Построить дом из ячеистого пенобетона
Газобетон, газосиликат, пенобетон — из чего строить стены? Что выбрать?
Накидал вторую часть теории. Надеюсь хватить терпения поделится практическими советами.
Практическое применение. Правда и Мифы.
Изучив теоретическую часть ячеистых бетонов, приходишь к выводу, что это отличный материал для индивидуального строительства и для возведения стен своего будущего дома нужно использовать только его.
Тот, кто хотя бы раз искал в СЕТИ информацию на тему газобетона, обязательно сталкивался с фактом того, что в России, блоки из газобетона/газосиликата подвергаются яростной критике.
В первую очередь материал критикуют продавцы пенобетона, которым сложно конкурировать с мощностями заводов по выпуску газобетона/газосиликата. Обычно ими приводятся два самых распространенных мифа о вредности строительства из газобетона/газосиликата.
Миф первый звучит так — «газобетон в отличие от пенобетона изготавливается из цемента и большого количества извести. Так вот, если Вы застали «лучшие времена», то раньше в образовательных учреждениях даже белить известью запрещали, а тут ДОМ!»
Ну, во первых в составе газобетона нет извести — она используется в наполнителе для газосиликата, а во вторых, эта известь никак не может быть вредной для здоровья, так как, после термической обработки в автоклаве, она находится в связанном состоянии в виде силикатов кальция.
Миф второй — «газобетон выделяет продукты распада алюминиевой пудры какое то время, если же процесс нарушается (что, согласитесь, вполне вероятно ?), то данный процесс может протекать годы»
Бред сумасшедшего! Действительно, в процессе химической реакции, которая длится несколько часов, при взаимодействии порошка алюминия со щелочью происходит выделение обычного атмосферного газа под названием водород, который, как известно совершенно безвреден.
Далее обычно приводится убедительный пример плавающего пеноблока. «Пенобетон имеет закрытую структуру пористости, то есть пузырьки внутри материала изолированы друг от друга и как следствие пенобетон плавает на поверхности воды, а газобетон имеющий открытую пористую структуру тонет» — так говорят обычно в таких случаях и еще добавляют — «газобетон гигроскопичен и накапливает влагу и вытекающие из этого проблемы вообще вне всякой критики».
Да, закрытые поры — это одно из достоинств пеноблоков, но оно имеет и обратную сторону — на гладкую стену плохо ложится штукатурка.
Если на мгновение забыть про то, что есть материал газобетон и вспомнить про другие материалы кирпич или скажем обычный бетон — они тоже тонут, но это не значит, что из них нельзя строят дома. Дерево так же боится воды. При накоплении определенного процента влажности оно начинает гнить, а так же в нем заводятся насекомые, которые делают свою разрушительную работу. Для предотвращения всех этих процессов, дерево защищают — обрабатывают специальными составами. Стены из газобетона/газосиликата тоже защищают от внешних осадков — кто-то кирпичом, кто-то сайдингом, кто-то утепляется методом «мокрого фасада». Кстати владельцы домов из пенобетона в большинстве случаев делают тоже самое.В заключении, хочется, так же отметить, что если не защищать фасад строения от внешних осадков, то со временем процесс разрушения затронет любую стену, будь она из кирпича, дерева, газобетона или пенобетона.
Большие споры в СЕТИ вызвала статья Геннaдия Емeльянова — «о чём молчат продавцы газобетона?»
Из этой статьи выходит, что из газобетона/газосиликата вообще лучше не строить и что самое интересное — автор написал практические ВСЕ правильно, за исключением некоторых моментов, которые лишь усиливают негативное впечатление, но на самом деле являются несущественными.Давайте рассмотрим эту статью более пристально.
Читаем:
Ещё немаловажный факт — газобетон при всех его качествах является достаточно хрупким материалом. У него невысокая стойкость на изгиб. То есть это материал, который лишён эластичности. Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам всей конструкции.
Поэтому здание из ячеистого бетона требует возведения монолитного ленточного фундамента или цокольного этажа из обычного тяжелого бетона, что влечет за собой немалые расходы. Строить мощную и дорогостоящую основу для маленького дома просто невыгодноОтвечаем:
Действительно автор прав по поводу хрупкости газобетона, но несколько лукавить по поводу фундамента. Дело в том, что, как правило, сейчас основная масса людей, планирует строить дом, как минимум двухэтажный и площадью не менее 200 кв.м. — с подвалом или гаражом внутри дома, наличии которых, в большинстве случаев подразумевает возведение цоколя из ж/б блоков.
Что же касается, использования обычного ж/б ленточного фундамента, то тут многое зависит от природы грунта и если грунт относится к категории пучинистых, то это плохо, как для стен из кирпича, так и из блоков.
Как правило, при слабом пучении размер фундамента дома ограничивается величинами 8×8, а при среднем пучении уже нельзя возводить несущие стены из кирпича и блоков — только дерево.
Окончательный вердикт в таком случае остается за конструктором, который должен просчитать нагрузку и возможные изменения грунта, а после этого рекомендовать тип фундамента.Читаем далее:
Как уверяют производители газобетона, что на основании современных норм теплосопротивления достаточно для средней полосы (конкретнее пример Москвы и области, Rreq=3,15) толщины газобетонных блоков всего в 380 миллиметров. Вполне разумная толщина стены дома.
Но господа сильно лукавят или настолько заняты продажами, что просто забыли о существовании разработанных Госстроем РФ методик расчёта теплосопротивления. Как тут (картинка) взяли теплосопротивление своего материалав сухом состоянии (причём про это состояние предусмотрительно не упомянули) умножили на коэфициент требуемого сопротивления конструкции и получились «красивые» 380 мм.
Это настоящий обман потребителя!Отвечаем:
И тут автор прав! Согласно научным расчетам, стена из газо/пеноблоков должна быть около 500-600 мм с поправкой на процент влажности блоков. Тем, кто хочет почитать выкладки докторов и кандидатов на эту тему, идите наhttps://tgv.khstu.ru/lib/artic/energy/2003/5/7/5_7.html
Кстати, в той же статье есть упоминание про кирпичную кладку толщиной в 770 мм, которая в большинстве, так же не удовлетворяет существующим нормативам(а из чего же строить?).Рассмотрим теперь практическую сторону вопроса. Кто видел частный дом с толщиной стены в 80 см?! Я не видел! Самое большое, что мне приходилось встречать — это кладка в два(50 см) кирпича! Но, как правило, в частном строительстве используют кладку в полтора кирпича. Так в чем же дело?
Все дело в том, что в 2000 году вступил в силу СНиП 23-01-99 и были приняты поправки в СНиП II-3-79 , в результате чего требуемое сопротивление теплопередаче стены было увеличено практически в 1.8 раза! Т.е. получилось забавная ситуация когда, все построенные до 2000 года дома вдруг внезапно перестали соответствовать расчетам Госстроя РФ! Однако стоит отметить, что после наступления нового 2000 года, температура в домах резко не упала, и никто не замерз! Тем не менее, вновь строящиеся дома, должны соответствовать нормативам Госстроя РФ. Речь идет, конечно, в первую очередь о строящихся государственных объектах — частник в праве сделать любую, нужную ему толщину стены и на нормы Госстроя ему начихать!
Но для чего были приняты новые нормы?
Как мы знаем, Россия стремится интегрироваться в мировую экономику, где как известно(вспомним ситуацию с поставками газа на Украину) цены на газ отличаются от российских в 3-4 раза. Очевидно, что с каждым годом цены на все виды топлива будут только дорожать, поэтому и были приняты новые нормы, которые по идее должны не только способствовать экономии топлива(газа), но и препятствовать «отоплению улицы» — как это было во времена СССР.Остальные вопросы, затронутые в обсуждаемое статье, так или иначе, связаны с влагопоглощением газобетона, которые при правильной технологии возведения стены и ее защите от внешних осадков, как правило — отпадают.
Вопрос:
Так из чего же строить?Ответ:
Строить можно из любых материалов, но строить нужно с умом!Стена из блоков будет теплее стены (той же толщине) из кирпича, но если вы изначально планируете утепляться или же штукатурить снаружи, то особого смысла строить из блоков — нет! Стройте в полтора кирпича и снаружи утепляйте стену по технологии «мокрого фасада»(утеплитель в несколько слоев + декоративная штукатурка). Стена из кирпича — прочнее при той же толщине(300 мм. блок) и утепленная будет соответствовать нормам Госстроя РФ.
И, наконец, если Вы не планируете утеплять фасад, а хотите обложить коробку любимым красным, керамическим кирпичом(хотя уже существует достаточно много видов декоративной штукатурки на любой вкус) — стройте из блоков, но придерживайтесь правильной технологии кладки.
Вопрос о том, насколько сильно ударит частника по карману несоблюдение норм Госстроя РФ — остается открытым. Когда у нас газ будет стоит как на западе? А поднимутся ли цены на уголь и дрова(для тех у кого гахз не подведен)? Поживем — увидим.
В конце концов, понятие средней комнатной температуры у каждого человека — индивидуально, как и финансовые возможности.«Приговор»
Разобравшись в основах применения блоков в малоэтажном частном строительстве, автор пришел к выводу – блоки, это дешевый (не худший) вариант возведения стен, который пришел с Запада, где кирпичная кладка – дорогое удовольствие для частного строительства, в отличие от кладки блоков, где не требуется применение квалифицированной рабочей силы.
В России же сложилась парадоксальная ситуация, когда кладка из кирпича и кладка из блоков по цене стоят примерно одинаково. Надолго ли?
Что выбирать – как обычно решать застройщику.
Источник
Монолитный пенобетон: теория, практика от умельцев портала
Характеристики монолитного пенобетона, применение технологии участниками FORUMHOUSE, лайфхаки и самоделки
Все большее распространение в частном секторе получает монолитное домостроение, но если классическим железобетоном в различных вариациях уже никого не удивить, то пенобетон встречается гораздо реже. И это несмотря на то, что сама технология была разработана еще в начале прошлого века, да и по характеристикам материал вполне конкурентоспособен. Но если кто-то о нем даже не слышал, то участники нашего портала FORUMHOUSE уже из него построились и опытом делятся со всеми, кому интересна эта тема.
Содержание
- Пенобетон – характеристики материала
- Получение монолитного пенобетона
- Монолитный пенобетон, или строим «без денег»
- Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства
- Технология приготовления самодельного раствора пенобетона
- Заливка коробки
Пенобетон
Пенобетон – разновидность ячеистого бетона, технологию получения этого искусственного камня изобрели еще в двадцатых годах прошлого столетия.
По основным параметрам он максимально приближен к натуральной древесине, это легкий, экологичный материал с пониженной теплопроводностью.
Такие характеристики он приобретает за счет пористой структуры – при добавлении в цементно-песчаную смесь готовой пены или при замешивании раствора с пенообразователем. Так как в обоих случаях процесс сопровождается тщательным смешиванием компонентов, воздушные поры образуются равномерно по всему объему и после застывания получается однородная структура.
Из пенобетона изготавливают блоки или заливают монолит в съемную или несъемную опалубку. В зависимости от плотности и прочности массы, материал применяют как для теплоизоляции (ограждающие конструкции, перекрытия первого и других этажей), так и в качестве конструкционного, для возведения несущих стен. Ввиду минимальной теплопроводности, стены из монолитного пенобетона не нуждаются в дополнительном утеплении, а прочность конструкции обеспечивается использованием материала плотностью не ниже D600. Кроме того, в качестве армирующей добавки в раствор вводится фибра, но для подстраховки самозастройщики используют при заливке и традиционный арматурный каркас и различные сетки.
Получение монолитного пенобетона
Одним из сдерживающих факторов для повсеместного распространения технологии строительства домов из монолитного пенобетона является способ его изготовления – необходимо специальное оборудование. Для частного применения и заливки сравнительно небольших объемов обычно применяют компактные, мобильные бароустановки. Они позволяют смешивать более плотный раствор с меньшим содержанием воды по отношению к цементу, что сокращает дальнейшую усадку. Все компоненты в строго определенных пропорциях закладываются в герметичный смеситель, туда же под давлением подается воздух. После замешивания обогащенная воздухом масса выгружается в опалубку. Подобным агрегатом для строительства своего дома воспользовался один из умельцев с нашего портала, его опыт и придумки будут полезны всем, кто задумывается об этом стеновом материале.
Монолитный пенобетон, или строим «без денег»
Конечно, в теме речь пойдет не о чудесной технологии, не требующей финансовых вложений, а о реальном опыте экономной стройки своими силами.
fugi1Участник FORUMHOUSE
Мы будем строить дом из монолитного пенобетона, и я постараюсь описать процессы, все удачи и ошибки, благо, любой опыт, думаю, будет полезным. Построить совсем без денег, конечно, тоже можно, но не больше, чем шалаш, потому «без денег» означает построить на обычную зарплату рядового работника без стороннего дохода, ухитрившись сделать максимально экономно, но качественно и на совесть. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам, поэтому всё делаем самостоятельно.
Начиналось все с нуля – покупка подходящего участка, приведение его в порядок путем искоренения сорняка, выравнивания привозным грунтом и запашки части под огород. Битва за электричество по 550 рублей (официальная стоимость подключения), закончившаяся победой, хоть и с большими издержками, забивание скважины (именно забивание перфорированной понизу трубы до водоносного слоя). Подвал под домом, в котором и сделана скважина, изначально топикстартер пытался вырыть вручную, но в ходе сей попытки боем выяснил, что экономить стоит с умом и в некоторых ситуациях гораздо целесообразнее привлечь технику.
fugi1
Экономить деньги, пытаясь всё сделать самому, не всегда верно – в итоге может выйти дороже, чем за потраченное время просто заработать денег и нанять трактор, машину или другую технику. Надо считать, всё надо считать!
Однако речь именно о найме техники, к найму же рабочей силы fugi1 относится отрицательно.
fugi1
О привлечении работников со стороны надо ещё подумать: если я за тоже время зарабатываю столько же, сколько и они, работая у меня, то какой смысл мне заниматься перекладыванием той же суммы с места на место и в итоге получить работу неизвестного качества?
Поэтому все строительные процессы он решил выполнять самостоятельно, изредка вызывая на подмогу брата и с посильной помощью супруги.
Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства
Фундамент – заглубленная на 80-90 см лента (траншею рыли трактором), еще столько же цоколь выступает над уровнем земли, песчаная подушка, арматурный каркас (перехлест по метру, углы целые, гнутые). Раствор самомесный, но все составляющие тщательно взвешивались, никаких «на глазок».
Плюс, модифицирован пластификатором – добавка улучшила не только рабочие показатели, но и свойства готового бетона, и теперь умелец без нее ни один раствор не заводит.
По ходу процесса был изобретен лайфхак, как доставлять длинную арматуру без привлечения спецтехники – на машине с «нимбом». В зиму участок ушел огороженным, с освещением, залитым подвалом и фундаментом.
Монолитный пенобетон – самонесущий материал, но fugi1 решил перестраховаться и залить несколько ЖБ колонн и соединить их после ЖБ балками, чтобы на них легла нагрузка от перекрытия и кровельной системы. В качестве опалубки/формы использовал разрезанные канализационные трубы, фиксировал детали алюминиевыми уголками и болтами с шайбами. Армировал колонны четырьмя арматурными прутами, заливал послойно (цементную корку скалывал и промывал), получились столбы по 2,8 м высотой и 15 см диаметром.
Под монолитную плиту перекрытия залили опорные столбики в опалубку из ОСП (15 штук), пустоты засыпали отсевом, усиление арматурой и дорожной сеткой, опалубка из металлических труб (60×40 мм), трубой же загладили поверхность. Плита одновременно и черновой пол, под ней все коммуникации.
Установку для получения пенобетона купили вскладчину с братом, выбор именно этого материала объясняется экономической целесообразностью.
fugi1
Почему пенобетон? Потому что подсчитали полные затраты на стены: стена, отделка внутри, утепление, отделка снаружи, трудозатраты на возведение, соотношение цены утеплителя и затраты на отопление в будущем. И вышло, что выгоднее купить установку, опалубку и расходники, чем класть стену из бетонных блоков, плюс облицовка чем-нибудь, плюс купить утеплитель и потом тратить уйму времени и здоровья на возведение стен.
Еще один лайфхак: чтобы избежать растрескивания бетона из-за усадки и быстрого высыхания под солнечными лучами, умелец придумал простую, но эффективную систему капельного орошения. Сначала использовал для поддержания влажности плиты, после – для предохранения от растрескивания стен.
Нашёл когда-то купленный механический суточный таймер, градация – 15 минут. Поставил на воду старый клапан со стиральной машины и подключил его через таймер, который выставил по времени суток: днём чаще, ночью один раз. Купил 150 метров трубы для капельного полива, подключил её к клапану и на следующий день после заливки, с утра, разложил по свежему бетону. Всё! Теперь бетон всё время увлажнён!
Кроме таймера, из подручных средств умелец соорудил вибросеялку для песка, так как от его качества во многом будут зависеть параметры раствора.
fugi1
Для вибрации взял старый мотор с наружного блока сплит-системы (35W-220V), на него одел кусок кислородного шланга и привязал грузики, по кругу сделал защиту, вдруг слетят. Хлипкость ножек заменяет пружины подвески.
Опалубка из водостойкой ламинированной фанеры (листы распускал пополам), в качестве крепежа металлический уголок, распорки из кусков пластиковых труб, опалубку изначально стягивал вязальной проволокой, фиксировал на два самореза. По совету одного из участников обсуждения в дальнейшем стал использовать металлические шпильки. Производительность установки позволяет заливать стены ускоренными темпами, но затормаживает процесс перестановка опалубки. Если использовать несъемную или потратиться на большие фрагменты (на весь лист), дело пойдет быстрее.
Технология приготовления самодельного пенобетона
Раствор fugi1 делал по рецепту производителя установки – и компоновка, и пропорции. Единственное отступление – умягчил воду (жесткая) кальцинированной содой, как было рекомендовано в инструкции к пенообразователю. По консистенции пробный раствор получился желеобразным, при застывании никакой усадки и расслоений.
Точный состав смеси для заливки стен:
- теплая вода – 25 литров, при жесткой воде с добавлением соды (280 г/мᶟ);
- фибра – 120 грамм (примерно банка на пол-литра, слегка утрамбовать);
- пенообразователь (ПБ-Люкс, ПБ-2000) – 75 г;
- ускоритель-пластификатор (Форт-УП 2) – 240 г раствора, мешок (20 кг) разводится в ста литрах, получается 200г/л;
- цемент – 37 кг;
- просеянный чистый песок (чем мельче, тем лучше) – 36 кг.
Давление воздуха – не более 0,6 атмосфер, перемешивать в течение 3-5 минут, выгрузка.
Чтобы предотвратить капиллярный подсос, плиту сначала покрыли слоем битумной мастики (брикет развели бензином), после слой кровельно наплавляемой гидроизоляции (под стены, колонны снизу тоже битум, изоляция). Армирование монолита дорожной сеткой (3 мм, 10×10 мм) с перехлестом в один прут и фиксацией вязальной проволокой, толщина защитного слоя – 2 см, отступ от откосов – 5 см.
Заливка коробки
Стены заливались поэтапно, так как стройка велась в одну каску и вечерами-ночами, после работы. От растрескивания спасало капельное орошение, для сцепления слоев поверхность тщательно зачищалась. Чтобы раствор не вытекал сквозь щели под давлением сверху, сначала по всему периметру опалубки заливался небольшой слой (10-15 см), который как раз слегка «прихватывался», пока заполнялась вся форма. После осторожно заливался остальной объем, потери если и были, то незначительные. Раствор пластичный, хорошо держит форму, не расплывается.
Проемы под будущие подоконники заливал, выставив опалубку на нужный уровень, поверхность бетона тщательно разглаживал, после распалубки зачищал от молочка, увлажнял и «железнил». Над проемами заливал армированные перемычки из тяжелого бетона, для связки стен с будущими перегородками в местах стыка в стены вложена сетка.
На заливку коробки практически в одну каску ушло 50 дней – работал вечерами и ночами, случались и простои из-за погоды и форс-мажоров.
Армопояс заливал также фрагментарно, каркас из трех арматурных прутов, с добавочным по углам, перехлесты (больше метра) по стенам, связка со стенами специально выпущенной сеткой. Деревянная опалубка, раствор – цемент, песок, щебень 1/1,7/2,3, фибра (120 г), чтобы не комковалась, засыпать постепенно и распушить. Роль маяков сыграли ребра открытой опалубки (высота доски 15 см), поверх пленка. Новый фрагмент заливался, пока еще шел процесс схватывания, через сутки, после перестановки опалубки, при таком способе потеря прочности по сравнению с монолитной заливкой незначительна.
Следующим этапом – балочное перекрытие, стропильная система, монтаж окон, входной двери, металлочерепицы, заливка перегородок и дальнейшее обустройство.
Что касается самой технологии, она достаточно трудоемкая – главная сложность не в литье, а в перестановке опалубки. Если использовать несъемную, это повысит затраты, но сэкономит время и силы.
Вывод
И, тем не менее, fugi1 выбранным способом доволен.
fugi1
Если бы лично меня спросили, как бы я сделал, то я бы всё равно выбрал монолитный ПБ, даже со всеми его трудностями. В каждом способе и методе есть свои прелести и свои горести, а монолитный ПБ по экологичности — это почти как дерево, только не горит.
Все подробности и масса другой не менее полезной информации – в теме автора, еще один пример строительства из пенобетона – в теме «Строительство дома из монолитного пенобетона…», от участника портала с ником Tagan1. Видео о доме по технологии несъемной опалубки – чтобы примерно представлять, о чем речь, а уж воспроизвести можно и из пенобетона с фанерной или любой другой облицовкой.
Источник