Построить плиту на даче
Печь на дачу своими руками. Подробная инструкция с фотографиями.
Плита варочная в металлическом каркасе и кирпичный отопительный щиток.
Многие называют эту конструкцию “грыба”, многие “стояк”, я предпочитаю называть отопительный щиток “щитком”, так кажется правильнее.
Отопительный щиток накапливает тепло, чаще всего, от подключённой к нему варочной плиты, но в принципе к нему можно подключить любой источник.
Внимание: К отопительным щиткам не рекомендуется подключать буржуйки. Причина этому конденсат.
Плита варочная с отопительным щитком популярна среди дачников.
Такая дачная печь удобная в использовании и достаточно функциональна.
Но для того чтобы такая печь не доставляла неудобств нужно научиться обращению с ней.
Строим щиток отопительный. Инструкция с фотографиями и пояснениями.
Во первых о каналах (дымооборотах) щитка.
Система дымооборотов отопительного щитка:
- Канальная система дымооборотов.
- Колпаковая система.
- Прямоточная система.
- Смешанная система дымооборотов.
В нашем примере система смешанная внизу 3 горизонтальных канала (канальная система) , а в верхней части щитка прямоток с рассечками (прямоточная система).
Такая система надёжна и достаточно теплоёмка.
Делать больше 3-х горизонтальных каналов не рекомендую. От этого может начаться конденсирование дымохода.
Трёх горизонтальных каналов вполне достаточно для того чтобы снять необходимое количество тепла и не слишком остудить дым до выхода в трубу.
В верхней части щитка прямоток разбитый рассечками.
Прямоточная система наименее всех замедляет скорость потока газов, что для данного случая очень важно, т.к. мы уже достаточно замедлили скорость тремя горизонтальными каналами внизу щитка.
На этом пожалуй всё о каналах этого щитка, более подробно о системах дымооборотов печей будет описано в других материалах.
===============================================================
Приступим к постройке щитка отопительного.
Необходимые материалы для строительства щитка отопительного:
- Кирпич керамический полнотелый марка не ниже М-250: – 400 штук. ( с учётом кирпича для кладки противопожарных разделок)
- Смесь кладочная, печная – 10 мешков по 25 кг.
- Дверца прочистная – 4 шт.
- Задвижка дымохода (четверик) – 2 шт.
- Кусок рубероида.
- Паста расшивочная.
Необходимый инструмент для строительства щитка отопительного:
- Кельма.
- Кирка.
- Уровень
- Отвес.
- Шнур.
- Рулетка.
- Дрель (ударная).
- Миксер.
- УШМ (диаметр диска 230 мм.)
- Шуруповёрт.
- Диск алмазный 230 мм. для резки кирпича, бетона
- Ведро для смеси
- Ведро для воды..
- Кусок губки.
- Расшивочный инструмент.
================================================================
Начинаем строить печь.
Первый ряд.
Первый ряд отопительного щитка.
К первому ряду печи стоит отнестись предельно внимательно, от этого будет зависеть вся дальнейшая ровность конструкции.
На готовом фундаменте выставляем насухо периметр щитка отопительного.
Обратите внимание на 2 аппендикса у этого прямоугольного щитка.
Это противопожарные разделки.
По требованиям СНИПразделка должна быть в целый кирпич, у нас только пол кирпича т.к. к ней потом будет примыкать негорючая перегородка. В случае с деревянными перегородками стройте разделку строго по правилам.
Разделка это уже не печь, поэтому перевязывать с печью её не нужно.
Подробнее о перевязке кирпича в печной кладке читай здесь.
Я обычно в нескольких рядах перевязываю разделку с печью, так крепче, но это даже не совсем правильно.
Под первый ряд кирпича обязательно положите 2 слоя рубероида.
Проверьте рулеткой перпендикулярность стенки щитка от стены дома.
Проверьте рулеткой все размеры прямоугольника и диагонали.
Между кирпичами желательно оставлять зазор 5-7 мм. Это наиболее удобно для дальнейшего строительства.
Большой шов будет не очень красив, а меньший очень сложно выдержать т.к. размерность кирпича не даст вам построить печь с меньшими зазорами (это проверено многими людьми строящими печи много раз. И я так же проверял это на себе.)
Первый ряд отопительного щитка на растворе
После того как вы убедились что длинные стороны вашего прямоугольника равны, короткие равны, диагонали равны, и прямоугольник расположен перпендикулярно стене напротив него, начинаем ставить кирпич на раствор.
Начинаем с углов прямоугольника.
Вынимаем и ставим на смесь, по одному, угловые (маяковые) кирпичи.
Проверяем первый кирпич на горизонталь (используем уровень).
Ориентируясь на первый кирпич выставляем по уровню остальные кирпичи.
Когда все углы прямоугольника выставлены снимаем остальные кирпичи в ряду и выставляем их на смесь. Используем уровень.
Все кирпичи должны быть в уровень с маяковыми.
Проверяем ровность стенки щитка прикладывая длинный уровень или правило между маяковыми кирпичами сбоку.
Второй ряд щитка отопительного.
Второй ряд отопительного щитка
Два первых ряда глухие, то есть в них нет дымовых каналов. Это противопожарное требование Снип.
Второй ряд строим так же как и первый только соблюдая перевязку кирпича.
То есть швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом а должны выстраиваться в шахматном порядке.
Третий ряд щитка отопительного.
Третий ряд
Здесь начинается первый горизонтальный канал.
Строим так же как предыдущие 2 ряда только оставляем горизонтальный канал
Оставляем место для установки прочистной дверцы.
Ширина и высота отверстия обуславливаются размером ваших прочистных дверок.
Ширина отверстия больше 5 мм чем ширина дверцы, но всё отверстие не должно быть шире чем фартук дверцы.
Подробнее об установке прочистных дверок в печь читай здесь.
Построив Третий ряд, по углам вертикально можно натянуть шнур.
Натянутый шнур облегчит дальнейшую кладку.
Четвёртый ряд щитка отопительного.
Четвёртый ряд отопительного щитка
В четвёртом ряду прибавляется ещё одно отверстие, это ход дымовых газов из плиты в щиток.
Его размер обуславливается рамкой входящей в комплект каркаса плиты.
У нашего щитка это отверстие начинается с четвёртого ряда, но бывает что отверстие делают и с третьего ряда и с пятого, всё зависит от устройства варочной плиты.
В остальном строим так же как предыдущий ряд только соблюдаем перевязку.
Пятый ряд щитка отопительного.
пятый ряд
У меня прочистные дверцы по 130 мм. высотой поэтому в этом ряду я перекрываю отверстие прочистки. В остальном ряд не отличается от предыдущего.
Не забываем о правилах перевязки.
Шестой ряд щитка.
В шестом ряду перекрываю отверстия выхода дымовых газов из плиты в щиток.
Высота отверстия обусловлена размером рамки поставляемой в комплекте каркаса плиты.
В остальном ряд повторяет предыдущий.
Помним о правилах перевязки.
Седьмой ряд щитка отопительного.
Шестой и седьмой ряды щитка.
Седьмым рядом перекрываем первый горизонтальный канал.
Внимательно посмотрев можно увидеть что в этом ряду нарушается перевязка.
Я выпустил все кирпичи которые перекрывают канал тычками в сторону плиты.
Когда будет установлен каркас плиты он перекроет все эти кирпичи поэтому здесь можно пренебречь перевязкой.
У меня вход дымовых газов из плиты в щиток слева, значит выход из первого горизонтального канала во второй делаю в левой части щитка.
Обратите внимание что высоту первого горизонтального канала и ширину выхода из него я сделал величиной в кирпич. Это предотвратит перегрев щитка в этом месте и позволит войти газам в последующий канал с большей скоростью.
Скорость потока газов очень важна для печи с канальной системой дымооборотов.
Скорость должна быть достаточной но не слишком быстрой, тогда печь будет хорошо топиться и в то же время будет лучше накапливать тепло.
Восьмой ряд щитка.
Восьмой ряд щитка отопительного
Восьмой ряд глухой, оставляем только переход между каналами величиной в кирпич.
Восьмой ряд это второй ряд перекрытия нижнего горизонтального канала.
Все перекрытия должны быть не менее двух рядов кирпича.
Девятый ряд.
Девятый ряд щитка отопительного
Девятым рядом начинаем формировать второй горизонтальный канал и отверстие под прочистную дверцу.
Этот ряд практически повторяет форму третьего ряда только развёрнут в противоположную сторону.
Десятый и одиннадцатый ряд. ряд щитка отопительного.
Десятый ряд щитка отопительного.
Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.
В одиннадцатом ряду перекрываю отверстие под прочистную дверцу. (смотри пятый ряд).
Двенадцатый и тринадцатый ряд щитка отопительного.
Двеннадцатый ряд щитка отопительного
Двеннадцатым и тринадцатым рядом перекрываем второй горизонтальный канал.
Здесь оставляем два отверстия, величиной в пол кирпича по обе стороны щитка.
Левое отверстие будет служить переходом из второго в третий канал.
Второе, правое отверстие это растопочный ход.
Между этими рядами, в растопочный ход ставим задвижку.
Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.
Четырнадцатый, пятнадцатый ряд.
Пятнадцатый ряд щитка
Четырнадцатый, пятнадцатый ряды повторяют девятый, десятый.
Отличие лишь в том что отверстие под прочистную дверцу на противоположной стороне.
Помним о правилах перевязки.
Шестнадцатый ряд щитка отопительного.
Шестнадцатый ряд полностью повторяет четырнадцатый только здесь нужно перекрыть нишу для прочистной дверцы. (Смотри 5 ряд.)
Шестнадцатый ряд
Семнадцатый ряд.
Этим рядом нужно перекрыть третий горизонтальный канал.
В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.
Для этого нужно распилить несколько кирпичей вдоль, таким образом чтобы ширина стала не 12 а 6 см.
На фото шестнадцатого ряда видно как располагать эти пилёные кирпичи чтобы образовалась полка.
На эту полку будем ставить кирпичи которыми будем перекрывать канал.
Таким же образом перекрывается 12 ряд.
Семнадцатый ряд
Восемнадцатый, девятнадцатый ряд.
Восемнадцатый и девятнадцатый ряд
Восемнадцатый и девятнадцатый ряд повторяет четырнадцатый и пятнадцатый.
Двадцатый ряд щитка отопительного.
Двадцатый ряд щитка.
Двадцатый ряд повторяет шестнадцатый.
Помним о правилах перевязки.
Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвёртый ряд.
В этих рядах будем ставить рассечки, чтобы рассекать дым летящий из правой, нижней части в левую верхнюю.
У меня дымоход будет стоять не в левом краю а немного со смещением вправо, но лучше если вы расположите дымоход точно углу.
Рассечки ставятся на ребро.
Для установки рассечек нужно запиливать кирпичи в рядах таким образом чтобы образовать полку на которую будет опираться рассечка.
Один ряд рассечек это 2 ряда кладки корпуса т.к. рассечки ставим на ребро.
Рассечки распологайте по пути следования дыма в шахматном порядке.
Обратите внимание что непосредственно под дымоходом рассечек быть не должно.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряд.
В этих рядах рассечек не ставим.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряд повторяют двадцатый.
Двадцать седьмой ряд.
Двадцать седьмой ряд
На двадцать седьмом ряду выпускаем пояс.
Пояс формирует полку для кирпича которым мы будем перекрывать щиток.
На фотографии видно как выпустить кирпичи.
Я обычно выпускаю пояс печи на 3 см. Меньший размер пояса не очень красиво, а больший очень трудно поставить.
После того как пояс выпущен перекрываем щиток, оставляем только канал дымохода величиной в половину кирпича.
Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.
Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.
Это завершающий ряд щитка.
Двадцать восьмой ряд повторяет восьмой.
Отличие в том что располагать отверстие для хода дыма нужно в месте подключения дымохода.
У меня дымоход немного смещён к центру щитка, но лучше если он будет в левом углу.
Двадцать девятый ряд.
Рассечки для дыма
Между двадцать восьмым и двадцать девятым рядом ставим задвижку дымохода.
Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.
Далее строим дымоход, подключаем к щитку плиту, расшиваем кирпичную кладку.
О том как выполняются эти работы читайте в других материалах.
В итоге, когда все работы были выполнены, получилась вот такая печь.
Ещё больше материалов о печах на сайте печника: petropech.ru
Источник
Как сделать уличную печь своими руками
Приходит долгожданная весна, отопительный сезон уже заканчивается. В деревне всё чаще топят дровяную печь через летний ход, и то, лишь для того, чтобы приготовить обед. Ещё немного и в доме совсем невозможно будет пользоваться печкой — жарко. Многие сельские жители и дачники переносят свою хозяйственно-кулинарную деятельность в летние кухни, а самые хитрые и «продвинутые» — на улицу.
Что мы хотим получить от печи
Сооружение уличного очага решает множество простых рутинных задач, которые для городского человека со стороны кажутся непонятными и неактуальными. С помощью печи под открытым небом можно делать всё: готовить еду себе и домашним животным, заниматься консервацией, печь хлеб и сушить грибы, быстро подогреть воду и, в конце концов, просто сжечь какой-то мусор, старые ветки.
Существует великое множество вариантов садовых, уличных очагов — это барбекю и мангалы, камины и аналоги буржуйки, тандыры и коптильни, печи под казан и варочные. Все они имеют своё назначение и свои особенности.
Далее речь пойдёт о кирпичной варочной печи, как наиболее универсальной. Понятно, что она должна быть практичной и функциональной, безопасной и долговечной, компактной и быстровозводимой, а при всём при этом — ещё и бюджетной.
С чего начать
Лучше всего, если пред началом каких-либо работ вы составите подробный чертёж (порядовку) с точным расположением каждого элемента конструкции, предварительно разработаете план действий. Определитесь с местом расположения, конструкцией, назначением, размером печи. На самом деле такой кропотливый подход сэкономит вам время и поможет рассчитать точное количество необходимого строительного материала.
Для возведения печи в идеале нужно использовать новый термостойкий кирпич, без повреждений, с чёткими геометрическими размерами. Это позволяет производить кладку с минимальным слоем глиняного раствора, что является важным неписаным правилом «матёрого» печника. Для экономии средств, конечно, можно воспользоваться б/у кирпичом, но обязательно чистым, ровным и непременно огнеупорным.
Один из самых важных вопросов, который необходимо решить — это приготовление правильного раствора. Главное, чтобы он был не очень жирным, но в меру пластичным. Излишне жирный раствор растрескивается при высыхании, тощий раствор обладает недостаточной прочностью.
Многое зависит от особенностей доступной вам глины. Есть такая, которая без наполнителя подойдёт для кладки, жирные же глины смешивают с песком (лучше не речным) в различных пропорциях (чаще всего 1:1, 1:1.5, 1:2).
Существует масса способов проверки характеристик раствора, самый простой — это приготовить образцы разных пропорций, слепить из них шары и бросить на пол с высоты в 1 метр, если шар рассыплется, или на нём появятся трещины, значит раствор содержит слишком много песка. Поэкспериментируйте, меняя процентное содержание наполнителя, золотая средина обязательно отыщется.
Глину необходимо заранее (за 2-3 дня) замочить в подходящей ёмкости, затем, понемногу добавляя песок, разминать её, ногами или трамбовкой, чтобы не оставалось комков, а раствор стал однородным. Обязательно его нужно прощупать руками на предмет наличия ненужных примесей, сгустков, камешков.
Опытные печники все ингредиенты и готовую смесь рекомендуют просеивать или перетирать через сито. Не сомневайтесь, вы наверстаете это время при кладке, тем более что на сотню кирпичей нужно всего около трёх вёдер раствора.
В строительных супермаркетах можно приобрести готовые сухие смеси для кладки печей. Удобно, но дорого — не подойдёт (у нас бюджетный вариант).
Как найти подходящее место для печи
Наша печь очень компактная, она занимает площадь всего 0.5 м2, но нужно грамотно определить место её закладки, чтобы вытяжная труба находилась в достаточном удалении от деревянных перекрытий, ограждающих конструкций, элементов кровли, а вблизи топки не было мебели, бытовой техники и прочих предметов. Необходим удобный доступ как непосредственно к плите, так и к «вышибному кирпичу» сзади печи. Хорошо, если над печью будет навес, чтобы дождями не размывало кладку.
Ввиду небольших размеров и соответственно веса, фундамент в привычном понимании можно не устраивать, достаточно ограничиться организацией подушки из щебня (50 — 100 мм) и песочной отсыпкой (10 — 30 мм). Основное назначение подушки — это выравнивание основания и равномерное распределение нагрузок. Для гидроизоляции нижнего ряда кирпича, перед кладкой необходимо положить соответствующего размера лист рубероида, полиэтилена или другого материала с подобными свойствами.
Начинаем кладку
Первые ряды являются основой печи, их может быть от 2 до 5 в зависимости от того, на какую удобную высоту вы хотите поднять рабочую плоскость. Так как мы будем использовать фабричную плиту с двумя конфорками (450 — 750 мм), то целесообразными габаритами сооружения являются 500х1000 мм — это 16 кирпичей, уложенных плашмя.
Каждый элемент нового ряда основы должен перевязывать кирпичи предыдущего. Обязательно с помощью строительного уровня проверяйте горизонтальность, вертикальность кладки. Прямоугольность определяется сравнением длины диагоналей (они обязательно должны быть равны).
И снова отметим, что золотое правило печника — чем тоньше слой раствора, тем качественней кладка (оптимальная толщина 3 -4 мм). Если швы слишком толстые, глина в них может трескаться и высыпаться, что неминуемо ведёт к неконтролируемым подсосам холодного воздуха (ухудшению тяги, перерасходу дров…).
Как устроить и перекрыть поддувало
Подняв основу, формируют приямок (поддувало), предназначенный для выборки золы и обеспечения доступа кислорода в топку снизу. Его высота равна двум рядам кирпича, уложенных плашмя (порядка 150 мм), глубина — 400 мм (примерно по длине колосников), боковые стенки делаем толщиной в полкирпича. Перекрываем этот колодец двумя стальными уголками длиной в 500 мм (ширина печи) полками вовнутрь.
Перекрытие поддувала уголками
Если использовать заводские чугунные колосники или колосниковую решётку, расстояние между уголками нужно брать с запасом не менее 10 мм для удобства замены прогоревших элементов и предотвращения повреждений вследствие расширения металла при нагревании. С этой же целью части уголков, замурованные в кладку, оборачивают асбестом.
Для экономии можно решётку собрать из обычной стальной арматуры, прутьев, уголков. Температуры горения дров в уличной печи это позволяют.
Как обустроить топку и что такое дымовая камера
Размер топки по ширине ограничивается толщиной стенок (полкирпича) и составляет 270 мм. Высоту берём около 200 мм — это 3 ряда. Она обеспечивает хорошее прогревание плиты. Больший объём топки предназначается для отопления, когда необходима большая загрузка дров, или устройства водяного контура.
На уровне высоты расположения колосников в задней стене печи нужно положить неперевязанный «вышибной кирпич» (половинку кирпича на ребро), предназначенный для облегчения доступа к внутреннему пространству дымовой камеры (выборка сажи).
Переднюю часть топливника перекрываем уголком, а сзади, для установки трубы — металлической полосой на расстоянии 120 -130 мм, чтобы труба диаметром 150 мм опиралась на кирпич задней стенки и эту закладную.
В глубине топливной камеры, на расстоянии 500 мм от переднего края кладётся дымовой порог (зуб, гусёк), выполненный из двух кирпичей (снова плашмя), неперевязанных со стенами. Его назначение увеличивать тягу, сужая проход для горячих газов. Он разделяет колодец, состоящий из 3 рядов кирпича, на топку и дымовую камеру (хайло), на которую сверху монтируется труба. Более того, в нашем случае маленькая конфорка, расположенная над зубом, очень хорошо нагревается.
Виден кирпич, лежащий плашмя — это дымовой порог
Как монтировать плиту
Перед установкой чугунной плиты нужно смоченным асбестовым шнуром обмотать её контур, сделать из асбеста герметизирующую подушку. Укладывать металл непосредственно на глину не рекомендуется, из-за разного расширения при нагревании возможно появление трещин.
Плита накрывает всю верхнюю часть печи
Вместо дорогой чугунной плиты с конфорками (за неимением вариантов б/у) можно использовать подходящий по размеру стальной лист толщиной более 5 мм.
Особенности установки трубы
Дымоход делаем из оцинкованной трубы, установленной на заднюю стенку и металлическую полосу, диаметром 150 мм и высотой 3 метра. Место примыкания дымохода к каменному основанию изолируем мокрым асбестом, закладываем кирпичом, слегка оштукатуриваем. Верх трубы фиксируем диагональными распорками из CD-профиля.
На оголовок дымовой трубы надеваем дефлектор (колпак, грибок). Он обеспечивает защиту от попадания дождевой воды в печь и от порывов ветра, сбивающих дымовой поток.
Дымовая труба раскреплена от кровли
Часто есть смысл устанавливать на трубу искроулавливатель — проволочную сетку с мелкой ячейкой.
В местах близости расположения дымохода с деревянными конструкциями необходимо использовать термоизолирующие прокладки из листового асбеста.
При помощи болгарки на высоте 2 метра в металлической трубе делаем прорезь для установки задвижки (шибера). Она служит для регулирования печной тяги путём перекрывания дымового канала.
В продаже имеются трубы из нержавеющей стали, специально предназначенные для устройства дымоходов. Они долговечны и имеют красивый внешний вид, однако цена на них немного «кусается».
Заключение
Вот, собственно, бюджетная уличная печь и готова. Как вы заметили, в её конструкции не использовались дверцы ни для топки, ни для поддувала. Вместо них применена заслонка из тонкого металла, закрывающая всю переднюю часть печи. Насверленные в ней отверстия предназначены для доступа воздуха в камеру горения.
Такая конструкция позволяет, убрав колосники, увеличить топку, использовать печь как мангал или камин.
Теперь, конечно, очень хочется быстрее проверить её в действие. Однако спешить нельзя, в зависимости от влажности и температуры воздуха кладка должна высохнуть в течение нескольких дней. А пока можно разжечь газетку и несколько тонких веточек, порадоваться результатом своей работы. Будьте уверены, она была не напрасна.
Источник