Построить монолитно каркасный дом своими руками
Монолитное строительство частного дома – технологии, особенности, опыт участников FORUMHOUSE
Что собой представляют монолитные дома, чем отличаются разные технологии, нюансы строительства
Различные технологии возведения домов пользуются большей или меньшей популярностью, например – каркасное домостроение переживает настоящий бум, как и дома из бруса, кладка из кирпича или блоков стабильно в лидерах, монолит же все еще довольно редкое явление. Тем не менее, на нашем портале есть положительный опыт строительства домов по монолитной технологии, который может быть интересен самозастройщикам, еще не определившимся с выбором способа возведения своего дома. Рассмотрим:
- Технологии монолитного домостроения.
- Из чего делают монолит и технологии заливки.
- Примеры монолитных домов участников портала.
Монолитное домостроение
Изначально под монолитным строительством понималось только возведение сооружений из железобетона, так как альтернативы арматурному каркасу и раствору на базе цемента с заполнителями просто не существовало. При заливке используется сборная опалубка. Не так давно монолитное строительство было распространено только в промышленных объемах, для возведения многоэтажных домов, общественных зданий или производственных объектов. Но постепенно технология начала распространяться и в частную сферу, что обусловлено рядом достоинств монолитных домов.
Immelnikoff
На мой взгляд, фишка монолитного железобетона в следующем:
- тонкие несущие стены (120-140 мм);
- высокая прочность всего здания, следовательно – безопасность;
- сейсмоустойчивость;
- пожаробезопасность (вся электрическая разводка прокладываются внутри опалубки перед заливкой);
- хорошая «воздушная» шумоизоляция (ударная – плохая);
- большая теплоемкость дома;
- долговечность (100-150 лет);
- стабильные геометрические размеры дома – оптимизация внутренней отделки;
- универсальность – любая, без ограничений внутренняя отделка;
- психологический комфорт от осознания того, что в доме ничего не рухнет, что утеплитель не промокнет, что сквозь стены не проломится человек, что дом является настоящей вековой крепостью.
Это мой перечень.
Конечно, хватает у монолита и недостатков.
jtdesign
Эта технология требует квалифицированных строителей и наличия бетонных заводов в округе, чтобы не возить бетон дальше 50 км. Также без детального проекта (схемы армирования, схемы опалубки) строить неразумно. Так что это может быть одним из препятствий для повсеместного распространения такого вида частных домов.
Но минусы есть у любого материала, другое дело, чтобы их количество не перевешивало. Бетономешалка плюс модифицирующие добавки – и заливать можно самомесным бетоном. В идеале, любой строительный процесс требует квалифицированных исполнителей, а в реальности нашими умельцами неоднократно доказано, что самозастройщики многим «профи» фору дадут, так как строят для себя. Было бы желание, а научиться можно всему.
ffdgdvasc45fg4
Интересует монолитное строительство своими силами (без привязки к срокам) двухэтажного дома для постоянного проживания размером 10х10 м. Рассматриваю разные виды монолита, но в приоритете железобетон. Строиться буду один, не спеша, поэтапно, в общем, долгострой, опыта в строительстве нет, но самое главное – есть желание, и это сильно мотивирует.
Разновидности монолита
Если изначально монолитные дома были только железобетонными, то сегодня есть и вариации на тему – вместо ЦПС используют арболит или опилкобетон, а вместо арматурного каркаса — деревянные стойки.
Но суть неизменна – ограждающие конструкции не собираются или выкладываются из отдельных элементов, а именно заливаются. В результате образуются монолитные, бесшовные стены практически любой геометрической формы, что развязывает руки архитекторам. То есть, если обилие эркеров и арок при строительстве из блока/кирпича/дерева прилично усложнит процесс, то при заливке особых усилий не потребуется.
Так как обычный железобетон получается слишком холодным, в виду высокой теплопроводности и тонких стен, чтобы обойтись без дополнительного утепления применяют пенобетон, полистиролбетон или керамзитобетон. В первом случае теплопроводность стены сокращается благодаря образованию в бетоне большого количества воздушных пор за счет пены, во втором – за счет добавления гранул полистирола или керамзита. Но по разновидностям монолит подразделяется не по типу заливаемого бетона, а по типу опалубки – она бывает съемная и несъемная.
Съемная опалубка
В частной сфере обычно из влагостойкой или ламинированной фанеры, реже применяются доски, металл или пластик. Листы используют целиком или разрезают на части, в зависимости от масштабов заливки. Элементы скрепляют между собой и по мере заливки переставляют на новое место, так как позволить себе собрать опалубку для всего дома сразу могут только профильные компании. А самозастройщики заливают дома поэтапно, преимущественно по горизонтали. Фанера пользуется заслуженной популярностью, так как хорошо держит форму и позволяет получить гладкую поверхность стен, а если еще и ламинированная, то комплекта может хватить не на одну стройку. Что касается крепежа, тут все индивидуально.
alexxxxx
Фанера толщиной 12 мм, повышенной влагостойкости, 2500×1200 мм, разрезалась пополам по длине (600 мм), четыре стяжки на лист (сверлились листы насквозь, сложенные вместе, 100 мм от низа) верх стягивался брусками. Стяжки с двумя заклиненными гайками на одном конце, длиной 250 мм, диаметром 8 мм, опускались в веретенку. Снаружи в опалубку вбиты забивные гайки – крутить (шуруповертом) нужно только изнутри стен.
Перестановка съемной опалубки по мере заливки считается одним из самых трудоемких и отнимающих время процессов, и чем меньше при этом требуется операций, тем лучше.
Несъемная опалубка
В отличие от съемной, предназначенной исключительно для придания заполнителю желаемой формы и демонтируемой после схватывания, несъемная остается в «пироге» и одновременно является утеплителем. Это полые блоки или плиты с композитными перемычками, с гладкими краями или пазовой системой соединения. Несъемная опалубка бывает либо полностью из пенополистирола, либо комбинированная – ППС в качестве наружной стенки, а внутренняя — из плитных материалов. Также есть технологии несъемной опалубки, где ППС только в качестве утеплителя, а обе стенки из прессованного щепоцемента. Такие блоки считаются более экологичными, чем полистирольные.
Отмечу основные достоинства и недостатки этого типа несъемной опалубки, на мой взгляд, с точки зрения не профессионала, а потребителя.
Достоинства:
- Экономия площади дома – толщина стены 32 см.
- По стоимости и скорости возведения не дороже, чем, допустим, газобетон, толщиной 400 мм с утеплением.
- Стена монолитная – максимально прочная, по идее, вероятность ее разрушения, т. е. образования трещин при соблюдении технологии практически исключена.
- Внутренняя часть дома из щепоцементной плиты – микроклимат будет приближен к микроклимату деревянного дома.
- Во внутреннюю стену легко вкручивать шурупы, легко делать штробы под электропроводку.
Недостатки:
- Пенополистирол в качестве утеплителя – сомнительный недостаток, с учетом того, что по технологии ППС будет защищен от внешних воздействий негорючими материалами. Распадется ли он лет через тридцать, тоже спорно и в большей степени зависит от качества самого ППС и от качества выполнения работ при строительстве. Но это единственное, что меня смущает в этой технологии. Хотя многие системы утепления тоже базируются на пенополистироле.
- Фасад из щепоцементной плиты – этот недостаток легко устраняется защитным навесным экраном, декоративной штукатуркой или другим способом.
Толщина слоя теплоизолятора, подбирается в зависимости от региона строительства, она начинается от 50 мм, но в среднем достаточно 100 мм, если речь не идет о северных областях. Точную цифру можно узнать, сделав теплорасчет, и уже по результатам подобрать подходящие блоки или плиты.
Монолитные дома участников портала
alexxxxx построил свой дом из монолитного железобетона по технологии съемной опалубки.
alexxxxx
Стены армировались минимально (проемы, углы и верхние слои этажей по периметру, обрезки между слоями). Бетон месили сами, пропорции 1/2,5/3 (цемент, песок, щебень). Щебень использовал фракции 20-40 мм, тысячу раз пожалел, что не купил 10-20 мм, крупный трудно брать лопатой из кучи и штыковать бетон с мелкой фракцией значительно легче. Времени ушло два месяца с перерывами на основную работу (плита залита в прошлом году).
Дом для постоянного проживания, фундамент – обычная плита, толщиной 15 см, с ребрами по 40 см, подсыпка песком 30 см, дренаж по периметру. В плите сразу залит контур теплого пола, шесть веток (по 33 м), разводка воды в ванную и на кухню, проложена канализация (серые стоки).
Стены у пользователя толщиной 15 см на первом этаже и 12 см на втором, облегченная плита перекрытия (балки по 15 см, полотно 7-8 см). Закончить за один сезон не получилось, поэтому отлитая коробка зимовала без крыши и утепления, однако ни трещин, ни других повреждений весной не обнаружилось. В новом сезоне проект претерпел изменения, и дом обзавелся пристройкой по той же технологии, но с добавлением в бетон готовой щебеночно-песчаной смеси. Утепление пенополистиролом плитным на фасаде (18-20 см), пенополистирольной крошкой на чердачном перекрытии (30-35 см).
Другой наш умелец – cprivetom, предпочел несъемную опалубку из щепобетона с ППС в качестве утеплителя, для своего одноэтажного монолитного дома.
cprivetom
Начали стройку дома для семьи из шести человек – двое родителей и четверо детей, дом для постоянного проживания. С планировкой пришлось повозиться. К дому относимся довольно утилитарно, главное – чтобы в нем можно было с комфортом жить, а декоративность вторична. Поэтому форма простая – без эркеров, хитрых углов, уступов и башенок, крыша двускатная, фасады без украшательств. Кто-то говорит – у вас стиль типа «сарай», а для нас – простенькое «ранчо».
Фундамент – плита, толщиной 30 см, лежащая на слое ЭППС 10 см, плиты уложены на утрамбованную подсыпку из щебня (5 см), щебень уложен на утрамбованную песчаную «подушку» (40 см). В слое песка предварительно развели основные коммуникации – водопровод и канализацию. Утеплитель закрыли стеклоизолом, уложили в два слоя арматурный каркас с усилением под несущими стенами (шаг 125 мм), забетонировали готовым раствором.
cprivetom
По этой технологии можно делать один ряд в день (0,5 м в высоту). Делать, значит выставлять опалубку и заливать. Но это при хорошей погоде (не в это лето) и при отсутствии форс-мажоров. На первый ряд нужно гораздо больше времени, чтобы максимально точно сделать разметку стены и свести верхнюю границу первого ряда по всему периметру на один уровень. Затем просверлить в плите около двухсот отверстий для установки нижнего ряда стяжек, вбить в плиту крепеж для связки опалубки со стеной и подготовиться к заливке (короба для приема бетона, желоба). К началу сборки опалубки утеплитель уже должен быть приклеен изнутри плит.
Та как было решено переезжать до окончания отделочных работ изнутри и снаружи, обошлись без больших капиталовложений – фасад покрасили акриловой краской с помощью краскопульта. Сначала cprivetom спилил все наружные стяжки, потом прокрасил их краской для металла точечно, чтобы в дальнейшем не образовалось ржавых потеков. Стены красили в два слоя, но признает, что в три лучше, для защиты от влаги дополнительно обработали весь фасад гидрфобизатором.
cprivetom
Нам нравится, как выглядит окрашенный щепоцемент на фасаде. Он из чернового строительного материала становится «мягким» (по легкости восприятия) и фактурным, отдаленно напоминая ракушечник. Внутри на финальность покраски рассчитывать не стоит – с близкого расстояния все изъяны виднее.
Оба умельца своими домами довольны, незначительные коррективы при возможности «отмотать пленку назад» внести было бы можно, но претензий к самой технологии нет.
Вывод
Предпочтения и возможности у всех разные, и каждый исходит из своих задач, однако технология монолитного домостроения вполне жизнеспособна и в частной сфере, что неоднократно доказано на примере участников нашего портала.
Пример самостоятельного строительства железобетонного дома, не требующего дополнительного утепления – в материале о монолитном пенобетоне. Еще одна статья – о монолитном керамзитобетоне. Подробнее об одновременной заливке и утеплении – в статье о несъемной опалубке. В видео – о монолитном доме для двоих.
Источник
????Как построиться в два раза дешевле: монолитный дом на УШП в рамках сметы — Блог о строительстве
С каждым годом строительство собственного дома становится во всех отношениях все более дорогим удовольствием. Тем не менее, количество профильных тем на форуме не уменьшается, напротив, ряды будущих домовладельцев постоянно пополняются. И хотя среди них и сейчас попадаются отчаянные смельчаки, считающие, что главное – «ввязаться в бой, а там, война маневр покажет», основная масса предпочитает все же подготовиться. За редким исключением, отсутствие проекта (даже самодельного), это, в лучшем случае, долгострой, а в худшем, выброшенные деньги. Тогда как тщательное планирование, вдумчивый выбор технологии и составление максимально подробной сметы, это еще и возможность прилично сократить бюджет. Каким образом – рассмотрим в данном материале.
Содержание
- Монолитный дом на УШП
- Фундамент
- Опалубка
- Заливка коробки
- Перекрытие, крыша
- Перегородки, внутренние работы, отопление, коммуникации
- Спустя год
- Как уложиться в 1,7 мл при 113 м² теплого контура под чистовую отделку
Монолитный дом на УШП
Участник нашего портала с ником zloyptic к строительству готовился основательно.
zloypticУчастник
Предыстория такая: очень хотел дом, проект рисовал сам, в течение года, начинал на бумаге, закончил восьмым проектом уже в Скетчапе. Изучая недвижимость, понял, что готовый дом покупать не стоит, изучая цены на строительство, понял, что строить надо самому, изучая материал, пришел к выводу, что лично для меня, оптимально будет запилить дом из бетона. Изучая технологии, понял, что надо оптимизировать, что-то под строительство в одно лицо. Нравилась мысль по несъемной опалубке, не нравилось, что она будет внутри дома, комбинированные блоки не нравились ценой. Постепенно формулируя для себя хотелочки, вырисовывалась концепция и потом уже и технология постройки дома.
- Фундамент УШП.
- Один этаж.
- Площадь 113 м².
- Монолитный железобетон (15 см) в комбинированной опалубке – снаружи, несъемная из ППС (100 мм), изнутри, переставная форма из ламинированной фанеры (18 мм).
- Плоская крыша с перекрытием по профилированному листу Н114-750, с утеплением ППС (200 мм).
- Отопление комбинированное – электрокотел, теплый пол и радиаторы в спальнях, для перестраховки из-за меблировки.
- Вентиляция – естественная, через замоноличенные в стены КИВы, плюс вытяжные трубы в крыше и канализационный стояк.
- Фасад комбинированный – крашеная штукатурка, металлический сайдинг.
Территориально дом находится в Тульской области, участок под строительство был приобретен за 200 тысяч рублей в конце апреля 2018 года.
Фундамент УШП
В мае Олег завез на участок бытовку и приступил к забору – огородил территорию оцинкованным профлистом «мера предосторожности, не является архитектурной ценностью». В середине июня стартовала непосредственно стройка – трактором выбрали котлован под фундаментную плиту. Вместо запланированных 40 см пришлось снять метр грунта, чтобы добраться до прочного глиняного слоя, выбранного грунта хватило на подсыпку половины участка для выравнивания. Далее:
- Геотекстиль.
- Песчаная подушка с послойной трамбовкой.
Объем в 120 м³ песка растаскал тачкой, плоскость контролировал нивелиром с детектором, подушку закончил в начале июля.
Отбил оси дома, развел канализацию, трубы при прокладке в траншею (60-80 см глубиной) закрыл пенопластовой «скорлупой».
Чашу под плиту сформировал из ППС 30, выбор в пользу пенопласта объясняет тем, что стоимость ЭППС выше, плотности, с учетом нагрузок достаточно, воде в метровой песчаной подушке взяться неоткуда, плюс, цех по нарезке пенопласта практически рядом, еще и на доставке сэкономил. Готовые L-блоки стоят дорого, использовал самодельные – разрезал пенопласт и склеивал монтажной пеной, наружную сторону закрыл нарезанной ЦСП.
Параметры плиты.
- Пятно застройки с утеплителем – 12,2×10,2 м.
- Ширина ребра – 400 мм.
- Высота ребра – 200 мм.
- Армирование – в ребрах, арматура 12 мм диаметром, тело плиты сетка с ячейкой 200×200 мм из арматуры 10 мм.
Бетонирование заводским раствором из миксера, плита была готова к началу августа.
Опалубка
К стенам Олег приступил с небольшим перерывом, в середине августа, в качестве наружной опалубки использовал ППС 23 (ПСБ 25), для переставной распустил листы купленной ламинированной фанеры. Армирование:
- вертикальное – 10 мм, одна сетка с шагом 400 мм;
- горизонтальное – 10 мм, две сетки с шагом 400 мм, до перемычек;
- после перемычек – шаг 200 мм, по углам и проемам арматура 12 мм.
Все коммуникации заводил в опалубку согласно проекту, трубы закрывал кусками ППС.
zloyptic
Раскреплял опалубку с помощью шпилек, продетых через пропиленовую трубку, и ограничитель из консервной крышки, чтобы трубка не проминала ППС, проходя через ППС, на шпильку одевалась рондоль в виде деревяшки, на которые в общей сложности ушел почти куб дюймовки, дальше все это счастье выставлялось с помощью шнурки и правила.
Опалубка изначально рассчитывалась как переставная двухъярусная – залил ряд, с отступом от края в 5 см, собрал второй ярус, залил также. Это позволило все швы выдержать в одной плоскости без погрешностей, как случается со скользящей опалубкой.
Заливка коробки
Для заливки предпочел мелкозернистый бетон, без крупных фракций, состав просчитали в лаборатории бетонозавода, там же помогли с выбором и покупкой добавки для повышения пластичности и крепости монолита. Пропорции на 1 м³ раствора:
- Цемент – М500, 450 кг.
- Песок – модуль крупности 2, 1450 кг.
- Вода – 180 л.
- Добавка – ПФ, 2 кг.
На коробку ушло 19 м³ бетона, раствор готовил в бетономешалке объемом 200 литров, развозил тачкой, высота одного ряда – 60 см. Первый ряд залил 29 августа, уехал в отпуск, возобновил работы в середине сентября.
Пятая стена отливалась отдельно от коробки, до отметки в 2,4 м.
Погода преподнесла неприятный сюрприз, когда до окончания заливки оставалась неделя – 27 октября выпал снег, который пришлось предварительно топить феном, что не помешало Олегу продолжить работу.
На последнем ряду наружных стен, залит выступ под перекрытие и одновременно «задел» под разуклонку крыши – при помощи установленного в опалубку куска пенопласта, шириной 70 мм. Толщина парапета получилась 80 мм, по верху для утепления наклеен ЭППС, толщиной 20 мм.
Попутно с заливкой Олег штукатурил фасад и вставлял окна и двери, чтобы откосы не промерзали, при монтаже и оконные и дверные блоки «вынес» в слой утеплителя.
Перекрытие, крыша
zloyptic
С перекрытием были самые большие творческие муки – принципиально не хотел дерева и мягких утеплителей в крыше, так как боялся, что при протечке, не имея чердака, мне придется переделывать всю крышу. Обратил внимание на профлисты на перекрытиях в ТЦ, начал искать информацию, и выяснил, что несущие листы глубокого профиля, несут нагрузку лучше дерева, перерыл кучу инфы и расчетов, нашел оптимальный для себя. При пролете 4,78 м, лист Н114-750 в мм толщиной несет 400 кг/м², при l/200 его прогиб составляет 23 мм, что полностью вписывалось в нормы. Причем получалось, что при таком пролете, деревянное перекрытие обходится значительно дороже и несет на 100 кг меньше веса, если делать балками 100×250 мм с шагом в 50 см.
Пятиметровый лист весит 75 кг, закинуть на крышу помог брат, дальше опять самостоятельно:
- растащил;
- к бетону прикрутил анкерами;
- листы между собой по швам скрутил кровельными саморезами;
- уложил плиты ППС;
- швы тщательно пропенил;
- уложил геотекстиль;
- уложил и спаял мембрану.
Кроме того, что 90 % работ, в том числе и кровельных, выполнялось впервые, окончательно испортилась погода. Сложности добавляла форма крыши – по сути, пусть и с небольшим уклоном, но четыре ската (нахлест 7-8 см, уклон 4 см на метр), а это очень затрудняет ровное раскатывание. Тем не менее, уложить и спаять мембрану при ветре, снеге и морозе до -16 градусов удалось без критичных косяков.
Обильный снегопад, обеспечивший «свежую» крышу слоем в 20 см, подтвердил правильность расчетов – прогиб составил всего 5 мм на 4,78 м пролета и больше не увеличился. Даже под полуметровым слоем мокрого снега, к которому погода периодически подкидывала еще.
Перегородки, отопление, коммуникации
Перегородочный блок укладывал на пену – при закрытии теплового контура (окна, двери, крыша) температура в коробке установилась на отметке -4 градуса. И стабильно держалась, при -17 на улице даже при регулярно открывающихся для заноса газоблока дверях. Выложив перегородки бойлерной, оштукатурил с противоморозной добавкой и распаял отопление. Котел «самый простой» на 12 кВт, как позже оказалось, можно было брать мощностью поменьше. Смесительный узел для теплого пола в целях экономии самодельный.
Кабельканалы, как и остальная электрическая «фурнитура» заложил при заливке, подключение электричества к дому заняло минимум времени. Щиток «без излишеств»: вводной автомат, пять УЗО, трехфазное УЗО и автомат на котел, автоматы на выключатели и розетки.
Изначально планировалось закончить определенный объем работ до новогодних праздников, но реальность внесла коррективы.
zloyptic
К новому году я все-таки не успел добить перегородки и малярку, как планировал изначально, но по большому счету у меня выпало пять недель, которые я был в отпуске и занимался еще какими-то делами, а так бы успел. Изначально я рассчитал так, чтобы жить с денег сметы, это как бы были деньги для строителей. Получилось, что за пять месяцев я построил полностью коробку с крышей, все коммуникации развел и подключил, отштукатурил фасад, там, где он под штукатурку. Сейчас (январь 2019 г) работы идут медленно, потому что пришлось выйти на работу. Дом строю по выходным, на данный момент он сохнет, воды хапнул за конец осени как Титаник. Почти закончены все перегородки, расключена вода, ну и так по мелочи, станет потеплее, займусь монтажом элементов металлосайдинга.
При том, что для скорейшей просушки все вентиляционные отверстия открыты, а котел работает на минимуме мощности (один ТЭН на 4 кВт), в доме стабильно 20-21 градус тепла, без перепадов из-за усиления морозов, благодаря высокой теплоинерционности. Теплопотери минимальны – дом простоял двое суток при выключенном отоплении, а температура упала всего на 5 градусов.
Перегородки готовы, обзорная экскурсия.
Оконные и дверные проемы при заливке выставлялись в 0 – ничего не пришлось выравнивать, наклеил 20 мм ЭППС, установил подоконники, малярные уголки. Стены также практически ровные, вместо толстослойной штукатурки прошелся шпателем на сдир, чтобы заполнить поры и сократить расход финишной шпатлевки.
Спустя год
Ровно за год: дом технически готов, стены под чистовую отделку, на фасаде практически закончены черновые малярные работы (базовая штукатурка, финишная шпаклевка).
Визуализация фасада.
Монтаж сайдинга пришелся на начало июня.
Покраска дома.
Фасад закончен.
Черновые потолки из гипсокартона выбраны по совету профессионалов, главная цель – повысить шумоизоляцию в доме. Профлист уложен ребрами на перегородку, гипсокартонный экран ниже уровнем, отсечет звук. В видео и про подшивку потолков, и про водосточку, и про отопление, а также, о комплексном подходе к расчетам.
Как уложиться в 1,7 мл при 113 м² теплого контура под чистовую отделку
На текущий момент осталась только чистовая отделка, то есть, степень готовности не просто «голая» коробка, а дом с коммуникациями, отоплением и готовым фасадом. На 113 м² в состоянии «наклеить обои и уложить чистовой пол», Олег потратил около 1,7 мл, что значительно ниже среднего по больнице – примерно 14 тысяч рублей за квадрат. Даже с учетом будущих затрат на финишную отделку, которые вряд ли превысят 1 млн, получится 24 тысячи за квадрат под ключ. Залог успеха – строительство своими силами и тщательное планирование.
zloyptic
Надо учитывать, что я сам все делал, если нанимать, то сумму можно удвоить. Сейчас бы я смог сделать это еще дешевле и быстрее, так как уже есть куча мыслей по оптимизации. В основном, это четкий план, у меня был четкий, но нужен прямо доскональный, для этого обязательно проект, я себе делал сам в скетчапе. Также:
- оптимизация опалубки (про это в видео подробно);
- крыша с внутренней водосточкой;
- перешел бы на беспроводные системы, выключатели например;
- убрал бы батареи, они не нужны.
Остальное удешевляется за счет исключения всяких экспериментов во время самой стройки, потому как решения уже известны. На самом деле, это была разминка, думаю, что если все пойдет по плану, то будет проект поинтересней.
Больше конкретики – в теме Олега на форуме, видео про оптимизацию опалубки и строительства в целом – на его канале. В одном из предыдущих материалов – как выбрать проект и сэкономить на его реализации. В видео – о мини-доме с микро-бюджетом.
Источник