Построить дом с плит перекрытия
Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа
Эксперты FORUMHOUSE рассказывают, как избежать ошибок при выборе и монтаже сборного железобетонного перекрытия.
При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из этой про межэтажные перекрытия в частном доме вы узнаете:
- Чем отличаются плиты перекрытий многопустотные (ПК) от плит перекрытий, изготовленных методом безопалубочного формования (ПБ).
- Как правильно укладывать перекрытия.
- Как избежать ошибок при монтаже.
- Как складировать плиты перекрытия.
Как выбрать пустотную плиту перекрытия
При первом взгляде на пустотные перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. Но технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.
Пустотная плита перекрытия, частный дом.
Пустотные межэтажные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются перекрытия с предварительно напряжённой рабочей арматурой.
Выбирая плиты перекрытия, следует обратить внимание на такой важный момент, как допустимое количество сторон, на которые можно их опереть. . Обычно опирать можно только на две короткие стороны, но некоторые виды плит допускают опирания на три и на четыре стороны.
- ПБ. Предусматривает опирание по двум сторонам;
- 1ПК. Толщина – 220 мм. Диаметр круглых пустот – 159 мм. Допускает опирание только на две стороны;
- 1ПКТ. Имея аналогичные размеры, допускает опирание на три стороны;
- 1ПКК. Можно опирать на четыре стороны.
Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Часто возникает спор, что предпочесть – ПК или ПБ.
Andrey164Пользователь FORUMHOUSE
Пришло время перекрывать цокольный этаж постройки плитами перекрытия, но никак не могу определить, что выбрать – ПК или ПБ, у ПБ лучше обработана поверхность, чем у ПК, но слышал, что ПБ используются только в монолитно-каркасных домах и дачных домиках, а конец такой плиты нельзя нагружать стеной.
Саша1983Пользователь FORUMHOUSE
Главное отличие плит кроется в технологии их изготовления.
ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у панелей ПК). ПБ ещё называют экструдерными.
ПБ, за счёт предварительного напряжения сжатой и растянутых зон (преднапряжение арматуры делается при любой длине плиты), меньше подвержены растрескиванию, чем ПК. ПК при длине до 4.2 метров могут выпускаться без преднапряжённой арматуры и имеют больший свободный прогиб, чем ПБ.
По желанию заказчика, ПБ можно нарезать под индивидуальные заданные размеры (от 1.8 до 9 метров и т.д.). Их также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.к. размеры коробки здания и несущих стен не привязаны к стандартным размерам ПК.
При выборе межэтажных плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – они являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у ПК, то упор (отрезанный вместе с концом ПК и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.
Несмотря на более качественную гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в ПБ – 60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в панели марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.
Плиты перекрытия для частного дома: особенности монтажа
У ПБ (в отличие от ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.
Не рекомендуется использовать «народный» метод установки ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применить метод, при котором в пустотные отверстия ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.
Монтаж плит ПБ допускается только с использованием мягких чалок или специальной траверсы.
ProgCПользователь FORUMHOUSE
Чтобы выдернуть чалку из-под плиты, укладывая её, оставляем зазор в 2 см до соседней плиты. Затем уже уложенную плиту сдвигаем ломом к соседней.
Max_imПользователь FORUMHOUSE
Личный опыт: я уложил у себя на стройке плиты таким методом. Зазор оставлял в 3 см. Плиты ложились на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см. Смесь выполняла роль смазки, а плиты легко сдвигались ломом на необходимое мне расстояние.
Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно использовать следующие цифры:
- кирпичная стена, минимальная глубина опирания составляет 8 см, максимальная глубина опирания – 16 см;
- железобетон – 7 см, максимальная глубина опирания – 12 см;
- газо- и пенобетонные блоки – минимум 10-12 см, оптимальная глубина опирания – 15 см;
- стальные конструкции – 7 см.
Не рекомендуется опирать плиту перекрытия более чем на 20 см, т.к. при увеличении глубины опирания она начинает «работать», как защемлённая балка. При укладке панелей перекрытия на стены, построенные их газо- и пенобетонных блоков, необходимо устройство армированного железобетонного армопояса, о чём подробно рассказывается в статье: «Делаем армопояс в доме из газобетона». Прочитайте также нашу статью, которая подробно рассказывает, какие балки лучше использовать в частном строительстве. Желаем успешно применять полученные знания на своих стройках!
Перед началом монтажа плит рекомендуется заделать торцы пустотных отверстий. Пустоты заделываются, чтобы вода не попала внутрь панели. Также это увеличивает прочность у торцов плит (это в большей степени относится к ПК, чем к ПБ) в случае опирания на них несущих перегородок. Пустоты можно заделать, если вставить в них половинку кирпича и «закидать» промежуток слоем бетона. Обычно пустоты заделываются на глубину не менее 12-15 см.
В случае, если вода всё же попала внутрь плит, её необходимо удалить. Для этого в панели, в «пустотке», снизу высверливается отверстие, через которое вода может вытечь наружу. Это особенно важно сделать, если перекрытия уже уложены, а дом ушёл в зиму без кровли. Вода в мороз может замёрзнуть внутри пустотного отверстия (т.к. вытечь ей некуда) и разорвать плиту.
Сергей ПермьПользователь FORUMHOUSE
У меня уложенные на перекрытие плиты лежали целый год. Специально пробурил перфоратором отверстия в «пустотках», вытекло очень много воды. Сверлить надо каждый канал.
Перед укладкой плит перекрытия необходимо выбрать автокран необходимой грузоподъёмности. Важно учесть доступность подъездных путей, максимально возможный вылет стрелы у автокрана и допустимую массу груза. А также просчитать возможность укладывать панели перекрытия не с одной точки, а с двух сторон дома.
zumpfПользователь FORUMHOUSE
Прежде, чем заказывать автокран, я рекомендую посмотреть в интернете его грузовысотные характеристики. Может случиться так, что при максимальном вылете стрелы даже кран 25-тонник не сможет «закинуть» на второй этаж груз весом всего в 500 кг.
Поверхность, на которую укладывается плита перекрытия, должна быть ровной, очищенной от мусора. Перед укладкой панели «расстилается» цементная смесь, т.н. растворная «постель», толщиной 2 см. Это обеспечит ее надёжное сцепление со стенами или армопоясом. Также перед монтажом панелей и до нанесения раствора на стену можно уложить арматурный прут диаметром 10-12 мм.
Подобный метод позволит строго контролировать вертикальность смешения всех плит при их укладке (т.к. ниже стержня панель уже не опустится). Стержень не даст ей полностью выдавить из-под себя цементный раствор и лечь «на сухую». Не допускается ставить плиты «ступеньками». В зависимости от длины плит, расхождение торцов не должно превышать 8-12 мм.
Серьёзной ошибкой при укладке является перекрытие одной плитой сразу двух пролётов, т.е. она опирается на три стены. Из-за этого в ней возникают непредусмотренные схемой армирования нагрузки, и при определённых, неблагоприятных обстоятельствах, она может треснуть.
Если же подобной раскладки избежать не удаётся, для снятия напряжения, по верхней поверхности панелей, точно над средней перегородкой (стеной) делается пропил болгаркой.
После монтажа плит осуществляется их анкеровка и заливка рустов (щелей, оставшихся после стыкования панелей друг с другом) цементом.
У ПК анкер цепляется за монтажную проушину, после чего пустота также заделывается цементом. Это позволит избежать попадания в неё воды и строительного мусора.
Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – как перекрыть лестничный пролёт между плитами перекрытия, если их не на что опереть. В этом случае параллельно плитам можно пустить два швеллера, а один поставить поперёк, по краю проёма, связать арматурный каркас в виде сетки с ячейкой 20 см и диаметром прутка 8 мм и т.д. Поставить опалубку и залить монолитный участок. Привязывать швеллер к плитам перекрытия не надо. В этом случае они опираются на две короткие стороны и не подвергаются нагрузкам от узла опирания лестничного пролёта.
Как правильно складировать плиты перекрытия на участке
В идеале, если панели привезли на участок, их сразу нужно монтировать. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, возникает вопрос: как их правильно складировать.
Для складирования плит необходимо заранее подготовить твёрдую и ровную площадку. Нельзя класть их просто на землю. В этом случае нижняя плита может опереться на грунт, и, из-за неравномерной нагрузки, под весом верхних плит она переломится.
Изделия должны укладываться штабелем не более 8-10 шт. Причём под нижний ряд ставятся прокладки (из бруса 200х200 мм и т.п.), а все последующие ряды ставятся через прокладки – доску-дюймовку толщиной 25 мм. Прокладки должны располагаться не далее, чем в 30-45 см от торцов плит, и выставляться они должны строго по вертикали друг над другом. Это обеспечит равномерное перераспределение нагрузки.
zumpfПользователь FORUMHOUSE
Плиты я сложил «по науке», в два штабеля по 8 шт., но не учёл несущей способности грунта и веса. В результате прокладки-тумбы полностью ушли в землю. Чтобы нижняя плита не треснула, мне пришлось в течение 6 месяцев (пока их не уложили) подкапывать их, чтобы выдержать необходимый зазор между плитой и грунтом.
На FORUMHOUSE вы можете задать вопросы по плитам перекрытия. Здесь рассказывается, как правильно перекрыть пролёт между плитами перекрытия. Вы можете узнать, что выбрать – плиту ПК или ПБ, и прочитать про ребристое монолитное железобетонное перекрытие. Видеосюжет раскрывает все секреты создания бетонного перекрытия для больших безопорных пролётов.
Источник
Перекрытие в доме — как сделать, чтобы не пожалеть
Если в Вашем будущем доме планируется два и более этажей, то между ними априори должно быть перекрытие (очень приятно, КЭП). Существуют нормы по несущей способности перекрытия на м2 его площади и не стоит о них забывать. Опирать несущие конструкции вышенаходящихся этажей на перекрытие в его пролётной части запрещено. Они (несущие) должны находиться непосредственно под несущими конструкциями предыдущего этажа (либо в отдельных случаях упираться в перекрытие в месте расположения ригеля). Это основное, а теперь по порядку:
Рис.1 Основные виды перекрытий (по деревянным балкам, из ж/б плит, монолитное). Источник — «Яндекс.картинки»
Без сомнений, если дом из дерева, материал перекрытия будет аналогичным. Это ни плохо и ни хорошо — это данность деревянных домов (каркасников, СИП, срубов и проч.). Не являюсь ни специалистом, ни любителем в этой области, но точно знаю, что сделанное по нормам и с головой такое перекрытие будет отлично работать. Минусы — гулкость, прогиб больше, чем у железобетона. Плюсы — легче отделывать (меньше пыли и грязи), проще со стяжкой, внутри можно тянуть коммуникации (в железобетоне тоже можно, но не всякие и закладывать их необходимо до приёмки бетона).
В каменном доме перекрытия обычно бетонные. Нет, из дерева тоже делают, некоторые даже настаивают на подобном варианте, но все таки большинство обладателей таких домов отдают предпочтение бетону. Видимо, минусы деревянного решения не дают им покоя (я из их числа). Бетонные перекрытия делятся на плитные (из заводских плит, зачастую пустотных с преднапряженной арматурой) и монолитные.
Рассмотрим первые. Все просто — на несущие стены краном укладываются плиты (желательно сразу с колес — нет двойной перекидки). У плит есть фаска для последующего омоноличивания стыка двух плит (видно на рис.1). Также фаска позволяет не перепутать, какой стороной класть плиту, так как неправильно (наоборот) положенная плита с преднапряженной арматурой будет плохо работать и быстро разрушаться. По той же причине нельзя подобные плиты класть на три точки опирания (опираться плиты на стены должны только по краям, в пролёте нельзя — никакой самодеятельности). Могу нарисовать эпюру и детально пояснить почему, но оно Вам надо — просто запомните и все. Минус — плиты заводские, у них есть номенклатура типоразмеров — свой дом и расположение несущих стен в нем надо проектировать, учитывая этот аспект (надо ли говорить, что плиты нельзя подрезать?). Плюсы — скорость, отсутствие опалубки.
Теперь второй тип — монолитное перекрытие. После того, как выведены стены, необходимо выставить опалубку. Она состоит из телескопических стоек (позволяют подобрать практически любую необходимую высоту перекрытия), треног (для устойчивости телескопов), унивилок (для укладки и закрепления первого ряда двутавровых балок), второго ряда двутавровых балок, листов ламинированной фанеры или иных плит (рис.2). Я брал OSB 15мм и здесь кроется хитрость — дело в том, что один из самых явных минусов данной технологии — стоимость аренды опалубки, при этом часть фанеры, подрезаемой под размер вашей плиты, придётся выкупить. Я использовал OSB-плиты при заливке колонн и обвязочной балки, а потом эти же листы — на перекрытии (оборачиваемость = удешевление). А все остальное — да, месяц аренды (неделя на выставление опалубки и армирование — не меньше 20 дней на выдержку бетона) — от этого не уйти. Но при этом монолитное перекрытие позволяет реализовать любую геометрию дома! Разумеется, не хочется подстраиваться под заводские плиты, всем хочется индивидуальности. Монолит прочен, долговечен, надёжен.
Рис.2. Основные элементы опалубки для монолитных перекрытий (Источник — «Яндекс.картинки»)
Базовые принципы, которые нужно нужно знать (хотя надо считать, скажут дотошные люди и будут правы, но мы стараемся сделать наверняка, но правильно):
— для частного дома толщина не менее 150мм и не более 200мм. У меня 180мм, и то, потому что есть пролёты больше 4-х метров;
— защитный слой сверху и снизу (стульчики) не менее 15мм и не более 30мм (я принимал 20мм);
— арматура 12-14мм, шаг 200 мм, разумеется в два уровня (слоя) — верхний и нижний;
— бетон В25 или В30, марка по W или F не принципиальна.
— в слоях делается дополнительное армирование растягивающихся зон (бетон идеально работает только на сжатие, на растяжение работает его скелет — армокаркас). Так как в плитах перекрытия верхние и нижние слои растягиваются в разных местах, то и дополнительное армирование (кладутся дополнительные стержни, их шаг становится 100 мм) делается в разных зонах, а именно (при стандартном пролёте 3-4м):
— в верхней — в местах опирания на колонны и несущие стены с удалением на 600-1000мм от их граней;
— в нижней — в пролётах между несущими колоннами или стенами с недобором до них, соответственно, на 600-1000мм.
Рис.3. Мое армирование плиты перекрытия. Слева — верхний слой, справа — нижний. Зеленые линии — основной каркас, шаг 200, Красные — дополнительный усиливающий, тоже шаг 200, то есть в местах его укладки шаг становился 100. Синий планировался для усиления зон опирания на колонны, но в процессе был применен только на нижнем слое, на верхнем отменен (слишком частое армирование).
Опять же, этот принцип наглядно объясняется построением эпюры, но, думаю, в целом понятно и на словах.
Не забудьте предусмотреть в плите перекрытия отверстия под проход коммуникаций и инженерных сетей, а также арматурные выпуски под лестницу (если она тоже планируется изготавливаться из монолитного железобетона).
Рис.4. Выпуски под стыковку с лестничным армокаркасом (слева) и фрагмент первого этажа после бетонирования перекрытия в процессе выдержки (справа) — видны все элементы опалубки перекрытия, указанные на рис.2 выше.
Рис.5. Вид на мое перекрытие после выдержки бетона и демонтажа опалубки — работы по возведению дома продолжаются!
На этом все, спасибо, если осилили статью. Разумеется, выбор за Вами. Но если дом двухэтажный, пожалуйста, подходите к выбору и проектированию перекрытия со всей ответственностью, помните, это несущий конструктив, ошибки не нужны! Думаю, что в следующей статье как раз рассмотрим, как выставляется опалубка под монолитные перекрытия (я подобрал несколько картинок для наглядного представления). Всем железобетонной удачи! Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые посты.
P.S. Если все таки эпюры интересны — рассматриваем их под микроскопом в этой статье .
Предыдущие статьи:
— Про конструктивные решения фундамента и коробки;
— Про монолитный каркас;
— Про кровлю (виды кровель, уклон кровли, расчёт кровли);
— Про вентиляцию;
— Про фановую трубу.
Источник
Как выполняется укладка плит перекрытия на фундамент?
Нижнее перекрытие, которое также служит полом первого этажа, может быть выполнено нескольким способами. Некоторые застройщики отдают предпочтение монолитным конструкциям, но более целесообразным с точки зрения финансовых расходов и трудоемкости монтажа является укладка плит перекрытия на фундамент. Именно этот вариант мы и рассмотрим более подробно в нашей статье.
Виды плит перекрытия
Важно сразу отметить, что делать фундамент из железобетонных плит перекрытия нельзя – допустим только вариант их укладки на ленточное основание. Такие виды ЖБИ не рассчитаны на укладку по всей плоскости – большинство изделий выпускаются с возможностью установки на 2 стороны, реже встречаются конструкции с 3-мя и 4-мя опорными сторонами.
Итак, основной вопрос выяснили – установку плит можно производить только на предварительно сооруженное ленточное основание из бетона или рядового полнотелого кирпича. Теперь рассмотрим разновидности плит, которые обычно применяются для этих целей.
Рисунок 1. Основные разновидности плит
Сегодня наибольшим спросом среди застройщиков пользуются следующие виды плит:
- ПК – изготовляются по старой опалубочной технологии. Бетон заливается в специальные формы стандартных размеров с последующим его уплотнением на вибрационном оборудовании и тепловой обработкой.
Фото 2. Внешний вид изделий типа ПК
- ПБ – производятся по новой технологии безопалубочного формования. Заготовки формируются специальными машинами с одновременным уплотнением. На изделия нужных размеров плиты-полуфабрикаты разрезаются уже после набора бетоном прочности.
Фото 3. Внешний вид плит серии ПБ
- Облегченные – отличаются уменьшенной толщиной 160 мм (у стандартных плит она 220 мм). Изготавливаются с использованием опалубочного (ПНО) и безопалубочного метода (3,1ПБ и 1,6ПБ).
Реже применяются ребристые железобетонные изделия – они предназначены в основном для устройства покрытий и перекрытий промышленных зданий и сооружений. Характеризуются повышенной сейсмоустойчивостью за счет особой конструкции армирования и наличия ребер жесткости.
Рисунок 4. Внешний вид ребристых железобетонных изделий
Особенности монтажа
Основное правило установки (укладки) плит перекрытия на фундамент и стены – их опирание должно выполняться в строгом соответствии со строительными нормами. Так, все виды ЖБИ серии ПБ и большинство изделий марок ПК (за исключением специальных с опиранием на 3 или 4 стороны, что указывается в маркировке в конце буквенно-цифрового обозначения символами «3» и «4» соответственно) могут опираться только на 2 стороны. В этом случае перекрытие изгибается под весом нагрузки, и все растяжение воспринимает на себя армирующий каркас – при отсутствии нагрузок, превышающих допустимые значения, повреждений не будет.
Рисунок 5. Классический способ опирания по 2-м сторонам
В исключительных случаях возможна укладка плит перекрытия на цоколь или стены с опиранием на 3 стороны – 2 короткие и 1 длинную. Данный способ применяется, если изделия при раскладке не помещаются по ширине пролета. При этом глубина опоры на длинную сторону должна быть минимальной. Здесь изгибающим нагрузкам подвергается не вся конструкция, а только ее свободный край, а продольный армирующий каркас воспринимает растягивающие напряжения не по всей длине, а лишь в определенном фрагменте. Однако к такому варианту установки лучше не прибегать.
Рисунок 6. Допустимый, но нерекомендуемый вариант установки на 3 стороны
Мы рассмотрели 2 основных способа, как правильно укладывать плиты перекрытия на фундамент (стены). Для полноты понимания всей ситуации, рассмотрим несколько вариантов неправильной установки:
- Опирание по 2-м длинным сторонам – армирующий каркас в плитах расположен в продольном направлении, а в поперечном имеется только сетка, которая воспринимает преимущественно нагрузки от собственного веса изделия. При укладке таким способом сетка с тонкими армирующими прутками не сможет долго работать под нагрузками и перекрытие разрушится.
Рисунок 7. Последствия установки плит с опорой на 2 длинные стороны
- Монтаж плит перекрытия на фундамент или стены с дополнительной опорой в пролете. Многопустотные изделия применяются только в качестве однопролетных. При наличии трех или более опор под воздействием нагрузок плита между ними будет прогибаться вниз, а над средней опорой появится выгиб вверх. Поскольку в верхней части ЖБИ армирующий каркас отсутствует, последствием воздействия растягивающего давления изгиба будет деформация перекрытия и образование трещин.
Рисунок 8. Перекрытие пролета с тремя опорами и его последствия
Также стоит учитывать, что укладывать плиты перекрытия можно только на ленточный фундамент – монтаж на основание свайного типа (или колонны с опорой по 4-м точкам) не допускается. Арматура правильно воспринимает напряжения только в случае, если ее концы заведены за опору. Когда под всеми концами прутков опора отсутствует, армирующий каркас работать не будет – ЖБИ будет прогибаться под нагрузками и в продольном, и в поперечном направлении, что приведет к его ускоренному разрушению. Решить эту проблем можно путем устройства монолитной ленты поверх свай либо установкой балок между колоннами.
Рисунок 9. Пример установки плит с опорой по 4-м точкам
Также не допускается перекрытие плитами цоколя, как и «коробки» здания, с защемлением железобетонных изделий. Под защемлением следует понимать слишком глубокое заведение изделия на несущие конструкции, в результате чего оно не может работать, как шарнирно опирающееся. Это ведет к неравномерному восприятию арматурным каркасом растягивающих напряжений и образованию трещин вблизи опор.
Рисунок 10. Последствия защемления плиты
Технология укладки
Плиты железобетонные ленточных фундаментов монтируются с помощью автокрана путем зацепления за специальные монтажные скобы или специальными грузозахватными приспособлениями непосредственно за «тело» изделия. Предварительно разрабатывается план раскладки с учетом конфигурации и размеров пролетов, межэтажных проемов, наличия вентиляционных каналов и других технологических отверстий.
Рисунок 11. Схема раскладки, составленная своими руками
Перед монтажными работами необходимо качественно подготовить поверхность фундамента, на которую будут опираться железобетонные изделия.
Вывод общего уровня или отстрел углов
Сборное перекрытие из плит будет эффективно работать и без последствий воспринимать нагрузки только при условии, что фундаментные плиты железобетонные плоские будут уложены на качественно подготовленное основание с соблюдением всех технологических аспектов.
Подготовительные мероприятия:
- Измерить высоту перепадов основания (при их наличии) с помощью лазерного уровня.
- Определить способ выравнивания.
- При отклонениях менее 50 мм целесообразнее выровнять поверхность стяжкой с укладкой армирующей сетки.
- Перепады свыше 50 мм лучше устранить путем дополнительного ряда кирпичной кладки или заливкой усиливающего пояса из бетона.
При сооружении фундамента из ФБС по периметру основания эксперты рекомендуют сделать монолитный армопояс. В процессе работ важно заранее выставить опалубку в строгом соответствии с горизонтальным уровнем, чтобы впоследствии избежать дополнительных финансовых и временных затрат на выравнивание плоскости.
Фото 12. Основание из ФБС с монолитным армопоясом
Также надо выполнить качественную гидроизоляцию фундамента с помощью рулонного рубероида или специальных проникающих составов, которые добавляются в воду при приготовлении бетона.
Фото 13. Установка плит на качественно гидроизолированный фундамент
Нанесение раствора
Установка плит перекрытия на фундамент производится на слой цементно-песчаного раствора толщиной 20-30 мм. Для этого можно купить готовую смесь или приготовить самостоятельно в пропорции 1:3 – 1 часть цемента и 3 части песка. Состав равномерно распределяется по поверхности предполагаемой зоны опирания железобетонного изделия.
Укладка плит
Не все начинающие строители имеют представление о том, как класть плиты перекрытия на фундамент. На самом деле все довольно просто, главное – соблюдать технологические рекомендации и правила техники безопасности.
Фото 14. Процесс монтажа плит на фундамент
Монтаж производится в несколько этапов:
- Плиты стропятся и перемещаются к месту установки.
- При опускании на место укладки производится выравнивание положения изделия.
Фото 15. Выравнивание изделия при опускании
- Корректировка положения плит возможна только при натянутых стропах в течение первых 10 минут после установки и выполняется при помощи ломов.
- Осуществляется анкеровка плит между собой и с фундаментом при помощи диагональных, поперечных П-образных связей, выполненных из прутка сечением 8-10 мм.
Рисунок 16. Схема анкеровки плит перекрытия
Оптимальное опирание плиты перекрытия на фундамент, которое закладывают конструкторы в проектно-технической документации, составляет 120 мм.
Обкладка пустот
Технологические отверстия в плитах со стороны наружной части будущей «коробки» рекомендуется заложить половинками кирпичей или теплоизоляционным материалом во избежание проникновения холода в пустоты. Это можно выполнить как перед их монтажом, так и уже после укладки на фундамент.
Фото 17. Заделка пустот керамическим кирпичом
Щели между уложенными плитами и места анкеровки тоже необходимо заделать цементно-песчаным раствором. Если стыки между железобетонными изделиями большие, они заполняются густым составом с продольным армированием. Чрезмерно большие зазоры и не перекрытые участки бетонируются с предварительным созданием армирующего каркаса и устройством опалубки снизу.
Рисунок 18. Опалубка и армирование не перекрытого фрагмента
Укрепление коробки
Когда выполняется устройство фундаментных плит железобетонных плоских, укрепление, как правило, не производится. При использовании заводских многопустотных плит, монтируемых на ленточное основание, выполненное из блоков ФБС, некоторые специалисты укрепляют сооружение путем создания монолитного армопояса по периметру будущей «коробки». Это позволяет повысить устойчивость будущих стен к различным воздействиям и предотвратить трещинообразование.
Но в большинстве случаев достаточно обложить плиты кирпичом и уложить в пространство между кладкой и железобетонным изделием теплоизоляционный материал (обычно используется пенополистирол). Для кладки применяется полнотелый строительный кирпич марки не ниже М150 с армированием кладочной сеткой, поскольку этот участок сооружения будет выступать в качестве цокольной части, подвергаться большим нагрузкам и постоянному воздействию негативных факторов окружающей среды.
Процесс монтажа плит перекрытия на кирпичный цоколь показан в следующем видео:
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(45 голосов, в среднем: 4.9 из 5)
Помогите нам сделать статью лучше, подскажите, в чём причина низкой оценки?
Поделитесь с друзьями:
Эта статья из рубрики: Перекрытия
Источник