Построить дом с подвалом пеноблок

Существует большое количество мнений, что проекты домов из пеноблоков с цокольным этажом или подвалом неэкономичны. Действительно, постройка цоколя удорожает стоимость строительства, но она дает неплохие преимущества.

Во-первых, у вас появляется дополнительная площадь для подсобных помещений: вы можете хранить там урожай, инвентарь, устанавливать котельную и т.д. Во-вторых, использование цокольного этажа делает пол в доме теплее, потому что появляется большая прослойка из воздуха.

В этой статье мы расскажем, как можно построить проект дома из пеноблоков с цокольным этажом Г-образной формы, от заливки фундамента до установки кровли.

В итоге для постройки этой коробки дома площадью 200 кв. метров (жилая – 130 кв. м.) расход материалов составил:

• Бетон – 30 м3;
• Пеноблоков – 63 м3 (без цоколя, при толщине стен в 40 см и внутренних несущих стен – 20 см);
• Пиломатериалы – 25 м3;
• Красный кирпич – 4000;
• Ондулин – 110 листов.

Делаем фундамент

Есть множество вариантов фундаментов для домов из пеноблоков, в нашем случае был выбрано основание в виде плиты, и затем заливка ленты по периметру до уровня земли.

• В первую очередь нужно выкопать яму для заливки фундамента под цоколь. Котлован должен быть без сильных перепадов высот. После этого нужно сделать подготовительный слой засыпки из песка. Песок нужно увлажнить и максимально утрамбовать.
• Затем нужно сделать бетонную подготовку: сделать гидроизоляцию, армирование, установить направляющие (маяки) и залить цементно-песчаный раствор. Стяжка потом выравнивается правилом по маякам.

Совет!
Для дополнительной гидроизоляции, и чтобы не допустить появления трещин от быстрого высыхания бетона его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой.

• Теперь нужно установить опалубку по периметру стен для заливки второй части плиты и сделать армирование.
• Арматура устанавливается на специальные подставки, чтобы она была примерно в центре плиты. Её лучше связывать между собой проволокой, а не крепить сваркой, чтобы она не была жестко зафиксирована. После сварки металл в этом месте становится более ломким.

• Опалубку очень нужно надежно закрепить с наружной стороны, иначе она уедет во время заливки бетона, и фундамент получится кривым. По высоте она должна быть достаточной для заливки второй части плиты и ленты.
• Для этого делается равномерная засыпка опалубки землей снаружи, которая осталась после рытья котлована. Изнутри на доски крепится полиэтиленовая пленка, чтобы потом было проще удалить опалубку.
• Когда плита будет готова, устанавливаем внутреннюю опалубку на L-образные консоли из дерева и заливаем ленточный фундамент с армированием.

Статьи по теме:

• Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков

Кладка цоколя

Фундамент готов и можно приступить к укладке цоколя. Цоколь из пеноблоков лучше не делать, так как они боятся влажности и не выдерживают больших нагрузок, а ведь на них будет стоять вся коробка дома вместе с перекрытиями и кровлей. Поэтому лучше сделать цоколь из шлакоблока, пескобетонных блоков или кирпичей.

Вначале по гидроуровню укладываются угловые блоки, и между ними натягивается шнур. Первый ряд укладывается на гидроизоляцию из рубероида на цементный раствор для увеличения прочности и сглаживания неровностей.

Так как мы использовали фундамент, который выше уровня земли, то влаги можно не бояться, поэтому частично сделали цокольный этаж из пеноблоков: они будут идти внутри, а снаружи будет дублироваться кирпичная стена до конца цоколя. Укладывать их можно параллельно. Затем кирпич возьмет на себя часть нагрузки.

Чтобы не провисали деревянные перекрытия над цоколем и были жесткими, нужно сделать дополнительную точку опоры по центру. Для этого выкладываются столбики в 1 кирпич, для установки несущей бетонной балки.

Обратите внимание!
Каждые 3-4 ряда кладки нужно армировать.
Для этого нужно вручную делать в блоках канавки для укладки арматуры.
В местах соединения наружных и внутренних стен армирование делается в каждом ряду.

Над окнами цоколя используются перекрытия из уголков 65 мм, на которые потом укладываются пеноблоки. Также не забудьте уложить четверть в проеме из кирпичей для установки окон.

Армопояс

Для равномерного распределения нагрузки между перекрытиями и мауэрлатами делается армопояс. Это железобетонный слой, который делается по периметру всей постройки.

Для его заливки вы можете использовать обычную деревянную опалубку или несъемную из распиленных тонких пеноблоков.

Кладка стен

Строительство цоколя закончено, и теперь приступаем к постройке 1 этажа. Продолжаем укладывать стены из пеноблоков таким же образом.

Когда доходим до перекрытия окон, есть несколько способов сделать их:

• Использовать армированные перемычки из пенобетона от производителя (их цена за куб примерно в 3 раза дороже обычных пеноблоков);
• Использовать U-образные блоки в качестве несъемной опалубки;
• Сделать несъемную опалубку своими руками из блоков меньшей толщины.

3 вариант самый дешевый, тем более что при покупке поддонов остаются лишние блоки другой толщины (они идут в качестве доборных).

Инструкция по установке перекрытий:

• Вначале делаются поддерживающие мостики. Для этого можно поставить доски на пару-тройку блоков, как показано на фото.

• Затем укладывается опалубка из тонких блоков в форме перевернутой буквы «П».
• Внутри будет блок 100 мм, снаружи 150 мм, а внутри распиленный пополам 150 мм блок.

• Связывается арматура в форме длинного параллелепипеда и вставляется внутрь. Затем все заливается бетоном.

Таким же образом делается и опалубка для армопояса между этажами.Второй этаж в доме – мансардный. Укладываем 4 ряда блоков (1 метр), на него будут устанавливаться мауэрлаты и стропила.

Для этого армируем его с помощью сплошного армопояса по всему периметру.Для удобного монтажа мауэрлатов в армопоясе нужно сделать закладные шпильки.

Монтаж кровли

Мауэрлаты 100*150 мм закрепляем на подготовленные шпильки.

На них крепим стропильную систему:

• вначале крайние стропила;
• потом коньковый брус;
• в конце остальные стропила.

Затем связываем стропила между собой ригелями (горизонтальными перемычками).

По установленным стропилам выкладываем фронтоны. Скат крыши получился под углом 45 градусов. Затем на стропила изнутри крепятся доски для крепления утеплителя и кровля утепляется.

На фотографии показан монтаж минеральной ваты в 3 слоя (общей толщиной 15 см). Сверху она накрывается ветрозащитной пленкой, а снаружи – пароизоляционной мембраной.

Для монтажа ондулина на стропила прибивается контробрешетка из реек для создания вентиляционного зазора, а на них перпендикулярно прибиваются доски с шагом 45 см.

Заключение

Коробка дома готова, остается только обшить кровлю и установить окна и двери. Далее вы можете сделать вентилируемый или штукатурный фасад с утеплением для защиты стен от влаги.

Вы можете использовать и любые другие проекты домов из пеноблоков с цоколем, основные детали технологии останутся неизменными. Весь процесс строительства вы можете посмотреть на видео в этой статье.

Из чего построить дом, чтобы за относительно небольшие деньги получить просторное современное жилище?

Выбор материалов сегодня достаточно велик, и у каждого из них есть свои достоинства. Но в поисках сочетания качество/цена одно из лучших решений – дом из пенобетона с цокольным этажом. В чём преимущества и «подводные камни» такого строительства? Об этом будет рассказано в нашей публикации.

Почему пенобетон?

Пенобетон является одной из двух разновидностей ячеистого бетона (если не считать третью, комбинированную — газопенобетон). Тёплый, лёгкий и не слишком дорогой материал приобрёл необычайную популярность, которая в последние годы только набирает обороты.

Строить из него можно двумя способами:

1. Монолитным, по съёмной или несъёмной опалубке;
2. Кладочным, с использованием мелкоштучных блоков заданного размера.

Какой из них более адаптирован для возведения стен своими руками, какой вариант получится построить быстрее, и какие могут возникать проблемы? Данные вопросы мы обсудим, опираясь на мнение профессионалов и видео в этой статье.

Подводные камни – где они

Нельзя огульно доверять рекламе, которая идеализирует любой продукт. Так и в случае с пенобетоном, который нынче у всех на слуху.

Продавцы превозносят до небес его преимущества, скромно умалчивая о недостатках. А о минусах нужно знать прежде, чем начинать строить дома с цокольным этажом из пенобетона – да и любые другие постройки тоже.

• Что касается теплоэффективности, то тут не поспоришь: любые исследования покажут, что эти показатели у ячеистых бетонов лучше, чем у кирпича или бетона с крупнозернистым наполнителем. Однако чтобы обеспечить такой эффект, нужно не экономить на материале, а делать нормальную толщину стен.

• Это только на юге можно возводить стены в один блок. Но таких регионов у нас очень мало — то, что идеально для Кавказа, для Сибири никак не подойдёт. При среднезимней температуре в -25 градусов (не говоря уже о более низких значениях), толщина стен должна быть минимум 60 см, с обязательным наружным утеплением.
• Соответственно, себестоимость строительства возрастает, поэтому говорить, что дом с цокольным этажом из пеноблоков будет дешёвым, где бы вы его не строили, было бы неправильно. И кстати, наличие заглубляемого этажа само по себе является удорожающим фактором. Но о нём чуть позже.
• Характеристики любого материала — и пенобетон не исключение, целиком и полностью зависят от его параметров, и, конечно же, качества. При использовании блоков некоторые застройщики отдают предпочтение изделиям неавтоклавного твердения, как наиболее дешёвому варианту.

• Чаще всего их изготавливают кустарно, что бывает видно невооружённым глазом. И у них ведь не только цена ниже, но и качество. Зачастую такие блоки не отвечают нормативным требованиям, да и геометрия изделий оставляет желать лучшего. То ли дело заводские блоки, твердеющие в автоклаве – ровные, с гладкими поверхностями, точно соответствующие заданной плотности и прочности! Но у них и стоимость выше, вполне сопоставима с тем же кирпичом.

На заметку: В свете вышесказанного, имейте в виду: всё то, что обещают в рекламе, вы получите только при условии приобретения качественного материала.

• Есть и другие неожиданности, которые преподносят блоки (опять же, неавтоклавные). Одна из них связана с тем, что на производстве бетон заливается в формы, которые в большинстве случаев смазывают отработанным маслом — для того, чтобы изделия легче вынимались.
• На это никто не обращает внимания ровно до того момента, когда возникнет необходимость оштукатурить кладку. На промасленные поверхности штукатурка никак не хочет ложиться, особенно гипсовая. В результате стены приходится либо шлифовать, либо отказаться от штукатурки в пользу гипсокартона. Последняя идея сама по себе неплоха, но опять всё упирается в деньги.

• И последняя «ложка дёгтя в бочке с пенобетоном» — это его низкая прочность к механическим воздействиям. Просто вбить в него гвоздь не получится. Чтобы всего лишь повесить на стенку картину, придётся использовать специальный крепёж. Не говоря уже о полных посуды кухонных шкафах, под которые нужно делать закладные.

Всё это тоже дополнительные расходы, так как специальный крепёж всегда дороже обычных дюбель-гвоздей.

Каким способом лучше строить

Теперь перейдём непосредственно к конструктиву стен.

Обратите внимание: Сразу скажем, что согласно нормам и правилам цокольный этаж из пеноблоков построить нельзя. Его стены должны возводиться либо из красного полнотелого кирпича, либо из бетонов с тяжёлым наполнителем и традиционным армированием. Поэтому всё, что здесь будет сказано, касается только наземной части стен выше цоколя.

Мы уже упоминали про два способа: блочный и монолитный. Большинство частных застройщиков пользуются первым способом, как более традиционным, тогда как второй, избавляет от многих неприятностей, которые обсуждались в предыдущей главе.

В частности, дома из пеноблоков с цокольным этажом, построенные по монолитной технологии и теплее, и дешевле блочных. По ходу статьи вы и сами поймёте, почему.

Основной плюс у кладки – это возможность самостоятельной работы, нужен лишь небольшой набор инструментов да подробная инструкция. Именно в этом, собственно, и состоит экономия — не надо платить наёмным работникам.

Ещё к достоинствам можно отнести тот факт, что строить можно поэтапно, делать перерывы, когда необходимо. Это не то, что с монолитом: если уж начали заливку, то она должна быть непрерывной.

Возможные проблемы кладки и варианты их решения

Минусов у кладки по отношению к монолиту гораздо больше. Про внешний вид и неточную геометрию изделий мы уже упоминали. Но это не только вопрос эстетики. Проблема в том, что неровность граней бетонного камня приводит к образованию промерзающих стыков, увеличению затрат на клеевой раствор.

Процесс армирования кладки более трудоёмок, а строить таким способом из пеноблоков можно не выше двух этажей. При этом в здании невозможно использовать ЖБ плиты перекрытия – только балочные.

Это увеличивает сроки монтажа и требует немаленьких затрат на создание многослойных конструкций, в которых основной проблемой является звукоизоляция.

В таком доме железобетонным может быть лишь перекрытие над цокольным этажом, так как его стены, как мы уже говорили, строятся только их тяжёлых бетонов или полнотелого кирпича.

Время для набора прочности бетона – это важно

Кладка сильнее, чем монолит подвержена усадке. По этой причине, блоки, применяемые для возведения стен, должны быть выдержанными.

• Для большинства бетонных изделий отпускная прочность с завода составляет не менее 70% от проектной, которую она набирает почти за месяц.
• Как вы понимаете, многие производители, особенно мелкие, не обременённые репутацией, в погоне за прибылями не придерживаются требований ГОСТ, а отправляют продукцию в продажу раньше срока.
• Потребителю приходится полагаться только на порядочность производителя, ведь в паспорте изделия можно написать что угодно – если он вообще есть.

Совет: Визуально выдержанное изделие никак не отличается от невыдержанного. Поэтому, если вы всё же остановились на варианте пеноблочного строительства, примите наш совет как данность. Не пускайте только что купленные блоки сразу в кладку. Если они постоят на объекте неделю — а ещё лучше две, вы будете точно уверены, что изделия набрали достаточную прочность.

Как уменьшить нагрузки на кладку

И вообще, чтобы избежать появления трещин, пеноблочную кладку лучше нагружать по минимуму. Про ЖБ плиты уже было сказано.

Так же не стоит заливать и монолитный пояс под крышей, потому что результат может быть таким, как на фото снизу. Во всяком случае, у изделий неавтоклавного твердения вероятность трещинообразования высока.

• При использовании блоков автоклавного производства, армопояс можно сделать, но желательно облегчённый. Для этого параллельно устанавливают более тонкие перегородочные блоки, чтобы образовалась полость для укладки арматуры, либо применяют заводские блоки с U-образным сечением, внутрь которых заливается бетон класса В15- В20.
• Как вариант, можно сделать кирпичный армопояс, который лучше предохранит подкровельное пространство от промерзания. Это особенно важно, когда оно отводится под жилые помещения. Кирпич отлично распределит нагрузки и убережёт кладку от точечного воздействия веса стропил.
• Прочность и устойчивость кладки обеспечивается армированием, поэтому очень важно сделать это правильно. Для этого используют и крупноячеистую металлическую сетку, и перфорированную стальную полосу, но лучше всего работает стержневая арматура.

Обратите внимание: Как показывает практический опыт, да и лабораторные испытания, наибольшие нагрузки выдерживает кладка, армированная профильными стержнями диаметром 10-12 мм. Поэтому наружные стены армируйте ими, а полосу или сетку можно применять при возведении перегородок.

Мы разобрались со сложностями и некоторыми нюансами выполнения кладочных работ. Теперь уделим внимание монолиту.

Особенности монолитной технологии

Монолитное строительство из лёгких бетонов чаще ведётся по несъёмной опалубке, которая принимает на себя большую часть нагрузок. А это значит, что пенобетон в таком случае фактически играет роль утеплителя. Выбор его марки зависит от вида применяемой опалубки.

Если это, допустим, дырчатые блоки УДБ, то можно заливать пористый бетон самой низкой плотности (D250) — чтобы сделать стены максимально тёплыми.

• Но наиболее недорогим и эффективным вариантом с точки зрения теплотехники является установка опалубки из пенополистирола. Правда, при этом пенобетон должен иметь наиболее высокую плотность D800, так как эта опалубка не усиливает конструкцию, а лишь утепляет.

На заметку: Если здание имеет пролёты, превышающие 6 метров, для жёсткости в углах и на пересечениях стен могут быть запроектированы монолитные колонны из тяжёлого бетона.

Не забываем о качестве пенобетона

Так как пенобетон будет изготавливаться непосредственно на стройплощадке, на первый план выходит проблема получения продукта хорошего качества. Этот материал очень капризный, совсем не имея представления о нём, за изготовление и браться не стоит.

• Причин, по которым может получиться некачественный продукт, немало. Это и цемент неподходящей марки (либо просроченный), загрязнённый или чересчур влажный песок —  даже разница температур может не сыграть вам на руку. Всё это необходимо контролировать, чтобы не получить брак, ведь залитый в опалубку и затвердевший бетон не заменишь.
• И конечно, решающее значение имеет качество пенообразователя. Лучшим на сегодняшний день считается продукт итальянского производства. Но, тем не менее, в технологии получения пены есть свои тонкости, которые знакомы только практикам. Так что рекомендуем обратиться к специалистам – их услуги хоть и стоят денег, но они же вам их сэкономят путём изготовления качественного бетона.

• Снова возвращаясь к вопросу опалубки, хотелось бы отметить вот что. Заливку можно осуществлять и в съёмную опалубку. Это обойдётся намного дешевле, но повлечёт дополнительные затраты на этапе выполнения наружной отделки.
• Несъёмный же вариант может быть с декоративной поверхностью — в этом случае, необходимость отделки фасада и вовсе отпадает. Для этой цели применяют офактуренные под камень или штукатурку пенопропиленовые щиты.

Так же это может быть и кирпичная колодцевая кладка, представляющая собой две параллельных стенки, одна из которых возводится из лицевого кирпича.

Что нужно знать о цокольных этажах

Цокольным называется этаж, стены которого заглублены в грунт меньше половины своей высоты (подробней читайте тут). Пенобетон не может применяться в его строительстве ни в виде монолита, ни в виде блоков. Даже если в основании  дома запроектирована монолитная плита, стены заглубляемых помещений, которые, перераспределяя нагрузки на плиту, тоже, по сути, являются фундаментом, должны возводиться либо из красного кирпича, либо из блоков ФБС.

Строительные нормы разрешают для этой цели применять и мелкоформтаные стеновые блоки, но только полнотелые — из мелкозернистого или тяжёлого бетона. Но конечно, самый надёжный вариант – полностью монолитный этаж.

В том числе и монолитное перекрытие — хотя оно может быть и собираемым из ЖБ плит. При возведении цокольного этажа всё заливается из тяжёлого бетона, класс минимум В20.

Кроме плиты в основании может быть железобетонная лента – как монолитная, так и сборная. В любом случае, конструктив базы проектируется в зависимости от типа грунта. Но при сложных гидрогеологических условиях от строительства цокольного этажа лучше отказаться вообще.

В любом случае, гидроизоляции заглубляе