Построить монолитный дом с подвалом
тип конструкции, требования, расчеты, этапы строительства, рекомендации
08 апреля 2018
Прочитать позже
Отправим материал на почту
Решение устроить подвал в частном доме должно быть взвешенным и продуманным. С одной стороны, в цокольном этаже удобно размещать хозяйственно-бытовые и технические помещения, мастерскую или бильярдную. Часто под домом оборудуют гараж для автомобиля, сауну, баню, тренажерный зал. С другой стороны, требуются тщательный расчет, немалые финансовые вложения в строительство подземного помещения, надежная защита от протечек.
Фундамент дома с подваломИсточник lestnitsygid.ru
Как построить дом с подвалом правильно, чтобы избежать ошибок и переделок в будущем?
Строительство фундамента для дома с подвалом
Конструкция цокольного этажа фактически является фундаментом для всего дома. Нагрузка передается через стены на грунтовое основание. Перед началом строительства проводят инженерные изыскания — определяют тип почвы, ее несущую способность, глубину залегания подземных вод.
Последняя характеристика — основополагающая для принятия решения о возведении подвала. При высоком УГВ его строительство — рискованное мероприятие. Как бы качественно и правильно ни была бы выполнена гидроизоляция, существует большая вероятность протечек через некоторое время от начала эксплуатации. Рекомендуется отметку пола цокольного этажа поднять над уровнем грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м.
Ленточный фундамент с подваломИсточник analytspectr.ru
Строительство фундамента для дома с подвалом включает этапы:
- Подготовительные работы — очистку, выравнивание площадки, срезание и перенос плодородного слоя почвы в отвал на компостирование, перемещение коммуникаций, закупку и складирование материалов.
- Разметку плана дома на местности, разбивку осей, установку обносок.
- Земляные работы — выкапывание котлована, транспортировку земли, обратную отсыпку.
- Строительные работы — устройство основания под подвал, возведение стенок, монтаж перекрытия.
- Устройство дренажа.
- Гидроизоляцию.
- Утепление, пароизоляцию.
- Прокладку коммуникаций, устройство вентиляции.
- Внутреннюю отделку, установку лестницы.
- Наружную облицовку, отмостку.
Строительство подвала под домом приравнивается по трудоемкости и стоимости к возведению фундамента с надземным этажом. Он может располагаться под всем сооружением или его частью.
Земляные работы и водоотведение
После разметки фундамента приступают к рытью котлована. Чаще всего это делают механизированным способом — экскаватором, фронтальным погрузчиком. Вручную копать и вывозить большой объем земли очень трудоемко.
Земляные работы и последующее устройство фундамента нужно проводить, по возможности, без временного разрыва, чтобы избежать поступления поверхностных вод в яму. Дождь или таянье снега приводят к размоканию грунтов, размыву стенок котлована, заливанию уже установленного арматурного каркаса. По периметру формируют неразрывный бортик из земли высотой 30-50 см, чтобы дождевая вода не стекала с окружающего участка.
Котлован под подвалИсточник ko.decoratex.biz
Если есть возможность, выкапывают водоотводной канал длиной 6-7 м и приемочный объем, бурят поглотительные скважины. Это поможет избежать замокания основания.
Котлован выкапывают на глубину отметки пола подвала (-1,2 или -1,5 м) плюс толщина песчаной или песчано-гравийной подушки и бетонного армированного основания. Нивелиром проверяют горизонтальность дна. После выкопки его утрамбовывают, засыпают слоем песка и гравия толщиной 20-25 см, увлажняют, уплотняют.
При необходимости устраивают подпорные стенки, чтобы исключить обрушение грунта.
Дренаж
Наружная дренажная система предназначена, чтобы отводить воду еще на подходе к фундаменту. Особенно это важно, если почва на участке глинистая, рядом расположены водоемы, дом стоит на склоне, или низ основания заглублен ниже уровня земли на 1,3 метра.
Пристенный дренаж фундаментаИсточник zen.yandex.ru
Внешнее дренирование перенаправляет почвенные воды в пристенный контур или кольцевой, расположенный на расстоянии 1,5-2 метра от фундамента. Дренаж целесообразно выполнять параллельно с земляными работами.
Кольцевая система представляет собой замкнутый трубопровод, уложенный по периметру здания, с уклоном в сторону накопительного колодца или коллектора. Вода проникает в трубы сквозь перфорированные стенки. Из водосборника жидкость попадает в канализацию, или ее откачивают за пределы участка либо в ассенизаторскую машину. Возможно отведение воды самотеком в дренажную канаву ниже уровня фундамента.
Расчет фундамента и толщины стенки
Фундаменты и стены подвала испытывают не только вертикальные нагрузки от дома и собственного веса, но и боковое давление грунта. Поэтому работу конструкции нельзя рассматривать так же, как в обычных бесподвальных домах.
Все расчеты нужно провести заранееИсточник vashdomnn52.ru
В результате бокового воздействия при недостаточной толщине стенки и ширине фундамента возможны деформации, сдвиг и наклон подошвы, проседание грунта под опорной частью. Это приведет к потере устойчивости конструкцией, ее разрушению.
Расчет фундамента дома с подвалом подробно расписан в «Пособии по проектированию зданий и сооружений», в котором на примерах дан алгоритм определения оптимальных размеров, схемы армирования конструкций цокольного этажа. Если не проводились геологические исследования, расчетное сопротивление грунта принимают с большим запасом. Соответственно, элементы будут иметь не только значительный резерв по прочности, но и перерасход по материалам. Рациональное решение — когда опорная часть шире стенки фундамента.
Онлайн калькулятор фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость фундамента для дома с цокольным этажом, воспользуйтесь следующим калькулятором:
Строительные работы
В частном строительстве наибольшее распространение получили ленточные и плитные фундаменты с подвалом. Стены возводят из монолитного бетона или сборных элементов — кирпича, блоков.
Проект армирования фундамента с подваломИсточник builderclub.com
Строительные работы включают:
- Устройство армированной монолитной плиты или ленты.
- Возведение стен.
- Монтаж перекрытия из деревянных балок или железобетонных панелей.
Плиту армируют одним или двумя рядами сеток, ленту — каркасами по расчету. Применяют бетон марки не ниже М200. Монолитные стенки усиливают вертикальными стальными стержнями, в блочных или кирпичных через каждые 300-400 мм по высоте прокладывают горизонтально проволоку или арматуру. В углах и стыках устанавливают Г- и П-образные металлические элементы для восприятия разнонаправленных напряжений.
Монтаж перекрытияИсточник 3.com.ua
Железобетонные плиты опирают на 2 противоположные стены на глубину 70-120 мм. Деревянные балки перекрытия монтируют в «гнезда» или встык с помощью накладных элементов. От гниения древесину обрабатывают антисептиками.
Для устройства небольших погребов подходят свайные и ленточные фундаменты. В этом случае подземное помещение располагают под домом на некотором расстоянии от опор, чтобы ослабление толщи грунта и нагрузка от стенок не привели к перекосу или заваливанию оснований.
Гидроизоляция
Защита от попадания влаги — важнейшая часть работ при строительстве цокольного этажа. Стыки стен и плиты герметизируют расширяющимися лентами и специальными растворами.
ГидроизоляцияИсточник custom-concrete.biz
Снаружи и изнутри фундамент для дома с подвалом обрабатывают:
- окрасочными составами;
- напыляемыми веществами;
- рулонными материалами;
- проникающей гидроизоляцией.
Работы проводят с соблюдением технологии. Обмазку осуществляют в несколько слоев. Проникающую гидроизоляцию наносят неоднократно, следя, чтобы не было пропусков и зазоров. Обклейку — в 2 слоя с нахлестом и проклейкой швов. Обрабатывают конструкции по всей высоте.
От качества выполненной изоляции зависит возможность полноценной эксплуатации цокольного этажа, долговечность здания в целом.
Утепление фундамента дома с подвалом
Цокольный этаж нуждается в обязательном утеплении. Промерзание стен неблагоприятно сказывается на микроклимате не только подвала, но и всего дома. Отсутствие теплоизоляции приводит к разрушению поверхности бетона над уровнем земли, деформациям фундамента из-за пучения в прилегающих слоях грунта. К тому же неизбежны теплопотери.
Утепление подвалаИсточник zen.yandex.ru
Теплоизоляцию можно выполнить снаружи и внутри помещения. Для наружного утепления применяют неподверженные действию влаги материалы:
- экструдированный пенополистерол в плитах;
- пенопласт;
- термопанели;
- штукатурная смесь с вермикулитом или пенополистеролом;
- напыляемый пенополиуретан.
К наружному утеплению фундамента относится устройство отмостки. Она препятствует затеканию воды в пристеночное пространство, проникновению холода сквозь слой грунта.
Изнутри цокольный этаж утепляют, если нет возможности провести эту операцию снаружи. Тепло сохранится в помещении, но стены не будут защищены от холода. Проникшая в поры и капилляры вода при понижении температуры замерзает, вызывая постепенное разрушение материала.
Для внутренней теплоизоляции используют те же материалы, что и для наружной, с последующей декоративной отделкой.
Вентиляция подвала
В цокольном этаже присутствует постоянная влажность. К тому же на поверхность выходит почвенный радон и скапливается в нижнем уровне помещения. Он тяжелее воздуха, поэтому простым проветриванием через продухи или фрамуги его достаточно сложно удалить.
Схема вентиляции для подвалаИсточник ecoenergovent.ru
Естественная вентиляция подвала достигается установкой разноуровневых вытяжных каналов. Один располагается на высоте 15-30 см от пола, другой — под потолком. За счет разницы давлений и температур возникает движение воздушных масс из нижнего слоя в верхний. Наружный, более холодный, воздух поступает в помещение, а теплый застоявшийся удаляется.
Такой вентиляции может быть недостаточно. Зимой она неэффективна, часто забивается инеем. Целесообразно устроить комбинированную приточно-вытяжную систему — сочетание естественной и принудительной. Воздух будет циркулировать за счет побуждения специальными нагнетателями — вентиляторами или турбинами.
Принудительная вентиляция обладает преимуществами перед естественной системой. Очищенный воздух нагрет или охлажден в соответствии с нужным режимом. Погодные условия снаружи подвала не влияют на работу устройств. Можно вентилировать помещения большой площади.
Подробнее о технологии строительства фундамента дома с подвалом и о возможных ошибка в этом видео рассказывает профессионал:
Рекомендации
Советы застройщикам от специалистов, имеющих опыт в строительстве и эксплуатации цокольных этажей:
- Для внутренней отделки используют материалы, не боящиеся сырости или обработанные от гниения.
- Для спуска в подвал нужно обустроить удобную некрутую лестницу.
- Рекомендуется выполнить пол первого этажа с подогревом по перекрытию с полноценной теплоизоляцией.
- Желательно утеплить отмостку, сделать отведение поверхностных вод в дренажную канавку или перфорированную трубу.
Правильно обустроенный подвал станет отличным местом для отдыхаИсточник mysticirelandusa.com
Заключение
Строительство фундамента с подвалом требует расчета, объективно учитывающего условия работы конструкции, тщательного выполнения гидроизоляции и утепления. Возведение цокольного уровня приравнивается по стоимости к строительству основания и надземного этажа.
Прочитать позже
Отправим материал на почту
Источник
Монолитный подвальный этаж на плите. Отчёт
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Монолитный подвальный этаж на плите. Отчёт
Перед началом стройки и при выборе технологии, по какому пути пойти, покопался на форуме основательно, но на многие вопросы ответа не нашёл, на многие слишком много ответов…
Живу и строюсь в Ростовской области. Глубина промерзания 90см. Грунты у меня просадочные 2-ой степени, но фактически очень плотная глина, первая вода метров 7. Пучинистость грунтов у нас особо не беспокоит. Не разу ни слышал, что бы у кого-то подняло дом или поломало ненагруженный фундамент. Процентов 90-99 домов с подвалами делают на ленточном фундаменте. Стены подвала блоками фбс от 40 до 60см шириной. Но бывает у кого-то трескаются стены дома и текут подвалы.
Поэтому выбрал следующую стратегию строительства. Подвал должен быть на монолитной жб плите, относительно лёгким и максимально жёстким за разумные деньги.
Размеры дома примерно 9 на 10 метров. Планировка и дизайн по мативам популярного проекта «Оптима»Альфаплан.Вложения:
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Итак. Часть 1-ая. Плита. Толщина 30см. Размер 10.2 на 9.4м. Армирование две сетки 20 на 20см. ф10 А-3 с усилением 50 процентов в нижней сетке под стенами, в верхней сетке в центре комнат. Арматура примерно полторы тонны 45т.р год назад, бетон 87т.р. м-200 примерно 30кубов по 2900р Котлован глубиной 1.7м. 30 т. р. Плюс машина песка, гидроизол в 2 слоя, пеноплекс 20 комфорт, помошники на вязке арматуры и заливке и всякие мелочи, и того 210т.р. за плиту плюс 2 недели моего времени.
Один из вопросов который меня мучал — Нужна ли подбетонка? Не будел ли рваться гидроизоляция на песке при ходьбе?
На своём опыте могу сказать, что не то что ходить, прыгать можно смело, если влажный песок основательно уплотнён виброплитой, просох, окончательно выровнен правилом (после виброплиты остаются полосы) и гидроизоляция — гидростеклоизол на ткани в 2 слоя.Последнее редактирование: 02.05.15
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
На плиту у меня ушло ровно 2-е недели. Нанимал на вязку помошников-разнорабочих 100-150р в час. Дней 7-8 работал вместе со мной 1 человек. На заливку нанял двоих, заняло часов 5-6 примерно, т. к. третий и четвёртый миксер пришёл с задержкой. По 3т.р. заплатил каждому 500р. в час.
Бетон-насос при моём размере дома не понадобился (деньги на ветер) Доступ почти со всех сторон.Вложения:
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Деньги закончились, Плита простояла в таком виде год. Не треснула. Доски практически не испортились. Очень сильно я потом пожалел что сразу не демонтировал опалубку плиты и не сделал гидро и теплоизоляцию выступающих из будущих стен краёв плиты на 35 см. Т. к. много земли осыпалось за год и пришлось дня 3 убить что бы всё это откопать.
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Добавлю про плиту. С фиксаторами для арматуры у нас проблема, в розницу нигде не продаются. Вместо этого купил бракованной тротуарной плитки квадратов 5-6 за 500р. По сути тот же бетон или щебень и в пеноплекс не сильно проваливались в отличии от тех же стульчиков. Эта плитка имела объём 0.2 куба, съэкономил на бетоне где-то штуку, т. е. по сути обошлась мне бесплатно.
На арматуре десятку (с усилениями) вместо двенадцатой съэкономил 15т.р. 45 вместо 60. Но десятка очень гибкая и пришлось обвязывать всё что только можно. При хотьбе по сеткам они сильно прогибались, но за счёт тщательной вязки арматуры тем не менее выдержали заливку без деформаций. Имело ли смысл тут экономить однозначно не ответишь. Лягушек сделал штук 60 о чём потом пожалел, надо было где-то 120-150 делать, вместо недостающих наделал загогулины буква П в 3D. На фото их видно. Они работают и могут заменить половину лягушек. То что надо для лентяев) Плёнка сразу после заливки вещь необходимая. С одного края не получилось её положить, был сильный ветер. Там в бетоне получились трещины. Где была плёнка трещин нет и поливать не пришлось.Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Часть вторая. Стены подвала.
Толщина стены 20см, высота 2.47м. На высоте примерно 2.19 м стена расширяется в обе стороны примерно на 9 см. Т. е. сверху получаем что-то вроде армопояса.
Армирование стен две сетки 40 на 40. Горизонтальная вся ф10. Вертикальная наружняя ф10, внутренняя ф16, ф14. Армопояс 6 прутков ф14. Верх армопояса армирован поперечными ф10 с загнутыми краями шаг 70см и плюс каркасы из вязальной ф5 тоже какую-то роль играют. И плюс ко всему усилил углы и проёмы. Проёмы и в плите и в армопоясе усилены до фанатизма)Последнее редактирование: 02.05.15
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Расскажу про опалубку. Когда люди решают строить подвал из фбс, в основном из-за огромной работы со стеновой опалубкой. И правильно делают. Из фс-ок наляпать можно за день. Но если вы профессиональный столяр-плотник бояться монолита не стоит. Монолит против фс-ок это как Мерс против жигулей. На пучинистых грунтах лишняя масса это плюс, на просадочных минус. У подвала из фс-ок гораздо больше шансов чем у монолита стать весной одним большим бассейном.
Заливку стен разделил на 3 этапа да бы съэкономить раза в 4-5 на опалубке и шпильках. Залить за один раз нужна очень жёсткая опалубка. В моём случае 12мм берёзовой фанеры для заливки высотой 75см хватило с головой.
На авито попалась фанера 12мм 2м на 0.75м. Не знаю откуда такой формат но мне он подошёл идеально. 40 листов по 300р. 12500 с доставкой. 1куб сосны 150на 40 на 4м. Доску расмилил по 2м и пополам по вдоль. Получился брус примерно 73 на 40 сечением.
Шпильки ф10 1м пилил болгаркой на 3 равных части, получилось идеально в размер. Трубки пластмассовые 1000р. Опалубка в комплекте обошлась в пределе 25т.р. И на з-ей заливке понадобилось 10 листов OSB-3 9мм 5500р, Несколько тысяч саморезов и доска с опалубки плиты (1куб) была так же мной распилена на брус и пошла на армопояс, козлы и раскосы.
На расчет опалубки до миллиметра ушло несколько вечеров. На изготовление в гараже 3 дня. На обтяжку полиэтиленом с помощью скотча ещё дня 3. После каждой заливки плёнке требовался серьёзный ремонт, но в целом проблем с ней не было. Тем более что её не покупал, то с дверей кусок, то с пеноплекса, то с линолеума, так и насобиралось.
Конструкция опалубки имеет один недостаток, по середине один-два вертикальных бруска не помешали бы. Каждый щит выдуло миллиметров на 5 по середине, что не критично.
От низа фанеры до бруса 5см, от верха 12см. Между собой щиты стянуты 75-ми саморезами наискосок без сверления по 3-4 штуки. Этого хватает. Нигде не прорвало. Никаких других средств стягивающих щиты в первых двух заливках не использовал.Вложения:
Последнее редактирование: 02.05.15
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Первая заливка прошла в рекордные сроки. В пол первого дня закончил выгружать опалубку в пол шестого пришёл бетон. В пол девятого всё было залито. Нигде не прорвало. Делал всё это впервый раз. Стоит ли бояться монолита и городить порнуху из фс-ок?
Теща с женой помогли, вставляли шпильки, и 2 помошника пришли в 5, тоже помогли по мелочи то там то сям, не успевал.Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Мелких дефектов конечно получилось много, нов целом всё в рамках разумного. Некоторые щиты стали с наклоном в 1-2 см. Чуть-чуть ушли с линии прорисованной на плите. Но углы чётко на месте. На углах просверлил в плите ф6 и забил куски проволоки ф6 10 см длиной.
Конечно стоило бы ещё день потратить на фиксацию к плите всех щитов и на раскосы.Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Вторая заливка прошла ровно через неделю.
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Потом гидро и теплоизоляция, обратная засыпка половины грунта, что бы как-то работать на третьем уровне.
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Третий уровень с армопоясом.
Во втором и третьем уровне залил частично проводку. Кабель ввг к розеткам и выключателям. Залил кабель без всяких трубок вместе с подразетниками.Последнее редактирование: 03.05.15
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
28-ого апреля залил. Всё прошло чётко. 11 кубов в троём за 3 часа. Бетоннасос не понадобился ни разу. Если дом типа моего и доступ со всех сторон почти без мёртвых зон бетоннасос — деньги на ветер или коту под хвост) У меня было два куска профлиста 3 на 1 метр и метр на метр, толщина о. 5 около. В согнутом виде он достаточно жёсткий и лёгкий, тремя проволоками мы его стянули в жёлоб и каждую заливку он был весьма кстати. Неподъёмный 4-метровый крокодил из доски сороковки, который я делал ещё для плиты, не разу в бой так и не вступил, пролежал год, был разобран и распилен на брус. Через неделю, как будет настроение сниму опалубку и выложу новые фотки.
Следующий этап — заливка трёх простенок и входа в подвал с улицы с лестницей. В две заливки. Затем плиты. Они куплены уже давно ждут своего часа. Но деньги закончились и пока с активной стройкой всё. На данный этап плита в комплекте 210т.р. стены в комплекте с гидро и теплоизоляцией примерно 200т.р. Дом 9 на 10 потолок 2.47м.
А то читаю у некоторых то полтора, то 5 миллионов. ?Последнее редактирование: 03.05.15
Регистрация:
21.05.13
Сообщения:92
Благодарности:
65Евгенипет
Живу здесь
Регистрация:
21.05.13
Сообщения:
92
Благодарности:
65
Адрес:Альметьевск
Гидроизоляцию наплавляли горизонтально? Тяжело?
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:478
Благодарности:
563БатькаОлег
Живу здесь
Регистрация:
13.01.13
Сообщения:
478
Благодарности:
563
Адрес:Волгодонск
Тяжело это мягко сказано. Но главное не в этом. Наплавлять качественно вертикальную поверхность да ещё и с выступами почти невозможно. Под словом качественно я имею ввиду то качество, которое легко достигается на ровной горизонтальной поверхности, например кровле. В следующий раз (если он у меня будет) я использую какую-нибудь мастику, с добавками и фиброволокном. Получу не меньшую прочность, полную герметичность и потрачу один день, а не 4-5.
Наплавлял один. Мотался туда-сюда. За 12 часов 2-3 рулона вместо 20. Капитально приплавить к стенам, особенно внизу где выступ плиты не удалось. Разочарован. Моё мнение: наплавляемые материалы только для кровли (или плиты)
Если вопрос насчёт горизонтальной гидроизоляции плиты, которую делал год назад, то там проблем не было, раскатывай на песке и плавь. Удобно и быстро. Там ей самое место. Делал в 2 слоя, между собой слои не сплавлял, но рулоны сплавлял естественно между собой капитально.Последнее редактирование: 11.05.15
Источник