Построить теплый дом из оцилиндрованного бревна
Тёплый деревянный дом: расчёт толщины стен и особенности рубки углов
Эксперты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах и секретах строительства комфортного бревенчатого дома.
Дерево является одним из самых распространённых строительных материалов на земле, насчитывающим многовековую историю. Из дерева строят дома, бани, церкви, возводят элитные коттеджи и временные постройки. Повсеместная распространённость и доступность древесины, обеспечивают этому материалу повышенную привлекательность в глазах застройщиков.
Наш портал уже подробно рассказывал, из какой древесины лучше строить дом, и чем отличается профилированный брус от обычного. Продолжаем начатый цикл статей.
Итак, из нашего материала вы узнаете:
- Как построить тёплый и комфортный дом из бревна.
- Как рассчитать необходимую толщину стен.
- На какие особенности необходимо обратить внимание при выборе ширины паза.
- Какие бывают виды рубки.
- О каких нюансах необходимо знать перед началом строительства бревенчатого дома.
Расчёт толщины стен сруба и диаметра бревна
Будет ли тепло в деревянном доме, если диаметр брёвен равен 25, 30, 35 и более см. Это — один из главных вопросов, которые должен задать себе любой застройщик, задумавший построить дом из окорённого или оцилиндрованного бревна. Согласитесь, что неразумно строить бревенчатый дом, если потом выяснится, что толщины стен недостаточно, чтобы с комфортом пережить суровую зиму. Утеплять дом снаружи или изнутри – тоже не вариант: пропадёт вся эстетика бревна. Остаётся усиленно топить бревенчатый дом и увеличить расходы на энергоносители или заранее просчитать достаточную толщину стен применительно к региону проживания.
В одной из наших прошлых статей мы уже подробно рассказывали, как рассчитать толщину утеплителя для каменного дома. На первый взгляд кажется, что сделать расчёт для бревенчатого дома просто — надо узнать требуемое нормированное теплосопротивление стен (R) вашего региона проживания. Для этого находим эти данные в Интернете. Например, для упрощённого расчёта (для Москвы и Московской области) возьмём R = 3.0 (м²*°С)/Вт.
Теперь нам надо узнать фактическую величину теплосопротивления стены, сложенной из бревна определённого диаметра. После чего мы сможем узнать (на основании расчёта), соответствует ли сопротивление теплопередачи нормативам. Для этого нужно воспользоваться следующей формулой:
R= d/λ, где:
d — толщина материала;
λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C).
Именно здесь кроется первый подводный камень. Коэффициент теплопроводности дерева (λ) представлен в следующей таблице:
Как видно, в ней приведены три значения. Какое из них брать, и что означают «обычные» и «влажные» условия?
Hermes-szПользователь FORUMHOUSE
Коэффициент теплопроводности материала (в том числе и утеплителя) во многом зависит от его влажности. А эксплуатационная влажность материала зависит от климатической зоны и режима использования помещения.
Например, теплопроводность сосны и ели (в сухом состоянии) поперек волокон (тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу поперёк бревна) составляет 0.09 Вт/(м·°C). При нормальных условиях эксплуатации (А) и при эксплуатации во влажной зоне (Б) коэффициент теплопроводности материала увеличивается и составляет 0.14-0.18 Вт/(м·°C).
Если материал переувлажнён, увеличивается его коэффициент теплопроводности, и уменьшается термическое сопротивление конструкции. Поэтому, для примерного расчёта, возьмём следующее значение: материал стен — сосна, коэффициент теплопроводности материала (усреднённое значение в нормальных условиях эксплуатации) – 0.15 Вт/(м·°C).
Чаще всего коэффициент теплопроводности материалов и утеплителей указывается в сухом состоянии, т.е. полученный при лабораторных испытаниях, которые отличаются от реальных условий эксплуатации. Об этом нужно помнить, производя самостоятельный расчёт.
Итак, с коэффициентом теплопроводности дерева мы разобрались. Остаётся выбрать толщину стены, для которой требуется произвести расчёт. И здесь кроется второй подводный камень. Брёвна укладываются друг на друга, т.е. есть паз. Причём, в зависимости от диаметра бревна (D), требований заказчика, меняется ширина паза (H), а значит и фактическая ширина этого узла в привязке к толщине бревна. Эта взаимосвязь представлена на следующем рисунке.
Видно, что при одинаковом диаметре брёвен, в зависимости от конструктивных особенностей узла примыкания брёвен, ширина паза может варьироваться. Поэтому просто подставить в вышеприведённую формулу толщину выбранного бревна нельзя. Нужен некий общий знаменатель, который можно использовать для расчёта. Для решения этой задачи воспользуемся опытом пользователя нашего портала с ником zaletchik.
zaletchikПользователь FORUMHOUSE
Я хочу жить в рубленом доме. Газа на участке нет, и не предвидится. Регион проживания — Московская область. Значит — остро стоит вопрос уменьшения затрат на отопление. Отапливать дом собираюсь котлом, работающим на дизельном топливе. Эти вводные данные вынудили меня заняться изучением теплофизических свойств сруба.
Сначала zaletchik рассчитывал теплохарактеристики сруба, вычисляя среднее значение толщины ограждающей конструкции. Такой подход был не совсем корректен, т.к. теплопотери считались прямо пропорционально толщине стены. В результат мозгового штурма и общения с пользователями FORUMHOUSE, zaletchik сделал более правильный расчёт.
zaletchik
Для корректного расчёта теплопроводности стен рубленого дома я рассчитал толщину сруба из бруса, обладающего такими же теплоизоляционными свойствами, что и сруб из бревна определённого диаметра (D).
Оставив за рамками статьи подробности расчётов, с которыми можно ознакомится в теме размышления и измышления по поводу теплопроводности сруба, сразу перейдём к полученным коэффициентам, которые нужны нам для расчёта.
Для различных значений ε (H/D отношение толщины паза к диаметру бревна) вычислены соответствующие значения μ (Hэфф*D отношение толщины бруса к диаметру бревна, имеющие одинаковые теплопроводящие свойства). Результаты сведены в таблицу.
Для наглядности рассмотрим следующий пример. Допустим, диаметр бревна, используемого в строительстве сруба – 45 см. Ширина паза – 23 см. Отсюда: ε = 23/45 = 0.5. Теперь находим в таблице значение μ, соответствующее полученной цифре. Это – 0.83. Далее находим толщину стены, сложенной из бруса, в отношении к диаметру бревна, имеющих одинаковые теплопроводящие свойства: 0.83*45 = 37.4 см. Переводим в метры – 0.374 м.
Получив эту цифру, мы теперь можем рассчитать тепловое сопротивление стены, сложенной из бревна. Для этого подставляем полученные значения в следующую формулу:
R = d/λ, где:
d — толщина материала;
λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C). В нашем варианте бревна из сосны – 0.15 Вт/(м·°C).
R = 0.374/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт
Либо, можно воспользоваться такой формулой:
R = μD/λ, где:
μ — коэффициент, берется из таблицы, указанной выше;
D — диаметр бревна в м;
λ — коэффициент теплопроводности древесины.
R = 0.83*0.45/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт
Одним из факторов, определяющих теплосопротивление стен, является диаметр бревна и порода древесины.
Ранее мы указывали, что для Москвы и Московской области R = 3.0 (м²*°С)/Вт. Исходя из полученного результата, для стен, сложенных из сосновых брёвен, R = 2.49 (м²*°С)/Вт. Т.е. стена не дотягивает до регламентируемого значения теплосопротивления. Можно увеличить диаметр бревна или выбрать другую древесину – кедровую сосну. Коэффициент теплопроводности этого материала (диаметр бревна и ширину паза оставляем без изменений) – 0.095-0.10 Вт/(м·°C).
Производим расчёт.
R = 0.83*0.45/0.10 = 3.74 (м²*°С)/Вт
Т.е., норма по фактическому сопротивлению теплопередачи перекрыта.
Можно пойти по другому пути и воспользоваться другой формулой, чтобы узнать необходимый диаметр бревна из соотношения: ширина паза в полдиаметра бревна.
D = Rtp*λ/0.83, где:
Rtp – регламентируемое теплосопротивление стены;
λ — коэффициент теплопроводности древесины;
Делаем расчёт для сосны.
D = 3.0*0.15/0.83 = 0.54 м.
Воспользовавшись данной методикой и «играя» с разными величинами – меняя диаметр бревна, ширину паза, древесину – можно произвести самостоятельный расчёт и выбрать оптимальную толщину стены бревенчатого дома.
zaletchik
Мои прадед и дед были специалистами по строительству срубов, лесозаготовке и деревообработке. От них я узнал о требуемой ширине паза в 1/2…2/3 диаметра бревна.
Также на теплоэффективность бревенчатой стены влияет не только ширина паза, но и профиль бревна — его сечение: круглое или т.н. полубревно, обтёсанное с двух сторон — лафет. Стесав древесину, мы уменьшаем теплосопротивление стены, т.к. бревно в стене работает всем своим сечением.
Конечно, результаты данного упрощённого расчёта ориентировочны. Большая часть теплопотерь в доме происходит через окна, систему вентиляции, кровлю и фундамент. Т.е. тёплый деревянный дом — это сбалансированная система, где все узлы работают в тесном взаимодействии и соответствуют друг другу. Нет смысла делать стены из бревна диаметром в 0.4-0.5 метра и выбирать широкий паз, если дом продувается через щели, а углы промерзают.
Особенности рубки сруба
Чтобы выбрать оптимальный вариант рубки бревенчатого дома и тем самым сделать его тёплым, нужно понять, какие варианты рубки существуют, и чем они отличаются друг от друга. Сначала надо дать определение таким понятиям, как врубка и венец.
Hermes-sz
Врубка — это соединение различных деревянных частей сруба между собой.
При правильной врубке нагрузки равномерно перераспределяются между брёвнами. Для этого все соприкасающиеся части должны плотно прилегать друг к другу. Также в этих местах не должна скапливаться влага, которая со временем может вызвать гниение древесины.
Венец — это сруб дома, состоящий из четырёх брёвен, уложенных в горизонтальной плоскости. По углам венец связывается врубкой. В процессе возведения дома венцы укладываются друг на друга — получается стена.
Следует помнить, что от диаметра бревна и ширины паза зависит количество венцов, что влияет на расход материала, а значит — на конечную цену и теплотехнические свойства сруба. Например, для возведения стены высотой в 3 метра из бревна диаметром в 25 см и 40 см потребуется разное количество венцов. При строительстве дома из бревна большего диаметра уменьшается количество врубок, замков, межвенцовых соединений. Т.е. мест, которые впоследствии могут продуваться, что приведёт к теплопотерям.
Выбирая бревно для сруба, необходимо соблюсти баланс между диаметром бревна, его стоимостью (цена за материал) и цены за работу с таким бревном.
Мастерам работать с бревном большого диаметра сложнее физически. Также может потребоваться использование спецтехники — крана.
Кроме этого, при выборе в качестве строительного материала окорённого бревна, помним о таком параметре как сбежистость.
Сбежистость — разница в толщине бревна в соотношении диаметра комля и верхушки. Окорённое бревно, не прошедшее, в отличие от оцилиндрованного бревна, машинную обработку, не может быть полностью ровным. Его нижняя часть (особенно при большой длине бревна) всегда толще, чем верх. Чтобы стена получалась ровной, при строительстве рубленого дома мастера, при укладке венцов, чередуют разные по толщине брёвна.
Саму рубку принято делить на два типа:
- Без остатка (в лапу).
- С остатком (в чашу).
Рубка без остатка, или в чистый угол, предполагает максимальное использование всей длины материала.
При такой рубке получается прямой угол, что увеличивает полезную площадь дома и сокращает расход бревна. Но, исходя из практического опыта, можно сказать, что такой вид угла подвержен промерзанию. Чтобы этого избежать, ещё в старину углы дома, срубленного «в лапу», обшивали накладными досками, или как вариант, дом впоследствии обкладывали кирпичом. Это препятствовало промерзанию и продуванию углов.
Рубка с остатком – более затратный, но и более теплоэффективный вариант. Т.к. концы бревен выступают по углам дома, этот узел более защищён от продувания, заливания дождём и промерзания.
Оставив за рамками данной статьи всё многообразие различных видов рубки, сделаем упор на ключевых особенностях трёх основных видов рубки сруба. Это:
- Русская рубка;
- Канадская рубка;
- Норвежская рубка.
В нашей стране традиционно деревянные дома строят из круглых брёвен. Вдоль бревна делается полукруглый паз. Угловой замок делается врубкой в «обло» в чашу. Название пошло от слова «облый», т.е. круглый. Чаша может быть расположена вниз или вверх.
Если чаша расположена вниз (рубка чаши «в охлоп»), то такое соединение считается более влагоустойчивым, а бревно лучше сохраняется.
При выборе этого типа рубки нужно учесть одни нюанс.
Hermes-sz
Основной недостаток русской рубки заключается в том, что бревна усыхают вдоль и поперек волокон неодинаково. В результате, после усадки, бревна недостаточно плотно сидят в срубе.
При уменьшении диаметра бревна происходит изменение формы соединительных чаш. Чаши раскрываются и из полукруглых становятся овальными. Появляются щели. В результате сруб приходится ещё раз конопатить. Кроме этого, открытый утеплитель подвержен воздействию неблагоприятных атмосферных явлений. Он напитывается водой, а бревна могут начать гнить.
Этого недостатка лишен сруб, выполненный по-фински. Принцип тот же, что и в русской рубке, за исключением того, что в этом варианте межвенцовый паз делается меньшего радиуса (заовален). Таким образом, верхнее бревно опирается на нижнее только краями (поднутрение).
В результате при усадке брёвен края межвенцового паза не раскрываются, брёвна сидят плотно, щелей нет, а утеплитель не подвержен воздействию ветра и дождя.
Норвежская рубка. Традиционно считается, что сруб по-норвежски — это бревно лафет, хотя главное отличие — это тип замка.
Hermes-sz
Основное отличие норвежского замка от русской чашки заключается в том, что норвежский замок имеет клиновидный (трапециевидный) профиль.
За счёт такой конструкции, при усыхании древесины, бревно под весом проседает в срубе и заклинивается в замке. Это обеспечивает прочность и герметичность врубки.
Канадская рубка похожа на норвежский замок, но есть отличия. Чашу, в форме трапеции, вырубают в круглом бревне, сбоку делают затёсы, а в нижней части бревна вырезают шип. Соответственно, в верхней части бревна вырезается паз под шип вышележащего бревна.
Межвенцовое соединение делается аналогично финскому варианту — с поднутрением. При усадке сруба верхнее бревно плотно садится на нижнее.
Щелей нет, межвенцовый утеплитель зарыт, а стены сруба смотрятся, как единый массив.
Также отпадает необходимость в повторной конопатке.
Вариант канадской чаши с шипами считается хоть и сложным в исполнении узлом, но теплым и прочным соединением, т.к. такая врубка препятствует продуванию угла дома.
Кроме этого, в канадской рубке сруба используется т.н. техника завешивания углов. Торцы брёвен, находящиеся снаружи, и внутренний массив бревна (находящийся в тепле в доме), имеют разную влажность. Брёвна подвергаются воздействию перепада температур. В результате, из-за разной степени усадки, углы и центральная часть сруба могут «зависнуть». Между брёвнами образуется щель, а сруб будет продуваться и промерзать.
Чтобы этого не произошло, внешние углы «вывешиваются», т.е. между торцами брёвен, находящихся снаружи, оставляется больший зазор, чем для внутренней части.
В итоге, после того как сруб усядет, зазор по всей длине бревен выравняется.
Рубленый дом — это проверенный временем способ возведения красивого и экологичного жилища. Чтобы получить качественный результат, необходим взвешенный и продуманный подход, а также тщательный контроль всех этапов строительства.
В теме деревянные дома можно задать вопрос консультанту FORUMHOUSE и получить исчерпывающий ответ. Для быстрого поиска ответа на любой вопрос, связанный со строительством деревянного дома, советуем воспользоваться специальным навигатором. Также рекомендуем прочесть статьи, как бороться с насекомыми-вредителями древесины, и какие особенности есть у стропильной системы деревянного дома.
Из наших видеосюжетов можно узнать об особенностях рубленого дома, а также совершить виртуальный тур по рубленой бане под названием «Сказка».
Источник
Как правильно построить из сруба: все этапы работ – от выбора материалов до отделки, фото и видео
28 июня 2018
Прочитать позже
Отправим материал на почту
Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.
Построенный по всем правилам дом из сруба станет настоящей крепостью до хозяевИсточник www.vladtime.ru
Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно
Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений:
- постройки из строганного бревна, то есть те, которые были обработаны вручную;
- здания, которые построены из оцилиндрованного бревна.
Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.
«Дикий сруб»
История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.
Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.
Дома из «дикого» сруба полностью сближают его хозяев с природойИсточник stroy-podskazka.ru
Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.
Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:
- 1 бревно – комель. Это часть, которая расположена ближе к корням;
- 2 бревно – другач. Это средняя часть древесины;
- 3 брус – третьяк или вершина. Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.
Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.
При кладке бруса, каждое верхнее из бревен ложится на предыдущее противоположной сторонойИсточник en.teremki74.ru
Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.
Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.
В завершенном доме видно расположение бревен по отношению к друг другуИсточник domsireni.ru
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.
Оцилиндрованные бревна изготавливаются примерно одного размераИсточник goldenpackrus.ru
При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.
Стены из оцилиндрованного бруса выглядят ровными и более аккуратнымиИсточник profdomstroy.com
Выбор материала для строительства
Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.
Стволы хвойных деревьев более ровные и легче поддаются обработкеИсточник dachnaya-zhizn.ru
При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.
Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.
Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.
Рекомендации выбора бревна согласно температуре:
- если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;
- когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;
- при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.
Для укладки сруба привлекается спец техника, которая облегчает возведение домаИсточник sibirsrub.ru
Толщина бревна для возведения дома в северных регионах должна быть не меньше 25 смИсточник master-profy12.ru
Основные параметры бревна и его срезов указаны в таблицеИсточник 90zavod.ru
Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.
Дополнительные критерии, на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:
- качественное бревно желтого или темно-желтого цвета;
- на срезе не должно быть никаких пятен;
- у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;
- хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;
- лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;
- наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;
- брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.
Брус отбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужныйИсточник fotostrana.ru
Технология строительства
На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.
Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:
Фундамент
Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.
Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.
Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.
Если применяется ленточный фундамент, он начинается с обустройства опалубкиИсточник bel-dom-stroy.ru
Когда фундамент готов, приступают к кладке стенИсточник fabrikadomov.by
Возведение стен
По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.
Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаментеИсточник domsireni.ru
Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.
Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.
Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.
Сборка дома проводится на подобие «конструктора»: каждое бревно имеет свое местоИсточник tula.stroimdom.com
Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить где брус должен расположитьсяИсточник saw-wood.ru
Стены дома плавно переходят в торец крышиИсточник domsireni.ru
Монтаж крыши
Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.
Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.
После возведения стен приступают к сборке каркаса крышиИсточник line-home.ru
Конопатка бревенчатого дома
Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.
Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.
Заложенный между брусьями утеплитель необходимо спрятатьИсточник vi.decorexpro.com
После «законопачивания» утеплитель практически незаметен, а в доме не гуляет сквознякИсточник uteplovdome.ru
Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола
Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.
Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразуИсточник perekrasimdom.by
Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.
Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.
После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.
Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!
Сруб в лесу над водой – отличное место для отдыха от загородной суетыИсточник houzz.com
Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить каменьИсточник houzz.com
Одноэтажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с отделкой из камняИсточник pinterest.ca
Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отличноИсточник houzz.es
Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:
Заключение
Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.
Прочитать позже
Отправим материал на почту
Источник