерческие заведения и административные учреждения и жалюзи на окнах опущены.

Опять же, сделав их, мы убиваем сразу двух зайцев и фасад выглядит в целом фактурное, и частично сокращается однообразная рутинная работа по изготовлению оконных переплетов с остеклением.

Жалюзи можно сделать так: деревянный брусок оборачаватся одним витком плотной бумаги (не на клею) и на него наматывается трансформаторная медная проволка соответствующего сечения, плотно, виток к витку. Бумагу под проволокой, конечно смазываете клеем. После высыхания клея, аккуратно распилите проволоку (вместе с удерживающей ее бумагой) на одной из сторон бруса и вырежьте заготовки по размеру оконных проемов.

Остается лишь окрасить и зафиксировать на месте несколькими каплями клея (рис. 121).

На фасады зданий можно поместить вывески различного вида и содержания. Например, вывеску на «стекле», которая может иметь частичные утраты. На прозрачной пленке, с изнанки, зеркально, тонкой беличьей кистью №1 пишется шрифт (рис. 122. а). Предположим, бронзовой краской, на масляной основе. По ее высыхании можно подкорректировать погрешности, подскоблив их лезвием. Затем закрасить фон каким-то контрастным шрифту цветом (Рис. 122. b). В жизни большая вывеска состоит из нескольких стекол — разрежем и мы свою на несколько одинаковых кусков. Некоторые из них можно «разбить», удалив «утраченные» фрагменты, а «уцелевшие» вклеить в картонную рамку (рис. 122, с).

Очень достоверная черепичная кровля получается из гофрированной упаковки от импортных бисквитных рулетов. С одной стороны она гладкая, с другой имеет мелкий гофр, вполне подходящий также для изготовления шифера (рис. 123). Для имитации черепицы необходимо нарезать упаковку на полосы шириной 10 мм, окрасить каждую темперой, под цвет кирпича. Делать это необходимо еще до сборки, чтобы видимые на готовом здании торны черепиц были прокрашены. Кроме того, при окраске готового изделия крышу может «повести» из-за не равномерности высыхания. Полоски наклеиваются на картон, вырезанный по форме кровли, начиная с нижнего ряда, внахлест. На коньке следует завершить покрытие согнутыми из бумаги полуцилиндриками, также внахлёст. Финальным штрихом станет тонирование отдельных «черепичинок» чуть темнее-светлее основного фона, бессистемно, чтобы придать крыше большую убедительность и живописность.

Руины без взрывов

Что делать, хотим мы того или не хотим, но войны без разрушений не бывает. Не моделисты кровожадны, а действительность жестока. Мы лишь констатируем факт, отражая жизнь во всех ее проявлениях, порой и неприглядных. И наша задача сделать это максимально правдиво, применить наиболее подходящие для этого материалы.

Руины — это элемент наиболее часто встречающийся в диорамах. Привлекателен он своей кажущейся простотой исполнения. Ломать, как говорится, не строить. По это только на неискушенный взгляд. На самом деде, и здесь необходимо внимание и скрупулезность в передаче деталей.

Расскажу, как сделатьь любые развалины с наименьшими затратами финансов и времени, получив хороший результат и избежав типовых ошибок.

Нам понадобятся: гипс, пластилин (можно детский) и небольшой лист плотного картона (можно использовать стекло или ДВП).

Это несложный способ отливки руин из гипса в пластилиновой форме, не требующий особых затрат и времени. Хитрость в том, что форма делается только одна по размеру самой большой детали (обломка стены); другие куски отливаются в неё же, в огороженные стеклянными полосками участки.

На картоне раскатывается ровным пластом пластилин, по размеру и форме самого большого элемента руины. Рельеф создается зеркально на отливке выпуклым будет то, что на форме углублено, и наоборот. Например, для имитации участков с обвалившейся штукатуркой и обнажившимися глубже основной плоскости стены кирпичами, на форме надо нарастить на основной пласт тонкий (1-2 мм) слои пластилина с неровными, рваными краями. Затем, наготовив из любого материала штамп — «боковина кирпича», отштампуйте по этим нашлепкам ряды кирпичном кладки (рис. 121). При этом кирпичи будут непроизвольно оттиснуты с различным усилием, на разную глубину, что создаст прекрасный эффект правдоподобности, недостижимый при простом процарапывании швов кладки по ровной поверхности.

Огородив деталь по периметру полосками стекла, заливаем гипс. Для разведения гипса целесообразно использовать воду, подкрашенную черной гуашью. Отливка получится в этом случае «бетонной» — тёмно-серой, что облегчит дальнейшем работу по доводке и окраске.

Перед заливкой отметьте на бортиках уровень, равный толщине стен в масштабе, выше которого не заливайте раствор. В масштабе 1/35 это примерно 12-15 мм.

После схватывания гипса отделяем отливку и еще влажную дорабатываем прорезаем оконные проемы. Торцы стен обламываем в нужных местах, придавая разломам структуру кирпичной кладки. Для этого делаем надрезы с шагом, равным толщине кирпича. Желательно делать разломы живописными, неправильной формы (рис. 125).

Аналогичным образом отливается любое потребное количество деталей с одной формы (рис. 126).

Как правило, уцелевшие в окопных проемах рамы носят следы пожара. Как это имитировать? Только не надо поджигать их по-настоящему, потому что обгорят они не масштабно, но достоверно.

Можно поступить следующим образом: на вырезанные из картона оконные рамы нанести частые насечки, надрезы острым ножом, бессистемно. Можно только на отдельных участках. Окрашиваем обугленную часть черной тушью, затем наносим белила полусухой кистью так, чтобы прокрашивался только выступающий рельеф. Тушь имитирует обугленность, а белила следы золы (рис. 127).

После сборки всех деталей на клею ПВА, приступаем к окраске. Кирпичи темперой, «кирпичного» цвета, полусухой кистью, чтобы не закрасить невзначай и «раствор» в щелях кладки. Оставшаяся же на стене штукатурка может быть любого цвета, а может и иметь следы многократных побелок. Нам тоже можно после первой окраски пройтись по ней мелкой шкуркой, а затем еще повторить цикл покраска шлифование 2-3 раза (рис. 128. 129), изменяя каждый раз оттенок цвета (можно и на контрастный).

Последний штрих следы пожара. Законченность оконных проемов имитируется при помощи огарка подожженной свечи.

Бетонные плиты зданий имеют стальную арматуру, обнажающуюся при разрушении. Её можно имитировать, натянув проволоку в форме перед заливкой гипса (рис. 130). Проволока (б) закрепляется к пластилиновом бортике (а), полученная сетка заливается гипсом (в), а для большей достоверности участок полученной плиты можно раздробить (г), после чего гипсовая крошка очень естественно повиснем в перепутанной «арматуре» (рис. 131).

Другие части книги: Искусство Диорамы

1. Искусство Диорамы. Часть 1. Как собрать модель танка
2. Искусство Диорамы. Часть 2. Как сделать основание для диорамы?
3. Искусство Диорамы. Часть 3. Как сделать траву, хвойные и лиственные деревья.
4. Искусство Диорамы. Часть 4. Здания на Диораме
5. Искусство Диорамы. Часть 5. Подсветка на диорамах
6. Искусство Диорамы. Часть 6. Не надо бояться человека с ружьём
7. Искусство Диорамы. Часть 7. Фотографирование диорам, Как оформить диораму
8. Искусство Диорамы. Часть 8. Униформологический Дайджест
9. Источник: Книга «Искусство Диорамы»в формате PDF.

Мне нравится: