Построить дом с автономной канализацией

Содержание статьи

Септик своими руками: схема и принцип работы, расчеты конструкции и инструкция по строительству своими руками

Септик в частном доме предназначен для отстаивания и поверхностной фильтрации бытовых стоков. Такие очистные сооружения по-другому еще называют выгребными ямами. Они наилучшим образом подходят для устройства автономной канализационной системы дачного дома при условии постоянного проживания семьи из 3-5 человек.

Септик – это очистное сооружение автономной канализации.

Септик: устройство, как работает

Очистные сооружения применяются для выкачки и биологической обработки бытовых стоков до такого уровня, при котором они, поступая на поверхность земли, не несли бы угрозу заражения почвы.

Утилизация бытовых отходов – это одна из главных проблем, возникающая в процессе эксплуатации частного дома. Отсутствие центральной канализации на даче дает повод задуматься о схеме устройства индивидуальных очистных сооружениях. Самый простой и дешевый способ решить такую проблему – это выгребная яма, которая по мере наполнения очищается с помощью специальной техники.

Новое сооружение может эксплуатироваться 1-2 года без откачки стоков в случае монтажа стен камеры из керамического кирпича вразбежку (с промежутками). Отстоявшаяся жидкость самотеком через искусственные отверстия просачивается в грунт и освобождает емкость.

Усовершенствованная структура фильтрационных сооружений – это многокамерные септики, которые могут быть изготовлены самостоятельно из сборного и монолитного железобетона, кирпича или блоков.

Вариант обустройства септика.

Один из вариантов оборудования конструкции предусматривает покупку и установку готового септика своими руками, в это случае используют резервуары заводского производства из стеклопластика, полиэтилена, металла. Такие изделия представляют собой непроницаемые емкости с горловиной и люком. Установка сооружения оправдана в условиях высокого расположения грунтовых вод на участке строительства.

Жидкие бытовые отходы загрязнены аморфными органическими веществами, которые в процессе очистки должны минерализоваться. В системах автономной канализации это производится в два этапа. Вначале стоки по трубам поступают в септики, где осветляются. Затем очищенная жидкость может просачиваться в грунт или подвергаться дальнейшей обработке на специально оборудованных фильтрационных сооружениях.

Септик представляет собой круглый или прямоугольный колодец, состоящий из одной или нескольких раздельных секций, с непроницаемым днищем и стенами. Сверху сооружение перекрывают плитами с отверстиями для ревизионных люков. Наружную поверхность покрывают обмазочной или рулонной гидроизоляцией. Пазухи котлована засыпают слоем земли (на 0,5 м) с уклоном для отвода дождевых вод.

Принцип работы устройства заключается в прохождении сточных вод с малой скоростью через секции сооружения. В результате такой операции взвешенные органические включения опускаются на дно камеры, и жидкость осветляется. Выпавший осадок в процессе эксплуатации емкости под действием анаэробных микроорганизмов распадается.

Твердые органические включения частично превращаются в газ и испаряются, а более стойкие – трансформируются в минеральные соединения.

Пример устройства септика для частного дома.

Преимущества и недостатки септиков

Преимущества:

Самодельный резервуар легко изготавливается из любых доступных материалов (кирпич, покрышки, ж/б кольца и др.).
Все работы по монтажу конструкции можно сделать самому, своими руками, без привлечения профессионалов.
Отсутствует ежемесячная плата за пользование центральной канализацией. Очистка септика выполняется 1 раз в год.
Сравнительно невысокая стоимость сборных элементов.
Эксплуатация емкости не требует присутствия человека.
Энергетическая независимость системы.
Отсутствие насосного оборудования.

Недостатки:

очистка стоков – 65-75%;
для улучшения качества осветленной воды рядом с резервуаром необходимо монтировать систему дополнительной фильтрации;
нужно регулярно откачивать илистые накопления;
требуется регулярная чистка дна камер;
сравнительно большая площадь участка под оборудование септика.

Проектирование и подготовительные мероприятия

Прежде чем проектировать септик, необходимо рассчитать суточное потребление воды. При постоянном проживании ресурс используется для работы различных бытовых приборов, при стирке белья, мытье посуды и пр. Среднесуточный расход ресурса может достигать 150-250 л, или 30 м³ в месяц. На основании этих показателей рассчитывается объем емкости и размер котлована под ее установку.

Для определения ориентировочных размеров установки в процессе проектирования следует руководствоваться следующими параметрами:

однокамерные резервуары – поступление стоков до 1 м³/сут;
до 10 м³/сут – двухкамерные;
более 10 м³/сут – трехкамерные.

Септики необходимо проектировать из непроницаемых емкостей, изготовленных из полиэтилена, стеклопластика, поливинилхлорида, сборного или монолитного железобетона, керамического кирпича.

Выбор расположения на участке и санитарные нормы

Второй пример устройства септика из бетонных колец.

При выборе места под строительство септика необходимо следовать рекомендациям:

Сооружение размещать ниже домостроения, по направлению естественного уклона приусадебного участка.
Оптимальное расстояние до жилых построек должно составлять 5-8 м. Трассу длиннее 10 м необходимо оборудовать ревизионным колодцем для организации прочистки системы в случае засора.
Для совместной установки септика и фильтрующей емкости требуется минимальный объем участка, равный 36 м³ (расход – 1 м³/сут). Площадка должна находиться на расстоянии не менее 5 м от проезжей части, от водохранилища – 10-30 м, от деревьев – 3 м, от питьевой скважины – 50 м.
Следует предусмотреть свободный проезд ассенизаторской машины для очистки септика. Длину подъездной дорожки нужно рассчитывать с учетом размера вакуумных шлангов установки, которая составляет 15-35 м.
Линия прокладки канализационных труб должна быть максимально прямой, без резких поворотов и углов в 90° (допускается нормами 2 изгиба по 45°).
Для защиты окружающих от неприятных запахов со стороны септика нужно предусмотреть монтаж вентиляции и системы почвенной фильтрации жидкости.

Расчет необходимого объема

Величина накопительной емкости определяется из условия суточного расхода воды потребителями. В полный расчетный объем резервуара необходимо включать площадь, которую займут стоки вместе с толщиной осадочного слоя. Суммарный объем отстойной части септика независимо от количества жидкости должен быть ≥ 2,4 м³. Воздушное пространство между границей стоков и перекрытием сооружения в этом случае не учитывается.

Величину выгребной ямы планируют из расчета 0,5 м³/сут на одного человека. Однокамерный септик – до 1 м³/сут. В двухкамерном резервуаре размер первой секции равен 0,75%, второй – 0,25% от общего объема постройки. В сооружениях из сборных бетонных колец все сегменты должны быть одинакового размера.

Такие значения являются приблизительными. Они не учитывают индивидуальных особенностей проживания. Для более точного измерения проще произвести расчет исходя из рекомендуемых коэффициентов. Если суточный расход воды для загородного дома не превышает 5 м³, то необходимо взять действительное значение потребления ресурса и умножить его на 2,5. При объеме 5 м³ и более результаты вычислений умножить на 3.

Если суточное потребление в жилом доме составляет 750 л, то рабочий объем септика будет равен:

750х2,5=1875 л.

При средней температуре стоков +10°С или при норме потребления более 150 л/сут на одного человека допускается снижение расчетной величины на 15-20%.

Чертеж будущей конструкции

Поэтапное строительство септика.

Для выполнения графической части проекта необходимо знать помимо расчетного объема еще и нормативные требования, предъявляемые к такому виду конструкций, их устройство и порядок работы.

Необходимые условия, которые нужно учитывать в процессе проектирования:

Минимальная ширина круглого или прямоугольного септика – 2 м.
Емкость заполняется не полностью, поэтому между уровнем сточных вод и перекрытием резервуара нужно оставлять свободное пространство высотой более 0,35 м.
Над каждой рабочей камерой устанавливаются ревизионные люки. Над первой отверстие размещают над впускной трубой, над второй – в месте вывода.
Расстояние от верхней границы сточных вод до дна резервуара (рабочая глубина) должно быть более 1,3 м, длина – 1 м (для круглых септиков Ø100 мм), ширина ≥ 0,75 м.
Подводящая труба устанавливается на 5 см выше проектной отметки стоков.

Отводящий лоток монтируют на высоте предполагаемого максимального уровня жидкости.
Для задержания неорганических примесей к выпускному патрубку крепят тройник, верхняя кромка которого должна превышать границу воды на 0,2 м, а нижняя – находиться в жидкости на 0,4 м.
Камеры септика разделяются между собой вертикальными перегородками с отверстиями для перемещения стоков из одной секции в другую и для воздухообмена. Верхний обрез переборки должен подниматься над уровнем жидкости на 0,2 м.
Размер прямоугольных отверстий – 15х15 см. Величина просветов в кирпичном резервуаре принимается кратной параметрам материала.
Необходимо предусмотреть в конструкции сооружения наличие естественной вентиляции. Для этого оборудуют приточный стояк Ø100 мм и высотой минимум 700 мм над поверхностью земли.
Выпуски из жилых зданий должны подсоединяться к септикам через технические колодцы.

Выбор формы

Форма и размещение камер у резервуара с большим числом секций не влияют на качество фильтрации сточной воды. Важно соблюдать принцип определения расчетных размеров элемента: величина одной камеры должна быть пропорциональна 2/3 объема септика.

При выборе формы сооружения следует обращать внимание на материал изготовления емкости. Круглые септики обходятся на 10-15% дороже, чем аналогичные сооружения прямоугольной конструкции. Они хорошо противостоят давлению грунта, особенно в зимний период.

Монолитные двухкамерные резервуары лучше строить прямоугольной или квадратной формы, так как проще собирать щиты опалубки. Продольное армирование железобетона лучше реагирует на изгибающие усилия возникающие в структуре изделия в процессе эксплуатации.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки готового и строительства нового септика потребуется следующий набор оборудования и материалов:

Бетономешалка.
Вибратор для бетона.
Емкость для раствора.
Ведра.
Лопаты штыковая и совковая.
Щипцы для резки арматуры.
Ножницы по металлу.
Крючок для вязки каркаса.
Пила ручная или электрическая.
Рубанок.
Молоток.
Шуруповерт.
Щиты опалубки.
Обрезная доска (25 мм).
Брус 40х40 мм.
Гвозди 70-100 мм.
Отожженная проволока Ø6 мм.
Вязальная проволока – Ø0,8 мм.
Бетон В15 или материалы для изготовления 1 м³ смеси: кварцевый песок – 600 кг, щебень – 1200 кг, цемент марки М400 – 400 кг, вода, пластификатор.
Трубы для вентиляции пластиковые Ø110 мм.
Чугунный или полимерный смотровой люк.
Битумная мастика или изол.
Макловица или другие маховые кисти.
Растворитель или бензин.

Устройство септика с аэрацией.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

При выполнении бетонных работ в процессе сооружения септика для дачи нужно пользоваться планом участка и схемой внутреннего строения емкости (количество секций и порядок установки).

Последовательность выполнения монтажных работ:

Делаем разметку подводящих траншей и котлована. Граница участка под резервуар должна быть больше габаритов емкости на 200 мм.
Выполняем земляные работы. Траншея под подводящую трубу копается с уклоном к горизонтальной поверхности не менее 2%. По дну выработки делают песчаную подсыпку толщиной 150 мм.
Готовим арматурные сетки и щиты опалубки.
По дну котлована устраиваем щебеночно-песчаную подушку высотой 150-200 мм.
На подготовленную площадку укладываем арматурный каркас, по периметру устанавливаем опалубку под днище септика.
Делаем бетонную смесь или, если объем позволяет, принимаем готовую.
Укладываем раствор.
Уплотняем слой вибратором.
Ждем 72 часа и снимаем опалубку.
На днище резервуара размечаем схему будущих стен и перегородок. Толщина стен – 200 мм, переборок – 150 мм.
По этому плану: расставляем щиты для стен и укладываем внутрь арматурный каркас. Высота ограждения должна быть не более 1 м. В этом случае будет удобно уплотнять смесь глубинным вибратором. Не забываем в опалубку уложить стальные или пластиковые гильзы под впускной и отводной патрубок, а в перегородках оставить отверстия под перелив и вентиляцию.
Заливаем смесь в конструкцию.
Даем время бетону набрать необходимую прочность и переставляем опалубку вверх на следующую секцию.
Укладка раствора продолжается до тех пор, пока стены не достигнут проектной отметки.
Для устройства перекрытия септика можно воспользоваться сборной ж/б плитой с уже оборудованным отверстием для люка или продолжить работы по укладке монолитного бетона в той же последовательности, что и заливка раствора в основную часть сооружения.
По окончании монтажных работ устанавливаем подводную и отводную трубы, оборудуем вентиляционный канал и выполняем гидроизоляцию стен и перекрытия.
Производим обратную засыпку котлована. Грунт укладывают послойно (200-350 мм) с обязательной трамбовкой специальными устройствами.

Обустройство фильтрационных сооружений

Сточная вода, предварительно обработанная в септике, может отправляться в фильтрующий колодец. По нормам его следует устанавливать в песчаных грунтах, обеспечивающих инфильтрационное движение сточных вод, при суточном объеме стоков до 15 м³. Если геологический пласт относится к разряду непроницаемых, то рекомендуется применение многоступенчатых гравийно-песчаных фильтров.

Фильтрующая камера используется при низком расположении грунтовых вод. В качестве материалов для устройства сооружения применяют керамический кирпич, полимерные емкости или сборный железобетон.

Размеры прямоугольного резервуара – 2,7х2,0 м с высотой ≥ 2,5 м. Конструкция круглой формы должна иметь наружный диаметр равный 1,5-2,0 м.

На дне сооружения устраивают щебеночно-песчаный слой толщиной 0,5-1,0 м. Для обратной засыпки котлована используют такой же материал, что и для устройства фильтрующей поверхности.

Устройство септика из еврокубов.

В стенах резервуара оборудуют сквозные дренажные отверстия. Внутреннюю часть штукатурят цементным раствором. В перекрытии емкости следует предусмотреть установку люка Ø700 мм и вентиляционной трубы Ø110 мм.

Фильтрующая траншея – следующий вариант очистных сооружений. Такой способ доочистки осветленной воды применяют в случае наличия достаточной площади на участке и при отсутствии в регионе песчанистых грунтов.

Дренажные профили диаметром 100 мм укладываются в траншею на слой песка и щебня толщиной 200 мм. Верх конструкции на 50-100 мм засыпают тем же материалом, укрывают геотекстилем и уплотняют грунтом.

Траншею размещают рядом с септиком по уклону рельефа местности. Длину оросительной линии рекомендуется принимать 10-15 м. Конфигурация лучей дренажной сети выбирается из доступной планировки участка (параллельная, радиальная).

Стоки из септика поступают в дренажную систему, где они окончательно фильтруются и уходят в почву.

Если оросительная сеть состоит из нескольких линий, то на входе оборудуют распределительный колодец, обеспечивающий равномерную подачу жидкости во все трубопроводы. При параллельной укладке можно совмещать подающие профили в одной траншее, с соблюдением норм межосевых расстояний.

Автономная канализация – комфортное проживание в загородном доме или на даче

Вопрос о том, как выбрать автономную канализацию для частного дома с каждым годом становится все актуальней. Во-первых, объем загородного строительства продолжает увеличиваться. Во-вторых, на рынке появляется все больше разнообразных канализационных систем. И порой совсем непросто определиться с выбором.

«Строительная Россия» поговорила с Николаем Лашко, начальником отдела продаж компании Про100Септик, об автономных канализациях и их особенностях. А главное — о том, что поможет при выборе и дальнейшей эксплуатации оборудования.

— Насколько востребовано сегодня оборудование автономных систем канализации?

— Достаточно востребовано. Так как данный продукт обеспечивает комфортное проживание в загородном доме или на даче. Согласитесь, лучше пользоваться душем и туалетом, находящимися в доме, а не в углу земельного участка.

На участке раньше всегда после его покупки первым делом перед началом стройки ставили деревянный домик(туалет), но т.к. это большие неудобства (запах, вызов ассенизаторской машины и жалобы со стороны соседей), то сейчас люди выбирают УОСВ (Установка очистки сточных вод), где нет запаха и прочих неудобств.

— Расскажите, как устроена автономная канализация?

— Все предельно просто. Автономная канализация в себя включает: подводящие и отводящие магистрали от септика, сам септик и дренажный колодец, куда очищенная вода из септика и отводится по заполнению последней камеры. Задача автономной канализации — очистка всех стоков из вашего коттеджа до состояния технической воды, т.е. до прозрачности и отсутствия запаха.

— В чем разница аэробных и анаэробных систем?

— Для аэробной очистки требуется непрерывное поступление кислорода. Это главный фактор, обеспечивающий деятельность микроорганизмов.

Анаэробный метод используется для ликвидации ила и других твердых осадков. При этом происходит отделение нерастворимых элементов, которые разлагаются с помощью бактерий.

То есть разница в механизме образования колонии бактерий, которая перерабатывает нечистоты из коттеджа.

Аэробный способ образования бактерий — это способ с участием кислорода (в септиках обычно установлены компрессора, которые и нагнетают в нечистоты кислород, обогащают кислородом), степень очистки сточных вод близится к 95-97%.

Анаэробный способ образования бактерий — это способ без участия кислорода (к таким септикам относятся накопительные емкости, куда нечистоты попадают и отстаиваются, или септики энергонезависимые, где требуется обязательная доочистка в полях фильтрации), степень очистки сточных вод близится к 50-55%.

— Когда лучше устанавливать септик, на какой стадии строительства?

— У нашей компании комплексный подход. Лучше так: бурение скважины на известняк, потом обустройство скважины, потом установка автономной канализации. Все работы осуществляются на этапе возведения фундамента дома, т.е. все наружные инженерные сети лучше сделать до постройки коттеджа, чтобы вся грязь не тянулась в дом.

— Что все-таки лучше — соорудить септик из железобетонных колец или приобрести оборудование заводской готовности?

— Установка септика из ЖБ колец имеет ряд минусов. Запах, не эстетичность и не практичность. Герметично кольца сделать невозможно на постоянное время, максимум хватит на сезон. Осенью или весной грунты двигаются и образуются щели в межкольцевых плоскостях, колодцы наполняются очень быстро и приходится вызывать часто машину для откачки, а это постоянные денежные затраты. Лучше Септик от завода-изготовителя, установленный нами с гарантиями и полным сопровождением нашей сервисной службой.

— Из каких материалов делают септики? И если составить своеобразный рейтинг качества, какой материал все-таки лучше?

— Станция биологической очистки состоит из ряда комплектующих частей. Основное — это корпус, он бывает из пластика или полипропилена, лучше выбирать корпус из полипропилена, т.к. толщина его постоянна на всей площади конструкции и прочность выше, чем у пластика. У пластика же толщина по всей площади разная, а прочность ниже. Также немало важна электрическая часть, компрессоры и насосы, здесь лучше выбор делать в пользу японских производителей.

— На что все-таки нужно ориентироваться в первую очередь при выборе септика?

— Из чего сделан корпус, какая гарантия от завода-изготовителя на оборудование в целом, степень очистки сточных вод и отзывы клиентов, которые уже оные станции поставили.

— Насколько верно утверждение, что чем больше объем септика, тем лучше?

— Не совсем верно, септик подбирается по нескольким параметрам. Это залповый сброс (единоразовый сброс всех сантехнических приборов, установленных в доме), для того чтобы не было переполнения септика. Количество проживающих в коттедже, и какое проживание: сезонное или постоянное. Если в доме проживает два человека, в доме унитаз, раковина и душ, то при установке септика на десять человек он попросту не будет работать, т.е. из дома не будет поступать нужный объем нечистот для образования колонии бактерий, из септика будет идти запах. Наши менеджеры правильно подберут вам септик при первом звонке.

— Относительно количества проживающих. Если, например, станция рассчитана на 4-5 человек, а в гости приехали родственники или пришли гости на праздник, человек 15-20?

— Септик подбирается по залповому сбросу (единоразовый сброс всех сантехнических приборов, установленных в доме). Поэтому сколько человек на данный момент проживает и пользуется канализацией, неважно.

Септик переполнится и выйдет из строя при постоянных перегрузках. Допустим, огромный наплыв гостей каждые выходные. Если такое случилось спонтанно, раз в год, то септик переживет.

— Правда ли, что в России существуют нормативы только для анаэробных установок? Чем руководствоваться при установке энергозависимых систем?

— Нормативы есть, но, как правило, на этапе оформления необходимых документов на изготовление септиков, завод-изготовитель получает все нужные разрешения. При установке энергонезависимых септиков, руководствуются отсутствием электричества на участке, но обязательна установка доочистки после таких септиков, т.к., степень очистки воды из самого септика около 50-55%, т.е. вода мутная и имеет запах.

— В отношении септиков подчеркивается, что необходима правильная эксплуатация. Что подразумевается под правильной эксплуатацией?

— Обязательная установка на электрическую часть стабилизатора, который защитит от перепадов напряжения. Не допускается слив в сам септик хлоросодержащих жидкостей в большом количестве (т.к. хлор убивает колонии бактерии и микроорганизмов), а отсутствие бактерий влечет появление неприятного запаха. Вывести систему из строя может и слив в септик не разлагающихся средств гигиены, т.к. они забивают все переливные патрубки и септик выходит из строя.

— Как ведет себя автономная канализация зимой при низких температурах?

— Нормально ведет себя. Попадающие нечистоты в септик имеют положительную температуру, следовательно, все процессы образования бактерий и микроорганизмов соблюдаются. Ничего не замерзает.

— А непосредственно монтаж можно выполнять в зимнее время?

— Даже лучше в зимнее время, т.к. уровень грунтовых вод зимой ниже, а это исключает использование опалубки при монтаже септика в котлован. Опалубка — это доп затраты на работу и материал.

— Какие ошибки чаще допускаются при монтаже?

— Самая частая ошибка – это покупка септика и выполнения монтажа своими силами. Доверьте установку сложной инженерной системы профессионалам, которые на все работы дадут вам гарантии, прописанные в договоре. Если вы все-таки решили установку делать своими силами, то обязательно при заполнении водой установленного септика в котловане обсыпайте одновременно снаружи песком, чтобы корпус станции не деформировало во время монтажа. Это самая распространенная ошибка.

О прочих ошибках при самостоятельном монтаже мы рассказывали в нашем ролике:

А один из случаев инициативы клиента, которая тоже стала своего рода ошибкой, мы запечатлели здесь.

— Правильно понимаю, что лучше заказывать монтаж у той же компании, где и приобретается оборудование?

— Все верно. Обычно та компания, которая продает определенное оборудование, она уже имеет большой опыт в установке станций.

перейти в каталог септиков

получить дополнительную консультацию

изображения в статье — компания Про100Септик

Источник