Построить хозблок с туалетом и дровником
Все о строительстве хозблоков с дровяником
Хозблок является неотъемлемой частью частного дома или дачи. А если отопление сделано печным, то его удобно совместить с дровником. Также такая постройка отлично сочетается с туалетом или душем. Для хранения инструментов достаточно небольшой постройки, которую можно удобно распланировать под все необходимое.
Особенности
Хозблок с дровяником представляет собой удобную конструкцию, отлично подходящую для дачи или дома. Очень практично и аккуратно, когда к нему примыкают еще туалет или душ. Некоторые проекты предлагают объединить под одной крышей не только хозблок и место для хранения дров, но еще сауну или гараж. Также постройку можно дополнить местом для отдыха, летней кухней, террасой. Конечно, чтобы хозяйственный блок был по-настоящему практичным, он должен соответствовать некоторым требованиям.
Важным моментом является хорошая вентиляция, особенно это важно для дровяника. Нежелательно, чтобы под строением был мокрый грунт. От атмосферных осадков необходимо предусмотреть надежную защиту. Строительство хорошего хозблока с дровяником обязательно начинается с фундамента. Стоит заметить, что можно его сделать не капитальным, а просто уложить на готовый грунт блоки или балки.
Для влажных районов лучшим вариантом станет свайный тип фундамента.
Следующим важным моментом является основание в виде настила. Его можно делать решетчатым или из досок с разрежением. Главное, чтобы он был очень прочным и мог выдерживать большие нагрузки до 100-200 кг. Стены можно выполнять сплошными или решетчатыми. Что касается крыши, то она должна быть обязательно водонепроницаемой. Нет необходимости в ее утеплении, но вот защитить от влаги очень важно. Желательно делать свесы большими и организовать отвод для осадков.
Не стоит забывать и об организации площадки рядом с хозблоком и подхода к нему. Следует заранее подобрать подходящее место для постройки. Например, можно разместить хозстроение прямо у глухой стены дома. Такое расположение позволяет сделать хозблок более теплым, а дрова более сухими. Если постройка будет располагаться отдельным зданием, то важно учесть уровень грунтовых вод и другие важные моменты.
Проекты
На сегодняшний день хозпостройка с дровяником преимущественно представлена тремя проектами. Наиболее часто встречается стандартный небольшой вариант, отлично подходящий для дачи. Он представляет собой хозпомещение с открытым навесом для дров. Данный вариант замечателен тем, что не занимает много площади участка, да и строительство его не слишком затратно в финансовом плане. Такое строение будет считаться временным.
Следующий вариант сделан в виде бытовки, террасы и открытого места для хранения дров. Еще один вариант объединяет под одной крышей, помимо дровника и хозпомещения, еще несколько полезных секций. Чаще всего их делают с душем и туалетом. Однако в этом случае придется обустраивать капитальную выгребную яму, желательно герметичную.
Также есть интересные проекты хозблоков с мастерской или крытым местом для хранения дров, для машины. В некоторых районах такой тип очень удобен из-за климатических особенностей. Не менее удобно, когда к хозпомещению примыкает не только дровник, но еще и маленький сарай. Такое строение очень хорошо размещать в углу участка.
Когда проект выбран, важно сделать самим или подобрать уже готовые чертежи. Перед этим необходимо произвести расчет всех деталей конструкции и обозначить их. Также должен быть подробный план строения и размеры каждой из отдельных секций.
Это необходимо для правильного расчета материалов и строительства без ошибок.
Материалы
Для хозблока с дровником и другими помещениями можно выбирать те же материалы, что и для постройки дома. Основным материалом может стать дерево, кирпич, газоблоки. Здесь выбор в первую очередь зависит от предпочтений домовладельца и его финансовых возможностей. Самым простым вариантом является каркасный хозблок, который легко построить самостоятельно.
При выборе материала важно заранее определиться – возводится ли хозпомещение один раз и надолго, или оно будет в дальнейшем многократно перестраиваться. В последнем случае лучше выбирать недорогие материалы. К примеру, можно сделать хозблок из бруса, толстой доски, вагонки, шифера и жести.
Для стационарных вариантов подойдут дерево, кирпич и газоблок. Для проектов, где предусмотрены еще душ и туалет, необходимо делать прочный фундамент и подводить коммуникации. Не стоит обшивать стены постоянной постройки с наружной стороны пластиковой вагонкой. Ее лучше использовать, чтобы отделывать помещение изнутри. Чаще всего хозпомещения возводят из натурального дерева, так как оно отличается прочностью, а при обработке специальными веществами еще и устойчиво к гниению. Секцию дровяника можно сделать из бруса, кругляка, бревен, жердей, досок, реек.
Для придания эстетичного вида можно воспользоваться каким-либо вариантом обшивки. Например, для этого подойдет вагонка.
Из камня и бетона сооружения хозяйственного назначения возводят нечасто. А вот помещения из профилированной трубы встречаются в последнее время все чаще. Это обусловлено надежностью и долговечностью металлических конструкций. Для навесов можно использовать такие современные материалы, как ондулин, металлочерепица, поликарбонат и другие. Неплохим вариантом хозпостройки является каркас из профтрубы, стоящий на кирпичных столбиках, а сверху навес, выполненный из металлочерепицы.
Также неплохо выглядят проекты, созданные из дерева и поликарбоната. Еще один вариант – каркас из гнутой металлической трубы, навес из профнастила и стены из перфорированных листов металла. Можно использовать сочетание профилированной трубы, бруса и сотового поликарбоната. Если на дачных просторах хозблок будет совмещен с дровяником, то важно выбирать материалы, устойчивые к плесени и коррозии. Желательно, чтобы их характеристики были как можно ближе к древесине.
Как построить?
Своими руками соорудить хозпостройку с полезными секциями совершенно не сложно, особенно если следовать некоторым рекомендациям. Начинать строительство необходимо с сооружения фундамента. Оптимальным вариантом станет столбчатое основание. Под него достаточно определить опорные точки и в них вырыть ямы глубиной до метра. В них засыпается щебень с песком и устанавливаются бревна с углублением 65 см.
Также можно воспользоваться ленточным типом фундамента. Для данного варианта необходимо по всему периметру будущей постройки удалить 20-25 сантиметров грунта. Образовавшуюся траншею следует заполнить песком и раствором цемента. Здесь также выбираются опорные точки, в них помещаются трубы толщиной не менее 20 сантиметров.
Когда фундамент готов, можно переходить к следующему этапу по созданию рамы. Для этого понадобится брус размером 15 на 15 см. Его необходимо уложить на основание, а затем соединить с использованием саморезов в местах стыков. Далее следует сборка каркаса. Для него можно использовать брус или металлические трубы.
Угловые точки конструкции являются местами, откуда и начинается создание каркаса. Стойки в вертикальном положении закрепляются при помощи саморезов и уголков. При использовании древесины важно провести предварительную обработку специальным антисептиком или олифой.
Одним из самых простых вариантов для обшивки стен является шпунтованная доска. Как правило, она крепится прямо на каркас с использованием саморезов. Если предусмотрен полноценный санузел, то его стены следует обшить пластиком. Что касается пола в таком хозпомещении, то его лучше делать бетонным или из кафельной плитки. Причем в туалете и душе толщина досок на черновом поле должна быть от 2,5 сантиметра.
Для хозстроений с дровником одинаково хорошо подходит как односкатный, так и двускатный вариант крыши. Стропильная система конструируется из досок с сечением 50 на 70 миллиметров. Крепится она к верхней обвязке каркаса с шагом в 0,6 метра. Для скрепления стропил используются доски толщиной от 20-25 сантиметров. Они также подходят в качестве обрешетки под кровельный материал. Когда стропильная система готова, то можно переходить к креплению покрытия. В его роли может выступать рубероид, шифер, черепица, профнастил.
Вне зависимости от выбора материала, следует придерживаться наклона крыши в 10 градусов.
О том, как построить хозблок с дровяником своими руками, смотрите в следующем видео.
Источник
Строительство хозблока своими руками: личный опыт
Пошаговое руководство по самостоятельному строительству бытовки.
Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.
Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.
Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.
Pankrat1975Пользователь FORUMHOUSE
Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.
Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.
На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.
Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.
Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.
Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.
Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.
Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.
Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.
Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.
Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.
После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.
Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.
Pankrat1975
Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.
На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.
Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.
Pankrat1975
Средние балки соединял так же, как и угловые, паз в паз, крепление на уголки под саморезы, сухари и чопики. Думаю, что мы переусердствовали с количеством крепежа. Брат шутил, что хозблок должен получиться не деревянным, а металлическим.
Перемычки обвязки сделали из двух обрезков бруса, которые также соединили паз в паз и закрепили на длинные саморезы. Для усиления узла сверху, предварительно выбрав 2 мм дерева, прибили металлическую зубчатую пластину (МЗП).
Под брус, на каждый столб, Pankrat1975 закладывал свёрнутый в несколько раз рубероид, промазывая каждый слой разведённой мастикой. Для защиты от гниения брус, как и всё купленные доски, был «от души» пропитан антисептирующим составом.
После изготовления обвязки на неё настелили пол. На это пошла доска 100х50 мм.
Затем пришло время собирать каркас. Сборку начали с задней стенки. Чтобы после подъёма стенка не упала, её временно закрепили укосами из горбыля.
Стены собирали на «платформе», крепя стойки на усиленные уголки, прикручиваемые на саморезы.
Для соединения элементов каркаса лучше не использовать т.н. «чёрные», калёные саморезы. Из-за их хрупкости, стоит чуть увеличить момент закручивающего усилия на шуруповёрте, и у самореза отлетает шляпка.
Также «чёрные» (фосфатированные, оксидированные) саморезы не выносят ударных нагрузок и работы на срез. Если при сборке каркаса и использовать саморезы, то жёлтые (оцинкованные).
«Правильный» каркас собирается на гвоздях, без использования саморезов и металлических уголков, т.к. крепёж в каркасе работает на смещение/срез (для чего подходят гвозди), а саморезы лучше работают на отрыв.
Обрезки досок пошли на укосины.
Если для обшивки каркасника используется жёсткий плитный материал – листы фанеры или ОСП, то укосины не требуются.
Подняв четыре стены, братья приступили к изготовлению крыши, для чего установили стропилины. На обрешётку крыши пошла доска 15х2.5 см.
Pankrat1975
Спереди стропилины мы отрезали по отвесу. Стропилины крепили на металлические уголки. Далее настелили рубероид, закинули профлист и прикрутили его кровельными саморезами. Теперь можно было продолжать работу над бытовкой, не обращая внимания на дождь.
Перед обшивкой наружных стен имитацией бруса, на каркас заранее прикрепили ветро-влагозащитную плёнку. Т.к. хозблок будет неутеплённым, пароизоляция изнутри не ставилась.
На этом этапе работа пошла веселее, а хозблок приобрёл законченный внешний вид.
Осталось только вставить окна и дверь в проемы и рамы, покрасить доски и добавить немного декора в виде резных наличников.
Pankrat1975
На мой взгляд, построить хозблок своими руками мне удалось. Отсталость только установка крыльца-приступки и повесить декоративные фонари на стену. При желании бытовку можно утеплить. Себе уже буду строить сарай размером 4х10 метров. Хочу разделить его на три части: мастерская, дровник и кладовка для хранения разных нужных в хозяйстве вещей. Только крышу хочу не односкатную, а сложную — типа пологого ската на две стороны с фронтоном спереди.
Общий бюджет на возведение хозблока, начиная с покупки бит для шуруповёрта, свёрл, водяного уровня, отрезных кругов для болгарки и заканчивая приобретением метизов, цемента, арматуры и досок, составил около 56 тыс. руб. С подробной сметой строительства можно ознакомится в теме «Постройка хозблока 4х6. Лето 2015».
Изучая темы FORUMHOUSE, можно узнать, на какой крепёж лучше собирать каркасник: гвозди против саморезов, и как научиться выбирать саморезы.
В наших статьях описывается правильный пирог каркасной стены и даются советы по возведению свайно-ростверкового фундамента.
А из нашего видеосюжета можно узнать, как сделать из бытовки комфортный домик для круглогодичного проживания.
Источник
Проекты хозблоков для дачи — пошаговая инструкция по сборке своими руками
Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 19.8k.
Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.
Виды хозблоков
Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.
Металлические хозблоки
Хозблоки из металла можно разделить на три категории:
- сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
- переоборудованные транспортные контейнеры;
- готовые блок-контейнеры заводской комплектации.
Сварные хозблоки
В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).
У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.
В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.
Переоборудованные контейнеры
Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.
Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.
Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:
- устанавливать перегородки;
- врезать двери, а если нужно, то и окна;
- подводить коммуникации;
- вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
- обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
- делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.
Готовые блок-контейнеры
Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.
Деревянные хозблоки
Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.
Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.
Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).
Деревянный хозблок своими руками
Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.
А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:
- закладка фундамента;
- сборка несущего каркаса;
- монтаж стропильной системы и кровли;
- укладка пола;
- обшивка стен и потолка.
Фундамент
Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.
Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.
Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:
Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.
Сборка каркаса
Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.
Примечание. Олифа для этих целей не подходит.
Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.
Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.
Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.
Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.
Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:
- размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
- ширины утеплителя (если хозблок утепляют).
Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.
Крыша
Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:
- Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
- Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.
Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.
Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.
Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.
Пол
К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.
В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:
Потолок
Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:
- кровля с обрешеткой;
- гидроизоляция;
- утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
- пароизоляция;
- подшивка крыши или потолок.
Стены
Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.
Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:
- внешняя обшивка;
- гидроизоляционная пленка;
- утеплитель плотно уложенный между стоек;
- паронепроницаемая пленка;
- внутренняя обшивка.
Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.
Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.
Видеоинструкция в деталях:
Проекты
Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновк?