Построить дом своими руками с чертежами
10 шагов постройки частного дома своими руками под ключ
Дом намного больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать будущий дом качественно, то понимание процесса строительства – лучшее исследование, которое вы можете сделать при подготовке. В конце концов, лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. От расчистки участка до постройки вашего дома снизу-вверх. Мы разберемся со спецификой, которой в процессе проектирования слишком много и опишем процесс в 10 шагов.
Купив участок, на которой вы будете строить, вы начнете рассчитывать свой бюджет на постройку двухэтажного или трехэтажного дома и разрабатывать его план (типовой или индивидуальный). Сейчас самое время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы пространство расширилось позже, для потенциального бассейна, гаража или просто для того, чтобы чувствовать утреннее солнце на своем лице, вы должны отражать это сейчас, а не пытаться модифицировать его позже.
Вам также нужно будет продумать вопросы подготовки места для дома и сделать предварительный ландшафтный дизайн вокруг дома.
Шаг 1: Фундамент и земляные работы
Пришло время чтобы придать форму ландшафту. Если на существующем участке уже построен дом, и вам не нужны какие-либо реконструкции, то вы можете полностью обойти этот шаг.
Разравниваем участок
После того, как вся растительность будет очищена, вы уже должны иметь проект дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и мешает ли строительство одной зоны доступу к другим, этот этап может занять от 1 до 4 недель. Хотя, обычно он довольно прост:
- Устанавливается опалубка, которая повторяет направляющие для плана дома. Эта основа превратится в фундамент-стену подвала.
- Льем бетон в опалубку. Фундамент должен быть достаточно высоким, чтобы отвести воду от стен дома.
- В опалубке должны быть отверстия для всех инженерных сетей или линий электросетей. Лучше проложить их пластиковыми трубами. Затем подается бетон и заливается фундамент.
Фундамент является самой важной частью строительства. Он не только обеспечивает основу для дома, но и останавливают деформацию здания и расширение грунта. Фундамент должен защитить стены от влаги. Для этого нужно учесть: должна быть вентиляция для подпольных пространств и гидроизоляция, которая должна покрывать площадь минимум на 10 см выше уровня земли.
Не хотите, чтобы стены были влажными после дождей? Тогда гидроизоляция является важным шагом. Из-за что многие стены подвалов возводятся путем земляных работ и обратной засыпки после затвердевания, довольно часто, то окружающая почва может соприкасаться с частью фундамента что, неизбежно приводит к попаданию влаги на фундамент. Промазка гидроизоляцией, или установка гидроизоляционных мембран устраняет эту проблему, предотвращая подъем влаги.
Стоит добавить, что строительство иногда происходит ниже уровня грунтовых вод (земля и камни насыщены водой). В этом случае используются насосы для подъема воды на поверхность. Этот метод продолжается и после начальной стадии затвердевания фундамента, пока не будет завершено полное строительство и не сделана качественная гидроизоляция, которая создает эффективную оболочку для помещения. Таким образом, после отключения гидронасосов и проведения отсыпки земли на ее место, все участки бетона будут защищены от любого риска протечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дополнительную влагу.
После заливки фундамента сейчас также самое подходящее время, чтобы начать приобретение комплектующих для всего, что понадобится в доме. Это вода, электричество, интернет, газ, септик, и так далее, так как требуется время и разрешения на установку и подключения.
Шаг 2: Строим стены
Первая картина, о которой думают люди, когда они представляют себе строящийся дом, – это обычно каменные стены или каркас из дерева.
Стена из красного облицовочного кирпича
Данный этап тоже не должен пугать излишней сложностью. Для здания из кирпича или газоблоков:
- Провести разметку по контуру будущих стен, протянув веревку или леску.
- Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной (часто используется рубероид).
- Приступить к кладке, рекомендуется предварительно приклеить кирпичи по углам комнат и продолжать уже от них, перепроверяя каждый ряд уровнем на качество кладки.
- Определите количество и размер окон. Желательно, чтобы их площадь не превышала 20% площади стен. Выбор стеклопакетов за вами, но, если вы строите круглогодичный дом, лучше остановиться на трехкамерных стеклопакетах.
Важно: дверные и оконные проемы обязательно производить с армированием и отливкой бетоном для предотвращения повреждения дверных и оконных рам под нагрузкой здания (а она появится)! В сети множество фото и видео последствий, того что строители подкладывают деревянную балку вместо армирования.
Для каркасного деревянного здания принцип похожий:
- Провести разметку по контуру будущих стен.
- Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной.
- Установить вертикальные балки, к которым будут крепиться стены по углам комнат (для зданий из профилированного бруса не нужно).
- Провести монтаж стен, укрепляя дверные и оконные проемы. Установка стен должна производиться с расчетом планируемой высоты потолка. Достаточно иметь потолок от 2,5 метров. В этом случае он будет иметь высоту не менее 2,3 метра после завершения. По количеству окон и стеклопакетам рекомендации те же что и при кладке кирпича ил газобетона.
Важно: не забыть не экономить на закреплении всей конструкции металлической лентой и металлическими скобами – она должны быть достаточно жесткой, чтобы поддерживать вес крыши.
Наиболее существенным препятствием на этом этапе строительства могут быть дожди, поэтому просматривайте прогноз погоды и не затягивайте сроки.
Монтаж кровли на крыше
На этом этапе будет возведена основная деревянная рама для кровли. Основным требованием является герметичность крыши. Сверху нужно пришить листы ОСБ, а поверх них рубероид, битумную черепицу, металлочерепицу или другой материал. Между балками обязательно нужно укладывать теплоизоляционные и герметизирующие материалы. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, необходимо делать ее водонепроницаемой на уровне основания. Процесс гидроизоляции такой крыши не сильно отличается от гидроизоляции фундамента – берем кисть, валик и ведро и мажем до однородного тона.
Теплоизоляция и звукоизоляция
После монтажа крыши, можно приступать к утеплению стен дома. Дом должен быть хорошо утеплен. Необходимо делать это и снаружи, и внутри дома. Для теплоизоляции стен с внутренней стороны идеально подходят гипсокартонные плиты и минеральная вата. Наружные стены дома утепляют с помощью сайдинга или пластиковых панелей, также существует большой выбор фасадной плитки с утеплителем.
К окончанию работ по изоляции, уже должно быть выработано правило – начинать покупки и планировать внутренние работы заблаговременно. Подготовка электрошкафов, котлов, инженерных сетей и рабочих поверхностей, подготовленных заблаговременно, означает, что можно проводить работу с фактическими спецификациями моделей и на месте уточнять их размеры и конструкцию, что уменьшить вероятность ошибки в просчетах.
Шаг 3: Утеплить и украсить фасад здания
Теперь, когда голые стены возведены, вы можете начать создавать экстерьер дома по вашему дизайну. Ваш фасад дома, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например, кирпич или штукатурка наружных стен), будет приведен в финальный вид на этом этапе. Как только работы по фасадным стенам будут завершены, ваш дом начнет обретать форму, которая будет выглядеть красиво. Тем не менее, есть еще несколько последних штрихов на внешней стороне, которые нужно завершить:
- Монтаж софитов, покрытие декоративных отвесов плиткой или планками, или любые фризы, которые вы можете захотеть сделать.
- Крыша уже должна быть облицована черепицей или битумной черепицей, тогда вам останется подшить свесы крыши, чтобы придать красивый вид зданию и предотвратить просачивание влаги при боковом ветре.
- Определитесь с расположением и включением балконов и террас вокруг вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, стальным, должна быть проведена работа по гидроизоляции.
Как только ваша крыша станет похожа на крышу, а ваши стены будут похожи на стены, пора приступить к облагораживанию интерьера.
Шаг 4: Прокладка стальных или пластиковых труб и разводка проводов.
Следует отметить, что, если не задействованы экстраординарные факторы, внешняя работа, упомянутая на третьем этапе, может выполняться одновременно с четвертым этапом- вместе с любыми другими внутренними работами, чтобы сэкономить время.
Так как фасад и кровля завершены, нет риска от погодных условий и можно приступить к внутренним работам. Вот краткий контрольный список того, что вы должны планировать на этом этапе:
- Размещение постоянных электрических светильников.
- Интернет проводка, линии ТВ (если они разделены).
- Сантехника и канализация.
- Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.
Проводка электричества
После обязательной проверки безопасности и качества проводки вы будете готовы к ее установке в будущем. Прямо сейчас все, что вы делаете, это закладываете провода в стены, а не активно подключаете их к приборам. Во время оштукатуривания или проведения теплоизоляции стен часто открываются моменты, упущенные при планировании проводки. Единственное что можно окончательно подключить на данном этапе- это канализация.
Изоляция внутренних стен.
Для теплоизоляции внутренних стен нужно сначала разметить и прикрепить алюминиевый профиль, на который будет крепиться гипсокартон. При этом расстояние между профилями должно максимально идеально подходить для прокладки минеральной ваты. Сильно облегчает процесс использование теплоизоляционной пены, которую можно наносить на ряды между профилями. Наносить из распылителя, это можно сделать очень быстро и без особого опыта. Имейте ввиду, что изоляция для вашего дома может быть отличным вложением средств для защиты от теплопотерь и экономии на счетах за газ.
Шаг 5: Внутренняя отделка
Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к креплению гипсокартона.
Гипсокартон крепится непосредственно к каркасу из алюминиевого профиля и представляет собой фактическую внутреннюю стену. Дальше требуются только эстетические дополнения, замазывание швов и отделка таких областей, как двери и окна.
Грунтовка стен.
В зависимости от того, собираетесь ли вы делать отделку под дерево, под красивый камень, обои или покрасить стены, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона. Хорошая идея сделать это сейчас. Без каких-либо опасений, вы можете быть более неряшливыми в работе, не боясь загрунтовать готовый пол.
Грунтуем стены до укладки ламината либо паркета
Также преимуществом грунтовки сейчас является то, что вы сможете увидеть дефекты гипсокартона через высушенную грунтовку. На текущем этапе необходимо также покрасить все что планируется к покраске: потолок, стены, любые декоры и так далее. Если ваша отделка не требует покраски, то вы можете пропустить этот шаг.
Укладка ламината, паркета, деревянных, наливных полов.
Стены готовы, пора сделать пол. В зависимости от предпочтений, этот процесс может включать:
- Монтаж, шлифование и отделка любой твердой древесины, ламината, паркета.
- Поклейка керамоплиток для ванных комнат, кухонь и других помещений.
- Подготовка и заливка 3-D наливных, декоративных полов.
Шаг 6: Подключение коммуникаций
После окончания работ по настилу полов и проложили трубы, можно приступить к финальной разводке пластиковых трубопроводов в ванных комнатах, и на кухне. Параллельно подключению водопровода, можно подключить питание к выключателям, светильникам и розеткам в доме.
Шаг 7: Отмыть дом после стройки
На этом этапе сам дом завершен, поздравляю! Он напоминает жилой дом, и подавляющее большинство дальнейших работ зависят от вас и отнимают меньше сил. После того как вы построите дом своими руками, будь то каркасный, каменный или деревянный дом, скопится много мусора, который нужно будет вывозить. Также нужно привезти грунт для засыпки и прокладки дорожек, чтобы сделать красивым участок под дом.
Желательно закончить все это, прежде чем продолжать, так как остальные задачи требуют некоторого «чистого листа» для начала. Укладка таких вещей, как ковровое покрытие в помещении, будет далее, но проблематично производить, если в процессе установки везде мусор и пыль.
Шаг 8: Последние штрихи
Осталось несколько доработок, но на этом этапе строительство уже подходит к концу.
Подъездную дорогу лучше построить только после того, как массовый поток строительной техники прекратится. Поэтому вы будете строить ее сейчас, а не раньше. Кроме того, сейчас самое время приступить к озеленению. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и высаженную траву, это процесс, который займет значительное время, то начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе. Это также тот момент, когда люди, особенно те, кто исчерпал свой бюджет, начинают экономить. В какой-то степени это может быть хорошо, поскольку ландшафтный дизайн – это, вероятно, самое простое изменение, которое вы можете внести в недвижимость. Однако, не забудьте выделить достаточно средств, чтобы не было огромного расхождения между вашим прекрасным новым домом и пыльной землей, которую он занимает.
Шаг 9: Обслуживание жилого дома
После того, как вы завершили строительство, вы можете наслаждаться своим домом. Но не забывайте о текущем обслуживании и защите его от стихии.
Крыша и желоба
Крыша и оконные рамы — это места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем. Осматривайте крышу на предмет любых предпосылок протечек, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, загрязненные или ржавые желоба. Рекомендуется одновременно проверять чердак, так как он быстро покажет, протекает ли ваша крыша.
Проверьте желоба и водосточные трубы- надежно ли они подключены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Проверка в дождливый день может быть полезной, потому что сразу видно, есть ли засор.
Цокольный этаж
Ваш подвал может быть зоной высокого риска, когда дело доходит до протечек. Наиболее распространенным случаем утечек в подвале является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах. Также нужно проверить подвал на наличие плесени, появляющейся из-за высокой влажности.
Протечки водопроводных систем
Утечки в сантехнике могут привести к деформации, гниению и обесцвечиванию стен и полов. Причиной утечек в водопроводной системе часто бывает плохо смонтированный душ. Также могут быть протекающие туалеты и подтекающие трубы на кухнях и в ванных комнатах.
Оконные и дверные рамы
Проверьте рамы на наличие незакрепленных, потрескавшихся и изношенных участков, признаков гниения или плохой посадки. Нанесите водостойкую краску или лак на все изделия из дерева и заменяйте любые неисправные детали.
Обслуживание и ремонт ванных комнат
- Рассмотрите возможность замены герметика в вашей ванной комнате и кухонном оборудовании каждые два года. Это хорошая профилактическая мера против утечек воды.
- Проверьте душа на протечки.
- Проверьте шланги и соединения на вашей стиральной и посудомоечной машинах на повреждения или подтеки (не забудьте водонагреватель, если он у вас есть).
Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, а затем подождать 30 минут. Если счетчик воды накручивает расход воды за это время, вероятно где-то протечка. Если у вас есть бассейн, не забывайте проверять наличие утечек время от времени.
Более наглядно можно увидеть процесс постройки на этом неплохом видео
Шаг 10: Насладитесь своим творением.
Теперь, когда дом мечты построен, присядьте на качелях в саду. Полюбуйтесь красивым пейзажем дома, построенного своими руками и растениями, посаженными самостоятельно. Приятно осознавать, подсчитывая экономию, что все хлопоты окупились.
Источник
Строим каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, фото+видео
Каркасные дома не зря называют энергоэффективными. Жилые здания такого типа расходуют зимой на 30% энергии меньше, чем выстроенные по обычной технологии. К достоинствам относятся простота сборки конструкций, небольшой вес и доступность материалов. Смонтировать каркасный дом своими руками — вполне посильная задача для человека, владеющего навыками работы с деревом и запасом необходимых инструментов. Поможет ему в этом подробная пошаговая инструкция.
Каркасники возводят в среднем за 2-4 месяца. Опыт холодных скандинавских и североамериканских стран подтверждает прочность и долговечность сооружений. За короткий период на строительной площадке появляется благоустроенное жилье, цена которого на 15-20% ниже кирпичного или бетонного. В России строительство каркасных домов набирает обороты. Нормирует его документ СП 31-105-2002, основой которого послужили канадские и американские разработки.
Каркасный дом — пошаговая инструкция
Каркасный дом представляет собой жесткую систему из опорных стоек, горизонтальных и наклонных связей, опирающуюся на свайный, свайно-ростверковый, плитный или ленточный фундамент мелкого заглубления. В классическом варианте пространство между стойками заполняют утеплителем. Чаще всего — базальтовой ватой. Снаружи и внутри конструкции обшивают отделочными материалами.
Другой способ возведения каркасного дома — монтаж стен и перекрытий из жестких СИП-панелей, состоящих из двух плит ОСП и слоя пенополистирола между ними. Собираются системы по-разному. В первом случае каркас устанавливают поэлементно или блоками, во-втором — крупноразмерные панели монтируют как конструктор, соблюдая последовательность. Наиболее простой способ собрать каркасный дом своими руками — пошаговый монтаж несущей системы, утепления и отделки. При этом не понадобятся строительные подъемные механизмы и большой коллектив рабочей бригады. Все операции можно выполнить самостоятельно или с помощью 1-2 друзей.
Цены на цемент и основы смесей
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Дом на каркасе — легкое сооружение, не требующее мощного заглубленного фундамента. Несущая способность свайных или ленточных оснований с заложением до 50 см достаточна, чтобы обеспечить восприятие и передачу грунтам нагрузки от строения.
Свайные фундаменты — заглубленные в землю стержни из бетона, железобетона или металла. Их достоинства:
- быстрый монтаж;
- небольшой объем земляных работ или даже их отсутствие;
- короткий промежуток между окончанием установки фундаментов и дальнейшим монтажом конструкций.
Исключение — устройство монолитных свай и ростверка. Здесь нужно подождать до набора бетоном прочности. Обычно это занимает 1-2 недели. Поскольку нагрузка будет увеличиваться постепенно, не обязательно дожидаться нормативного срока в 28 суток, чтобы приступить к монтажу каркаса.
Металлические сваи вкручивают ручным или механизированным буровым оборудованием. Готовые бетонные анкеры погружают в проделанные скважины забивной или вдавливающей техникой. Строительство таких фундаментов занимает 1-3 дня, выполняется специализированными организациями.
Монолитные буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно. Применяют бетон марки не ниже М 200. Для опалубки используют скрученный трубкой рубероид. Его помещают в отверстие, устанавливают внутрь арматурный каркас из 3-4 стержней. Заливают в полость конструкции раствор, послойно уплотняя виброинструментом.
По верху свай на оголовки монтируют несущие ригели из металла, бетона или дерева. В этом случае подполье остается открытым.
Свайный фундамент с висячим железобетонным ростверком.
Ростверк соединяет отдельные сваи в жесткую устойчивую систему. Может быть:
- висячим;
- наземным;
- заглубленным.
В последнем случае это аналог ленточного фундамента мелкого заложения. Его устраивают из монолитного железобетона по периметру дома и под несущие перегородки. Котлован выкапывают на глубину 30-50 см, отсыпают песком и щебнем.
На подушку устанавливают опалубку. Внутрь помещают стальные каркасы, которые жестко завязывают с выпусками арматуры свай. Для крепления нижнего обвязочного бруса заранее подготавливают металлические шпильки диаметром 12 мм с резьбой. Их приваривают или прикручивают проволокой к стержням каркаса через каждые 150-200 см по длине ростверка. Крепежи должны располагаться на расстоянии не более 30 см от углов фундамента и выступать над верхней гранью конструкции на 13-15 см.
Устройство заглубленного ростверка.
Предварительно на опалубке размечают места установки стоек, чтобы они не совпали с крепежом для горизонтального бруса.
Поверхность основания обрабатывают гидроизоляционной мастикой, укладывают 2-3 слоя рубероида или другого влагозащитного материала.
Ленточный монолитный фундамент устраивают похожим образом. Если основание — плита, бетон заливают на всю площадь дома с выступом за периметр на 20 см. Толщина конструкции — 10-20 см, армирование — сварными сетками.
Плитный фундамент — практически готовое основание под полы. Особое внимание нужно уделить утеплению. Используют плиты пенополистирола, которые укладывают на щебеночную подготовку. Они не боятся влаги, не гниют, сохраняют теплоизоляционные свойства в течение 50 лет.
При бетонировании монолитных плит для подвода коммуникаций монтируют гильзы. Они обеспечивают доступ при прокладке труб водопровода или канализации. Подземные проходы нужно оборудовать заранее, иначе потом провести каналы будет очень сложно.
В наземных и мелкозаглубленных фундаментах установка гильз нужна для вентиляции подпольного пространства. В каркасных сооружениях это очень важный момент, которым нельзя пренебрегать. Вытяжки снижают влажность воздуха, губительно действующую на деревянные конструкции.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.
Ставим обвязку и лаги
Последовательность операций при монтаже лежня:
- Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
- Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
- Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
- Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
- Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
- Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.
В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.
Укладка лежня.
Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.
Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:
- по грунту;
- по лагам;
- по готовому плитному фундаменту.
Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:
- опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
- устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
- монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.
Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.
Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.
Монтаж лаг пола.
Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:
- Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
- Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
- К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
- На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.
При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.
Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:
- 2,5-3,5 м — 1 элемент;
- 3,5-5,4 — 2 доски;
- 5,4-7,2 — 3 распорки;
- больше 7,2 м — от 4 штук.
Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.
Утепление и настил пола
Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности. Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций.
Для утепления деревянных полов используются материалы:
- гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
- рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
- плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
- жидкие — пенополиуретан, эковата.
Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.
По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.
Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.
Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.
Важно. Если не создать условия для испарения воды в подпольном пространстве, со временем утеплитель отсыреет, а древесина начнет гнить.
Пароизоляция с вентиляционным зазором.
По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.
Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.
Шаг 3: Каркасные стены
Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.
Способы сборки каркаса
Быстровозводимые здания сегодня строят способами:
- традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
- методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
- из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
- по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
- по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.
Монтаж каркаса способом «канадская платформа».
В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.
Установка и сечение стоек
Этапы монтажа стоек каркаса включают:
- Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
- Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
- Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
- Монтаж промежуточных элементов.
- Соединение опор брусом верхней обвязки.
- Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
- Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
- Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.
Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:
- для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
- для внутренних перегородок — 100х50 мм.
Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.
Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.
Укосины или раскосы
Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.
Укосины в каркасе устанавливают наклонно.
Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:
- элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
- толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
- крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
- укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
- на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
- к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.
Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.
Углы каркасного дома
Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.
Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:
- Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.
- «Калифорнийский» угол. К крайней стойке изнутри прибивают доску или полосу ОСП. В образовавшуюся полочку вставляют утеплитель.
- Закрытый угол. Конструкцию образуют три доски, соединенные буквой П. По качеству утепления такой вид сочленения лучше первого, требует укладки изолятора снаружи.
- «Скандинавский» угол. Самый теплый из трех вариантов. Собирают из трех стоек в такое сопряжение, что мостики холода практически не образуются.
Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.
Шаг 4: Перекрытие
Устройство перекрытия каркасного дома похоже на монтаж пола. К верхней обвязке крепят балки из поставленной на ребро доски, деревянного двутавра, бруса или кругляка, обрезанного с двух сторон.
Сечение дощатых конструкций выбирают из расчета 1/20-1/25 ширины пролета. Например, помещение 6х4 м перекрывают несущими балками высотой 400см/20=20 см.
Шаг установки — 60-80 см, брус можно укладывать с расстояниями до 1 м. Желательно при монтаже соединять балки перекрытия и стойки каркаса в единый плоский элемент. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.
Элементы монтируют на кронштейнах встык к обвязке или укладывают сверху и крепят к лобовой доске, поставленной на ребро.
Крепление балок кронштейнами.
Последовательность работ:
- Устанавливают по периметру дома лобовую доску 50х200 мм.
- Укладывают вдоль длинной стены среднюю балку сечением 50х200 мм.
- Монтируют лаги с шагом 58 см, закрепляя их торцами к лобовой доске и средней балке.
- Все узлы дополнительно простреливают гвоздезабивным пистолетом или прибивают гвозди вручную молотком.
Важно. Крепить допускается только гвоздями, само?