Построить сруба из бруса

Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE

Поэтапный процесс строительства сруба — выбор планировок, возведение коробки, внутренние работы.

Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

  • Эко-избушка.
  • Подготовка.
  • Фундамент.
  • Коробка.
  • Крыша.
  • Внутренние работы.

Эко-избушка всего 30 м²

mike099Пользователь FORUMHOUSE

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

  • Cвайный фундамент.
  • Коробка из рубленого вручную бревна.
  • Металлическая кровля.
  • В качестве утеплителя для перекрытий — опилки с глиной и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Фундамент

Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

Для просушки сруба вырезали вентиляционные отверстия размером 30×30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе, mike099 советует делать их больше. Подвивкой (первичная конопатка сруба мхом) занимался уже самостоятельно, вбивая свисающий мох в пустоты, излишки срезал канцелярским ножом.

Крыша

От популярной сейчас мягкой черепицы умелец отказался по нескольким соображениям.

mike099

Мягкую кровлю отмел сразу, по причине меньшей экологичности и более высокой цены. Связуюшие, основа мягкой черепицы — это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры.

Поэтому предпочел металлическую черепицу, имитирующую керамический исходник. Широкий, полукруглый конек, вместо подстропильных элементов – центральная опорная коньковая балка. Гидроизоляция, контробрешетка по стропилам (50×50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). Как и было запланировано – карнизные свесы по 70 см, в дальнейшем будет металлическая водосточная система.

После сборки сруба «под крышу» защитил вентиляционные оконца навесами, а также по торцам, щелям отливов и на стыке коробки и обвязки установил временные отливы из гидроизола. Как ни хотелось избежать использования химии, а пришлось обработать фронтоны из имитации бруса защитной пропиткой.

Внутренние работы

Потолок делали еще на этапе сборки бруса, хотелось соблюсти стилистику, но обработка бревна сейчас – удовольствие не из дешевых, как и само бревно. Умелец заменил бревно доской, толщиной 50 мм, с перекрытием щелей необрезной доской толщиной 25 мм, весь пиломатериал окорили и отшлифовали перед монтажом. Чтобы не возникло проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок идут два опорных бревна.

Окосячку проемов сделал самостоятельно, так как профильные компании подняли ценник до недостижимых высот.

mike099

Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная: пазы в бревне намечал пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывал брусок 50х50 мм сухой, с льняной лентой (утеплителем) и к нему саморезами пристреливал коробку из доски 200х50 мм.

Еще одно послабление в пользу современных материалов – металлическая дверь и два пластиковых окна, в будущие жилые помещения поставили деревянные евроокна. Опять же, в целях экономии красил окна самостоятельно, о чем жалеет – качество получилось ниже заводского, а с учетом стоимости расходников разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах.

Чтобы повысить теплоемкость дома, печку выбрал комбинированную, кирпичную, с чугунной плитой, как компромисс между железной буржуйкой и русской печью. Под печью фундамент – глубина 1,7 м, арматурный каркас, два м³ бетона.

Черновой пол по мере высыхания «порадовал» щелями, пришлось закрывать их нащельниками, перед засыпкой опилок уложил оставшийся сухой мох, в качестве природного антисептика.

Опилки перед укладкой сдобрил известью и тщательно утрамбовал. Прежде чем начать монтаж чистовой половой доски, умелец вывел коммуникации.

Читайте также:  Как построить двухэтажный дом своими руками из бруса

Неприятной неожиданностью стало сильное коробление пола после усушки в течение всего одного дня и выпадение сучков. В результате – вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина – покупка материалов в спешке, на рынке.

Уйти в первую зиму умелец решил с утепленным подпольем –  металлический каркас по периметру цоколя, к нему XPS, толщиной 50 мм, и горизонтально, на землю, с уклоном от дома также листы утеплителя. Горизонтальный слой просто засыпал обратно землей, газон на участке под самый сруб, а цоколь в дальнейшем облицевал цокольным сайдингом под кирпичную кладку.

Шлифовкой бревна mike099 занялся самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Она оказалось слабовата, поэтому заменили на болгарку, сначала использовал круг с зерном 80, вторым проходом — с зерном 120-150. Только в пылесос набралось 200 литров отходов, но оно того стоило.

mike099

На шлифовку понадобилось десять дней по десять/двенадцать часов, количество расходников и необходимых приспособлений в сумме рублей приблизилось к стоимости у «профессионалов». Результат — очень приятный и стоит тех трудов, в доме стало гораздо светлее и уютнее. По бревну можно провести девичьей щекой с удовольствием.

Пол шлифовал взятой в аренду машинкой, сначала ленточной, и шкуркой 60 наделал бороздок, потом взял другой инструмент и шкурки 80 и 120, и все исправил. Поверхность получилась с зеркальным эффектом, для закрепления использовал в качестве покрытия натуральное льняное масло. Наносил кистью, втирая, два слоя, с перерывом на сутки и удалением излишков с доски вафельными салфетками. После высыхания, через четыре дня, масло впиталось, и образовалась влагостойкая пленка.

Перегородки сделал каркасные – с двух сторон имитация бруса, каркас из бруска 50 мм, внутри уплотненная засыпка из опилок, для звукоизоляции. В месте примыкания перегородок к печке — отступ и минеритовая прокладка. По противопожарным нормам такой конструктив недостаточен, одна из участниц темы предложила более работоспособный вариант, ей сделали именно так.

По конопатке топикстартер создал отдельную тему, чтобы обсуждать все положительные и отрицательные аспекты этого процесса, так как не уверен, что она была нужна. Сомнения несколько развеялись после проверки тепловизором – конопатка нужна, но при условии, что она выполнена правильно.

Возможно, дом получился не полностью экологичным, но насколько возможно, умелец свою задумку в жизнь воплотил – компактный, деревянный дом без синтетических утеплителей и покрытий.

Подробности – в теме автора, масса других интересных примеров – в разделе деревянных домов. О вредителях древесины можно узнать из тематической статьи. В видео – как правильно окрашивать древесину.

Источник

Как рубить сруб из бруса: видео-инструкция по строительству своими руками, как собрать, сделать, калькулятор, соединение углов, проекты, фото и цена

Экологичность и высокие качественные характеристики присущи деревянному домостроению. Из кругляка наши деды собирали целые терема, красота которых до сих пор вызывает восторг. А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. В монтаж своими силами проще использовать брус правильной формы. Как сделать сруб из бруса своими руками основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.

Проектируем свой дом

Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:

  1. Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
  2. Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
  3. Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуального дизайна брус тоже самый подходящий материал. Он имеет правильную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможно собирать деревянные коробки самой сложной и необычной формы.

Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо дополнительно конопатить и утеплять.

Один из экономичных вариантов — профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.

Выбирая проект, стоит продумать из какого вида бруса будут собираться стены. Так как от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а значит дополнительные материальные вложения.

А с чего начинать?

Когда проект выбран, начинается сборка сруба из бруса. Подготавливается основа дома — фундамент. Так как материал легкий то подойдет любой вид фундамента:

  1. Столбчатый;
  2. Ленточно-ростверковый;
  3. Ленточный.

Монолитный не рекомендуем, так как это самый затратный вариант, который будет рентабелен только при условии подвижного и сильно осыпающегося грунта. Для рыхлой почвы с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Разумно использовать винтовые сваи. Их несложно монтировать своими руками, а «гулять» в дальнейшем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в дальнейшем цоколь дома придется дополнительно обносить каркасом и утеплять. В противном случае подвала или погреба в доме не будет, да и теплопотери после утепления цоколя снизятся на 15%.

Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб — ленточный. Название свое получил за внешнее сходство с раскатанной по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.

При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзание в зимнее время более чем на 1,2 м можно использовать ленточно-ростверковый вариант. Конструкция сочетает в себе бетонный ленточный, но на сваях через каждый 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленточку. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это сократит затраты на бетон.

Читайте также:  Как построить баню 3на3 из бруса

Подробная технология сборки ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.

Строительство сруба из бруса: выбор материалов

Самостоятельное строительство дома из бруса сопряжено с некоторыми трудностями. Для возведения такой постройки требуются значительные материальные затраты, но при наличии возможностей и желания выполнить работу своими руками вполне реально. Итак, что же нужно знать мастеру самостоятельного возведения дома из бруса? Об этом пойдёт речь в данной статье.

Первое, с чем придётся столкнуться при строительстве деревянного дома – это выбор материалов. Брус будет самым оптимальным и популярным вариантом для постройки, но тут необходимо определить тип материала. Сейчас в строительной сфере предлагают три разновидности бруса:

  • Обычный, цельный брус. Стоит такой материал дороже всего и в наибольшей степени подвержен циклическим изменениям формы. При намокании такая древесина сильно разбухает, а по мере высыхания возвращается к прежнему размеру. Естественно, такие изменения не проходят бесследно, на поверхности материала появляются трещины.
  • Профилированный брус – главной особенностью этого типа материала является наличие элементов крепежа – шипов и пазов. Благодаря им стыковка верхних элементов с нижними происходит без зазоров.
  • Клееный брус – этот материал менее восприимчив к воздействию влаги и является композитным. Для его изготовления используются отходы строительного производства. Несколько хорошо подготовленных досок склеиваются между собой при помощи строительного клеевого состава. Получаемый таким способом материал обладает достаточной прочностью, не растрескивается и не рассыхается в процессе эксплуатации.

Как и в любом другом индивидуальном строительстве, дом из бруса начинают строить с составления подробного проекта. Проектирование даёт возможность продумать всё строительство, соорудив именно такой дом, о котором мечтает владелец. Проект также помогает выбрать необходимые строительные материалы и определиться с их количеством. При составлении проекта необходимо продумать все детали будущего строительства с учётом следующих факторов:

  • Место покупки строительного материала, выбор участка для его складирования и хранения;
  • Расчёт затрат;
  • Наличие на участке, выбранном под застройку, старых коммуникаций и необходимость проведения новых;
  • Получение разрешения на строительство нового жилого объекта в соответствующей организации.

Когда все эти подготовительные работы будут выполнены, можно приступать непосредственно к возведению дома из бруса своими руками.

Возведение фундамента под дом из бруса – первоочередная задача. Основание должно быть прочным и надёжным, обеспечивать длительный срок службы новой постройке. Строительство фундамента – самая трудоёмкая работа при возведении нового дома. Однако её вполне можно выполнить самостоятельно, если следовать некоторым рекомендациям. Первым делом нужно определиться с типом основания. Фундамент под дом из бруса может быть:

  • Ленточным;
  • Свайным;
  • Сборным;
  • Винтовым;
  • Сплошным.

Выбор одного из этих типов будет зависеть от особенностей местности, выбранной для строительства. Фундамент забирает на себя около 30% всех материальных трат, для его постройки потребуется много времени. Строительные специалисты советуют для ускорения обустройства основания использовать винтовые сваи. Их можно установить в течение одного дня.

Фундамент готов и теперь можно приступить к формированию стен сруба. Основание обязательно покрывается слоем гидроизоляционного материала, а потом на него укладывается первый ряд – обвязочный венец. Его необходимо хорошо обработать антисептическим раствором, поскольку нижняя часть дома больше всего подвержена воздействию влаги и других неблагоприятных факторов.

Наружные стены сруба строятся из бруса сечением 150*150 мм, а для стеновых перегородок внутри и балок перекрытия используется брус меньшего сечения – 100*50 мм.

Когда стены подготовлены, приступают к созданию пола. Для начала укладывают на ребро опорные лаги, затем поверх них – доски чернового пола сечением 25*150 мм. С обеих сторон чернового пола необходимо прокладывать теплоизоляционный материал. В завершение на черновой пол укладываются чистовые шпунтовые доски (толщиной 28 или 36 мм).

Стены сруба из бруса возводятся посредством порядовой укладки строительного материала друг на друга. Чтобы легко выполнить эту работу, нужно правильно уложить самый первый ряд стен. Для соединения венцов между собой применяют деревянные тоненькие колышки – нагели. Их устанавливают вертикально в заранее проделанные в брусе отверстия. Нагели выполняют очень важную функцию, предотвращая скручивание бруса при усадке и его смещение. Крепёжные штыри для венцов могут изготавливаться из дерева или металла, перед установкой их обязательно обрабатывают антисептиками или антикоррозийными составами. Чтобы конструкция венцов получилась максимально жёсткой, необходимо в процессе укладки чередовать между собой шипы и пазы. Также нужно выпилить технологические проёмы для окон и дверных конструкций. Сами же дверные и оконные конструкции монтируются только после того, как произойдёт усадка сооружённого каркаса. Если сделать это раньше, оконная или дверная коробка может лопнуть от сильного давления скручивающегося бруса.

Обустройство крыши в деревянном доме – завершающий этап строительства.

Стропила, балки для потолка и обрешётка под укладку кровельного материала монтируются в соответствии с проектом. Поверх сформированных стен укладываются лаги с таким расчётом, чтобы их края на 50 см выступали за стеновое основание. В качестве материала для лаг применяется брус сечением 150*100 мм. При укладке рекомендуется выдерживать между лагами шаг около 90 см, причём лаги ложатся на ребро. После этого выполняется сборка стропильной конструкции (из досок сечением 50*150 мм). Стропила выполняют функцию основы кровли, для их закрепления строители рекомендуют использовать стойки, ригели и раскосы. Расстояние между соседними стропилами не должно превышать 1 м.

Каркас кровли готов и теперь нужно уложить фронтальную часть из бруса сечением 150*150 мм. Для устройства фронтов можно применить обычную доску сечением 25*150 мм или сайдинговые панели. На последнем этапе работы создаётся обрешётка из досок сечением 25*150 мм. Расстояние между соседними элементами обрешётки должно составить 400 мм.

Теперь осталось только выбрать кровельное покрытие и правильно его уложить. Для крыш деревянных домов подходят следующие разновидности кровельных материалов: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил.

Построить дом из бруса своими руками несложно. Если есть хоть минимальный опыт выполнения подобных работ. Но в целом, при соблюдении технологии выполнения работы постройка дома из бруса по силам даже неопытному человеку.

Лего для взрослых

Готовый сруб производитель доставит на участок в герметичной упаковке, его будет проще собирать своими руками. Из цельного бруса собрать свой дом без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.

Обвязка

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в фундаменте влага будет попадать к первому венцу и со временем он начнет загнивать. Для работы понадобятся материалы: битумная мастика (цена от 350 р.) и рубероид (цена от 220 р.)

Выполняется гидроизоляция следующим образом:

  1. Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
  2. Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковках материал укладывается внахлест.
  3. Рубероид снова промазывается битумной мастикой.
  4. Раскатывается финишный слой рубероида.
Читайте также:  Построить дом из бруса алтайский край

Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в дальнейшем можно спрятать под обшивку цоколя.

Первый венец

Первый венец сруба закладывается по уровню на просохшую гидроизоляцию. По сечению первый венец больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Первый венец сруба самый важный в конструкции, поэтому для повышения долговечности стоит переплатить за лиственницу или осину. Они менее подвержены воздействию влаги, а со временем приобретают твердость, сравнимую с железом. Но не рекомендуем использовать осину с Поволжья. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не пригодно для строительства.

Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Валтти Акваколор (цена от 120 р./л). Кладка первого венца осуществляется на разложенные рейки или подкладочную доску. Рейки укладываются с шагом в 30–40 см поперек ленты фундамента, доски пришиваются к основанию при помощи металлических штырей. Рейки имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту при помощи металлических анкеров. Но крепиться коробка к основанию только у легких конструкции. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелый и не сдвинется с основания без дополнительного крепежа.

Складываем коробку

Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Существует несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровных:

  1. Сборка в лапу. В торцах бруса выпиливаются шипы и гнезда под них. Имеет минусы: продувается, со временем материал усохнет и потребуется серьезное утепление.
  2. В ласточкин хвост. Вариант схож с предыдущим, но имеет особую выпилку под углом. Минус в сложности выпила.
  3. В чашу. В каждом брусе снизу делается чаша под верхнее звено. Верхний венец ложиться в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится навык и специальный чашкорез.
  4. В полдерева. В каждой торцевой части выпиливается половина сечения. В полученное гнездо укладывается верхний венец. Минусы в продуваемости и ненадежности соединения. Чтобы увеличить сцепление делается шпонка из дерева, которой соединяются торцы.

Соединение в угол с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус между собой дополнительно соединяется при помощи нагелей. Нагеля применяются деревянные или металлические. Последний вариант надежнее, но при высыхании сруба в стенах образуются щели, и металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагеля можно изготовить самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Нагеля придадут строению дополнительной прочности, и не дадут перекручиваться брусу при высыхании. Крепятся нагеля в каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.

Между каждым брусом раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 р.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами имеется специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если нужны соединения бруса по длине, то применяется стык в коренной шип. Суть соединения в выпилки шипа и паза, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся нагелями.

Внутренние перегородки в срубе сразу можно не собирать. Они делаются материалом меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если планируется двухэтажный сруб из бруса своими руками, то хотя бы одна перегородка собирается сразу. Она служит дополнительной опорой.

Черновые полы можно застелить сразу. Они в дальнейшем служат основой под теплый «пирог» чистового пола. В качестве утеплителя полов может служить минвата или эковата, пенопласт. Самый недорогой вариант использовать пенопласт, он придаст дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Оконные и дверные проемы в срубе выпиливать сразу не рекомендуется. Строение должно постоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку минимум 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем как вставить рамы делается окосячка, которая придаст конструкции большей прочности и не даст возникнуть перекосам во время гуляния грунта.

Материал для сборки сруба своими руками

Сделать такой вид дома можно не из каждого сорта деревьев. Если вы желаете, чтобы данное сооружение простояло много десятков лет, нужно подбирать породы деревьев особой прочности и по стоимости не сильно дорогие. Такими мерками обладают деревья хвойных пород, такие как сосна, лиственница, равно как и липа, верба, дуб, осина и береза.

Возводя дом из бруса своими руками, необходимо помнить о таком существенном факторе, как габариты бревен под сруб.

Монтаж венцов брусовой коробки.

Здесь надо учесть такой факт, что строительство сруба будет выполняться из бревен, диаметр которых не меньше 20 см, но и не больше 26 см. Использовать надо ровные бревна, одинаковой толщины на протяжении всей длины и без трещин.

Сделать сруб из бруса можно из 2 материалов:

  • профилированного бруса;
  • оцилиндрованного бревна.

Два этих материала обладают рядом преимуществ. У профилированного бруса имеется квадратное или прямоугольное сечение. Обработку он проходит на особом станке. После чего стороны бруса, находящиеся с боков, получаются плоскими, а нижняя и верхняя – рельефными, в виде пазов.

Создание оцилиндрованного бревна производится обрабатыванием обыкновенного бревна до формы в виде идеального цилиндра. Используют в этом случае специальный станок. Он способен снимать самый верхний, не очень прочный слой бревна.

Выбираем крышу и кровлю

До полной усадки возводится черновая кровля. Если брус камерной сушки или клееный, то усадка незначительна и можно приступать к чистовой кровле. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков — рубероид или шифер. От выбора кровли будет зависеть шаг обрешетки. Чем мягче кровля и положе крыша, тем чаще делается обрешетка. Например, под мягкую черепицу и вовсе делается подложка из тонкой фанеры.

Конструкция крыши подбирается индивидуально. Но чем меньше изгибов и углов в конструкции, тем надежнее она будет. Самый простой вариант — односкатная крыша или двускатная, они собираются своими руками.

Собирается стропильная система с укладки потолочных лаг. Для работы подходит брус сечением 100х50 мм. Технической стороной будет 50 мм. Фронта и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Они крепятся к мауэрлату, который укладывается на верхнюю часть стены. В качестве мауэрлата берётся брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно при помощи металлических скоб или анкерных болтов. Соединяются между собой лаги и мауэрлат при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной монтажу крыши.

Готовая кровля утепляется и делается гидроизоляция. Это необходимо чтобы снизить теплопотери в доме. Далее приступают к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст по истечении трех лет. Это время не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.

Источник