Построить дом своими руками в полтора этажа

Наши умельцы неоднократно доказывали, что, даже не имея опыта, можно построить дом для своей семьи, практически в одну каску. И речь не только обо всех вариациях направления «мини», но и о куда более солидных строениях. Кто-то и сегодня начинает спонтанно, безо всякого проекта, заливая фундамент еще даже не представляя ни планировок, ни конструктива. А adenart и пять лет назад подошел к строительству обстоятельно.

Содержание

Как все начиналось

Фундамент

Сборка каркаса

Внутренняя отделка

Фасад, доделки, забор

Вывод

Как все начиналось

Вводные:

• Участок – 6 соток, прямоугольный, небольшой уклон (около 0,5 м).
• Геодезия – слой чернозема, толщиной 1 м, 30-35 м глина, дальше глина с песком, водоносный песок на глубине 40-45 м, верховодки нет.
• Дом – капитальный, для постоянного проживания, полтора этажа (мансарда), 7,8×8,4 м, высота потолков 2,6 м.
• Фундамент – утепленная шведская плита по стандартной схеме для легких домов.
• Конструктив – классическая платформа, толщина внешних стен 150 мм, внутренних, 150 мм, шаг наружных стоек 625 мм, внутренних, 100 мм, внешняя обшивка ОСП. Деревянное перекрытие по лагам, 50×200 мм, шаг 500 мм, длина пролета 3,7 м, стропила 50×200 мм, металлочерепица.
• Утепление – каменная вата, 150-200 мм, между сдвоенными стойками, ригелями и обвязками межвенцовый утеплитель (пакля).
• Фасад – имитация бруса.

Планировки.

Дизайн-проект.

Каркас.

Общий вид.

Расчет.

Фундамент

Утепленная шведская плита в 2015 году и в центральных регионах только начала распространяться, а в ЮФО, конкретно, в Таганроге, adenart стал первопроходцем.

Реализация по всем правилам УШПистов.

• Дно котлована утрамбовал, застелил геотекстилем, плотностью 160 г/м².
• Засыпал первым слоем щебня (один КАМАЗ, 5-7 см), утрамбовал, на последующие слои уходило по две разгрузки, проливка, тщательная трамбовка, последним слоем вывел плоскость в горизонт.
• Засыпал песком, после трамбовки слой в 10 см уплотнился до 7 см.

• Разметил на песке контуры стен, собрал для примерки канализационную систему, по предварительно составленной схеме, прокопал траншеи с уклоном, уложил трубы, засыпал, протрамбовал.
• Ввод водопровода трубой ПП32 с толстой стенкой, вывел в сторону будущей скважины на глубине 1 м, утеплил.
• Уложил ЭППС с пропениванием стыков, дополнительно фиксировал тарельчатыми дюбелями, пропенивая отверстие перед забивкой грибка.
• Ребра армировал в два прута, диаметром 12 мм, сверху сетка 3×150 мм для крепления контура теплого пола, после укладки магистрали, поверх труб сетка 5×150 мм и еще по два прута арматуры в ребра, на подставках.

• Для теплого пола сразу собрал и установил коллекторный шкаф и коллектор, специально взял большего размера, чтобы в дальнейшем в него же поставить смесительный узел, который понадобится для догрева мансарды радиаторами. Шкаф расположен между техническим помещением и ванной комнатой, перегородка будет собрана из доски 50×150 мм, между ванной и кухней будет такая же широкая перегородка, внутри которой пойдет фановый стояк и вентиляция. Трубы теплого пола уложил комбинированным способом: змейка над внешними стенам с шагом 15 см и улитка внутри с шагом 30 см, с фиксацией хомутами. В зоне подключения к коллектору трубы закрыл теплоизоляцией, длина контура около 300 м.
• Распределительный электрощиток разместил в зоне будущей стены между техническим помещением и тамбуром, от этой точки сделал разводку кабеля до внутренних стен комнат. Проводка в ПНД трубе (20 мм), по два кабеля в одной, кабель ВВГ НГ ls, в спальню, сечение 3×2,5 мм, на кухню два таких кабеля, в коридоры и санузлы сечением 3×1,5 мм, аналогичные кинул на ЛОС и скважину.

• Разводка водопровода той же трубой, что и ТП (Compipe 16×2.0 mm PE-RT/EVOH), потому что она осталась после укладки контуров. От ввода в техпомещении отдельной трубой на каждого потребителя, коллектор для холодной воды на шесть выходов, для горячей, на четыре (ванная и раковина в ванной, кухонная мойка, раковина в санузле на мансарде). Сразу же уложил и трубы для мансарды, оставив на запас около 5 м. Далее опрессовал систему ТП перед заливкой.
• Собрал опалубку из доски 50×150 мм, чтобы в дальнейшем ее использовать на каркас, укрыл пленкой, опоры и колышки из дюймовки, которая бралась на обрешетку крыши. Все выводы и коллекторный шкаф закрыл пленкой с упаковок ЭППС, чтобы не забились при заливке. Маяки собрал из профиля 28×27 мм, на шпильки, конструкция оказалась хлипковатой, но когда это выяснилось, менять было поздно.
• Заказал на заводе 9 м³ бетона, при расчетных 8 м³, ушло примерно 8,5 м³, бетон М300 П4, начал хвататься уже к середине заливки, из-за чего ускорились и получить идеально ровную поверхность не удалось, но и критичных погрешностей не случилось. Заземление в плите не делал, кинул на обсадную трубу скважины.

Бюджет на фундамент УШП площадью 65,5 м² составил 236 850 рублей, примерно 3616 рублей за 1 м². Помощников привлекал только на заливку, заплатив за работу 5000 рублей. Еще почти 60 тысяч потратил на инструменты и расходники.

Сборка каркаса

Пока плита выстаивалась, занялся забором, параллельно отсыпал щебнем по геотекстилю въездную площадку во входной (въездной) зоне от ворот и калитки до дома. Забор пришлось бросить на этапе сборки опалубки, чтобы успеть до зимы закончить теплый контур, первые две стены собрал и поднял практически за один день, еще день ушел на сборку и подъем третьей.

Сборка осложнялась отвратительным качеством пиломатериала – из-за кривизны досок, углы приходилось стягивать болтами, гвозди не справлялись. Очень пригодились приобретенные загодя быстрозажимные и винтовые струбцины.

Не все шло, как в фильмах Ларри Хона, если было ровно по низу, приходилось приложить массу усилий, чтобы выровнять верх, но дело спорилось, коробка росла. Окончательно выровнял стены с помощью лебедки и буксировочного троса, врезал угловые укосины по углам, регион ветреный, подстраховать ОСП для собственного спокойствия не лишне. Параллельно сделал утепленную отмостку.

С перекрытием сложностей не возникло – лаги с шагом 488 мм, бриджинги (перемычки) через 1220 мм, под укладку ОСП 1220×2440 мм, плюс, добавил по перемычке на стены между лагами. Даже без плитной обшивки никакой батутности при пролете 3,7 м.

А вот как в одного затянуть ОСП наверх, пришлось поломать голову, но и тут все получилось.

Не нашел в продаже ершенных гвоздей, крепил обшивку саморезами (5 и 56 мм), с проклейкой на «жидкие гвозди» из средней ценовой категории. Саморезы крутил «как в книжке»,  по краю листа по краям стен через 10 см, по краям листа внутри дома через 15 см, внутри листов – через 30 см.

Обшил первый этаж листами ОСП, горизонтально, с разбежкой швов, собрал и поднял наружные стены мансарды, фронтоны и внутренние опорные стены. Конек из сдвоенной доски 50×20 мм, длиной 8,4 м при высоте фронтона 4,3 м поднять в одиночку – еще одна головоломка. Решение рискованное, но победителей не судят.

Качество пиломатериала и тут сказалось, даже казавшиеся ровными доски повело, и конек немного завалило в бок, но дальнейшая нагрузка должна исправить. Установил опоры, пролеты по краям по 2 м, центральный, 3,5 м, прогиба нет.

Перед сборкой стропильной системы проработал все спорные места (укрепление конька, крепление стропил,  фризы и др.) в графическом редакторе, после одобрения коллективного разума смонтировал все элементы.

Уложил мембрану, набил обрешетку, уложил металлочерепицу в цвете «зеленый мох».

Обшил мансарду ОСП, вставил энергосберегающие окна, как водится, предварительно тщательно изучив теорию и посоветовавшись с форумчанами. При монтаже руководствовался не только чужим опытом и советами, но и действующим ГОСТом на монтажный шов.

Входную дверь поставил металлическую, хотелось финскую, но бюджет не вытянул, пришлось на первый случай обойтись более доступным вариантом.

Внутренняя отделка

Утеплитель укладывал враспор, без подрезок, пусть в сжатом состоянии теплопроводность повышается, но тратить время на подрезку не стал, не столь критична разница коэффициентов «на круг». Мансардное перекрытие утеплил плитами каменной ваты 200 мм, плюс снизу еще 50 мм стекловаты со стороны потолка первого этажа, для шумоизоляции. Купленную на весь дом пароизоляцию посчитал хзлипковатой и уложил в два слоя на мансарде, а на первом этаже использовал пленку 200 мкм.

Далее установил электрощит, провел вентиляцию и закрыл коробку мембраной.

Проклеил окна, сделал контрутепление на первом этаже.

Черновая обшивка стен стандартная для каркасников – ГКЛ, сначала сделал первый этаж.

Лестницу решил сделать «глухой», деревянный каркас с нишей, обшитый гипсокартоном же, а в нише кушетка и домик для кота. Деревянная платформа-основа, косоуры 60×300 мм, даже в черновом варианте, конструкция очень выручила, когда пришлось затащить наверх 90 листов ГКЛ.

Параллельно подключил очистную станцию, чтобы можно было пользоваться водой.

Перед укладкой плитки промазал основание вокруг мокрых зон (ванная, раковина) гидроизоляционной мастикой, остальные поверхности прошел обычной грунтовкой.

На данном этапе затраты на строительство составили около 1,25 млн, куда вошли все расходы:

• УШП – 260 тысяч рублей.
• ЛОС – 70 тысяч рублей.
• Скважина – 100 тысяч рублей.
• Инструменты – 70 тысяч рублей.

Состояние дома: закрытый контур, готовая под чистовую отделка первого этажа с полами (плитка, линолеум), межкомнатными дверями, сантехникой, простеньким кухонным гарнитуром и котельной (электрокотел, бойлер и др.). Второй этаж только обшит гипсокартоном. И финансы, и время на этом закончилось, и семья решилась на переезд. Что осталось докупить и доделать:

• Шпаклевка, стеклохолст и краска – на оба этажа.
• Напольные покрытия – на второй этаж.
• Двери – на второй этаж.
• Фасад.
• Забор.

Стартовала стройка в начале лета 2015 года, практически в одиночку adenart построил полутораэтажный дом, провел инженерку, практически отделал первый этаж и заселился с семьей в начале марта 2016 года.

Фасад, доделки, забор

Работы продолжились с облицовки фасада имитацией бруса, которую умелец все же предпочел «всяким сайдингам». В качестве крепежа использовал оцинкованные гвоздики 2,5×5 мм, в шип под углом 45˚. Перед монтажом доски обрабатывал бесцветной огнебиозащитой, а на фасаде уже будет покрывать тонированным антисептиком – красно-коричневый «Тик».

Одновременно велась и внутренняя отделка.

​Жилая комната на первом этаже.

Прихожая и коридор.

Как показал отопительный сезон, все же не обойтись без радиаторов на втором этаже, так как разница температур ощутима. Зато плита, как и задумано, оказалась отличным теплоаккумулятором и поддерживает тепло после отключения системы отопления, хотя котел выставлен на 40 ˚С и включается только на ночь.

Лестница с автоматической подсветкой ступеней, контроллер делал сам, так как готовый в два раза дороже. Подсветка динамическая – в комнате темнеет, загорается первая и последняя ступени на треть яркости. Когда кто-то поднимается или спускается, плавно загораются остальные ступени по ходу движения, и гаснут за спиной.

Детские на втором этаже.

Из остатков гипсокартона adenart сделал имитацию старой кирпичной кладки в кабинете, всем понравилось, особенно, с учетом «нулевой стоимости».

Стол в кабинет тоже самодельный – обрезная доска 50×150 мм, а по факту, 45×140-45, которые после обработки стали еще уже и тоньше. Каркас строгал и шлифовал, крышка только шлифованная, все покрыто лаком.

Дошли руки и до забора – деревянный штакетник на металлическом каркасе. Изначально планировалась шахматка, но вид «живьем» не впечатлил.

Вывод

adenart не побоялся трудностей и живет в доме, построенном своими руками, для своей семьи, чего и всем желает. А его тему можно использовать практически в качестве наглядного пособия для всех, кто только собирается строиться или уже в процессе, но силы на исходе.

Если есть сомнения в собственных силах – советы и опыт других самостройщиков как нельзя кстати. Если в планах тоже каркасник, узнайте, как не построить РСК его самую неудачную версию. В видео – о каркасном доме по скандинавскому проекту, на старом фундаменте.