Построить теплый дом соломы глины
Экологический и дешевый дом
Вы не задумывались, что множество стройматериалов для строительства дома буквально находится у нас под ногами?
Предлагаю вам рассмотреть старую добрую технологию постройки домов, дом получается в результате экологически чистым….
Большинство книг о строительстве и архитектуре даже не упоминают общеизвестную, почти универсальную строительную методику строительства глиняных (глинобитных, саманных) домов. Строительство домов из глины — это наименее промышленный, наиболее безопасный и самый простой из натуральных способов строительства. Глина с древнейших времён служит строительным материалом. Ещё в Вавилоне и Древней Руси за многие тысячи лет до Рождества Христова из необожжённой глины возводились хозяйственные постройки, дома. Технология была проста: влажную глину набивали в специальные деревянные формы, а затем высушивали на солнце.
Смешивание глины с соломой, природным легким, но прочным материалом, армирует конструкцию, делает её более лёгкой, прочной и усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолков, превращая их в своеобразные теплоаккумуляторы, которые, накапливают днём тепло, не дают жаре проникнуть в жилище, а ночью, наоборот, отдают тепло.
Итак:
Возводим фундамент, как под обычный каркасный дом и строим деревянный скелет будущего дома.
Запасемся глиной, крупным песком и соломой (крупными опилками, льном). Глину с песком теоретически можно получить на своем участке:
Понадобится около 3л чистой воды и 50 г соли. Возьмите образцы почвы, измельчите их, заполните 3л банки с водой на половину или на треть. Добавьте полную чайную ложку соли, она ускоряет вымывание глины. Потрясите банки долго и сильно. Жёстким кускам дайте полежать час-два для размягчение, затем снова потрясите.
После того как Вы перестанете трясти банку, почва размелется на мелкие частицы. Полезный песок упадёт в течение 3-5 секунд. Сделайте отметку этого уровня на банке. Далее за 10-20 минут выпадет мелкий ил и песок. Потом глина постепенно осядет, вода останется над ней. То что останется плавать — органический материал. Всё что находится ниже 10 минутной отметки выпадения в банке — ил, выше — глина. Если у Вас подходящая почва для использования, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее толстым слоем глины, немного ила и мелкого песка. Плопробуйте накопать побольше тестовых ям. Даже в пределах одного участка встречаются места с очень разным составом почв, также разный состав на разной глубине.
Делаем смесь: 1 часть глины+ 2 части песка + 0,6 части соломы.
Чтобы определить подходящую смесь, смешиваете глину и песок в разных пропорциях: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. После перемешивания добавляете воду, чтобы образцы слипались, когда Вы сжимаете их ладонями. Они должны быть относительно сухими. Образец не должен доматься — он не должен быть влажным или рассыпчатым. При падении с высоты в метр на мягкую землю шарик (размером со снежок) должен сохранить свою форму. Если он рассыпался — слишком много песка. Если расплющился — слишком много глины.
Смешивать раствор можно при помощи куска брезента или в специальной яме (топча смесь и приподнимая углы брезента). Если Вы пользуетесь бетономешалкой — положите в смесь песка, глины и воды пару больших камней, чтобы они крутились вместе со смесью. Камни, крутясь, будут разбивать глину и вмуровывать в неё песок. Солому можно домешать в смесь, вылив её из мешалки, ногами.
Далее с помощью переставной опалубки (на фото прислонена к цоколю) заполняем полученным раствором пространство между стойками каркаса…..
Получаем в результате утепленные стены каркасного дома:
Затем набиваем по периметру обрешетку для крепления утеплителя и внешней отделки:
Делаем из соломы или тростника(очерета) маты (связываем льняной веревкой или аллюминиевой проволокой) для утепления и крепим на стены
Укрепленные соломенные маты оштукатуриваем известковой штукатуркой (известь:песок, 1:1-2) слой должен быть 25-30мм
Внутри стены штукатурим глиняной штукатуркой (глина:песок, 1:3-5).
Красим дом снаружи известковой краской — в 5—6 л воды разводят известковое тесто, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, и все перемешивают. Затем добавляют воду до объема 10 л, т. е. до рабочей густоты. Так получают белую краску — побелку. В нее вводят пигменты (киноварь ртутная, ультрамарин, зелень свинцовая хромовая, кобальт фиолетовый, оксид хрома, умбра, сурик железный)
Устриваем глиносоломенную кровлю:
Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы — 25—30 лет. Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массивными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5—7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6—7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями.
Для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли. Для этой же цели к нижней плоскости карниза- временно крепят упорную доску, подпираемую жердью.
Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Глину лучше заготовить заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30—35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.
Из соломы вяжут не очень тугие снопики диаметром 10—20 см и длиной от 50 до 100 см, обрубая колосья.
Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10—15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5—6 или более часов. Затем ее перемешивают или толкут до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду).
Первый ряд кровли укладывают из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые прижимают к упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край предыдущего. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской. Толщина кровли — 10… 15 см. Снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один — два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.
Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой до тех пор, пока кровля не станет ровной. Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.
Полностью покрытые скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.
Дом, построенный по такой технологии обладает антисептическими, дезодорирующими, очищающими свойствами, кроме этого, стены выполненные из глины и потолки, покрытые глиной, надёжно защищают жителей такого дома от вредных излучений, шума, излишней солнечной радиации, а также являются надежным теплоизолятором, защищая как от летнего степного зноя, так и от зимних холодов.
Источник
Овальный дом. Солома, опилки, глина
Овальный дом. Солома, опилки, глина
Здравствуйте, настало время создать эту тему, раньше руки никак не доходили, а сейчас опять пошли дожди, и хотя работать можно, отдыхать тоже нужно. А лучшим отдыхом я считаю смену вида деятельности, хотя за время стройки на кнопочки понажимать тоже приходится вдоволь.
В апреле, я засел на даче у стеклянной стены с видом на берёзки и начал готовить проект. Ясно было одно — коробку строить не будем, и начались творческие поиски, и битва рациональности (в моем лице) с эстетикой (в лице супруги) было перебрано множество форм, купол отвергли, я уже не помню почему, кажется не подходил круг под наши хотелки, да и удачная планировка купола это серьёзное испытание и лишь немногим удаётся его достойно пройти, ах да, ещё ритм геодезика с его треугольниками приелся несколько, а стратодезические слишком трудоёмки и не очень по прочности. Вот единственная планировка которая мне понравилась, вдруг кому-то пригодится, не помню где я её нашел, желающие нагуглят больше информации.
В итоге после длительных поисков была выбран овал. И появилась примерно такая форма:
В середине мая выехали в поля, и началась битва с грунтом и почти выкопана траншея под ленту, после чего было я таки отрисовал ландшафт, и понял что планировку в одну лопату я закончу как раз к середине лета, было принято решение вызывать трактор. И делать насыпной погреб.
За неделю был построен каркас из немного бэушного антисептированного бруса 20х20, размером пять на два, высотой в два метра, потолок сделан из доски 5х20, обшит с боков необрезной доской и закрыт герметично склеенным баннером. Экскаватор-погрузчик за пять или шесть часов разровнял площадку и засыпал погреб, первые ковши на крышу я был внутри (так вышло), интересные ощущения. Трактор уехал, переместив около ста кубов земли и оставив нам глиняный каток.
Повторная разметка, опять лопату в руки и копать, ненавижу нулевой цикл, душу греет лишь то что это фундамент — основа. Траншея отсыпана песком и щебнем, с послойной трамбовкой. В процессе трамбовки щебня, когда мясо уже начало по-тихоньку отслаиваться от костей, а ещё предстоит делать полы по грунту и отмостку-дорожки, и всё это разнесено по времени, решили купить виброплиту, так как аренда вышла бы в полцены плиты, а плиту можно продать и возможно немного сэкономить. Хоть плита и оказалась игрушечной, своё дело она делает неплохо, слои делать приходится тонкие, но это ничего.
В качестве несъёмной опалубки снаружи выставлены листы эппс 100мм, внутри доски, естественно уже съёмные. На подушку выставили арматуру ф12 или 16 уже не помню, перемычки через каждые 60 см из ф8. 21 июня, в день летнего солнцестояния приехал миксер с шестью кубами м250, и вдвоём с супругой мы залили фундамент, спасибо водителю бетономешалки за то что не стал сильно сопротивляться, и объехал вокруг дома переставляясь раз десять, пахло сцеплением, смена кончилась час назад, но он всё же вошел в положение и сделал всё красиво, как и предполагалось осталось немного бетона, которого как раз хватило чтобы залить ещё предбанник в погребе, и теперь в моей микромастерской-офисе ровный, крепкий пол. А ночью, через три часа после того как уехал миксер, пошел дождь, тучи бегали весь день и были серьёзные опасения что дорогу размоет и миксер не заедет, или не выедет, но всё обошлось, и дождь как раз поплотнее прижал плёнку к бетону.
После того как бетон отстоялся я начал эксперименты с гнутьём дерева, поначалу это выглядело так:Здесь запечатлена первая и единственная сосновая 5х10 которую удалось согнуть, поставщик подвёл с лесом, хотя уверял что лес хороший (как и сосед через которого он был найден), и костромской, привезли отборный шлак, да и дюймовка оказалась осиновой. Сучки и центра в каждой доске, к тому же рыхлая древесина, зато по 6500 за куб, при средней по рынку цене в 8000. На фоне видно вход в погреб и собственно парильную установку состоящую из двадцатилитрового бака соединённого гибкой трубой от сифона с коробом из досок.
Сам короб в итоге был изготовлен новый, и приобрёл вот такой вид,обит изнутри старой армированной пленкой, через каждые 80 см насквозь проходит арматура (столяры рекомендуют деревянные палочки, но у нас не столярка), примерно в семи сантиметрах от дна, в середине и по концам вбиты гвозди, это сделано для того отделить доски друг от друга и от стенок камеры, для свободного прохождения пара. Камера 30х30х600. Примерное время нахождения в камере час на дюйм толщины, у меня помещалось четыре доски 25х100, и каждый час выходил один из сегментов обвязки. В итоге на для просушки на земле из будущих стоек был выставлен круг, диаметром меньше на метр чем внешняя обвязка — 3 метра. И на нём делались все обвязки, притягивал к шаблону 70 гвоздями, этого вполне достаточно и гораздо быстрее саморезов, а скорость в этом деле важна.
Нижнюю обвязку сначала собирал в пакет, а потом натягивал, верхнюю собирал на месте, так мне было проще, в одного я бы просто не поднял бы даже сегмент, их просто носить-то сложно ввиду специфической формы, а выставить в плоскость, которой к том же нет, очень тяжело.
На нижнюю обвязку выставил стойки, ставил по одной, так как нет плоскости на которой всё это собрать, да и круглые части всё равно не поднять стеной.
Через месяц и два дня выглядело всё вот так:Про сдвоенные стойки я в курсе, на данном этапе их не ставил, как и до сих пор не поставил, распакую окна, и там где это надо поставлю.
Занялся проектированием крыши, так как понял что тот вариант что был не подходит, стропилка в итоге выглядит так:на переделывание проекта, напиливание и монтаж стропил и перекрытия ушло три недели, лес был закуплен уже нормальный, вылежавшийся и плотный уже по 8 но с соседней базы.
Всё это дело накрыто баннером, который полежит в качестве основной кровли год-два, после чего будет заменен или накрыт дранкой, как раз перед этим завезли солому, которую сложили уже под крышу, подняв на тридцать сантиметров от земли, на временном настиле из нижней части ферм перекрытия, погода снова выдалась прекрасная, солому завезли прямо с поля хорошо просохшую, правда сами тюки подкачали — плоткость всего 70 кгм3. Опять косяк из-за нежелания терять день на разъезды (соломы везли триста км). Да и размер их был максимум 80 см., как шаг стоек, и таких тюков было немного.Я долго ходил вокруг этой соломы, плевался и думал как же быть дальше, забил пару пролётов, понял что это очень долго, ведь надо достигнуть как можно большей плотности соломы, я ориентировался на 100кгм как минимум. Изготовив эталонный тюк, я понял что запихнуть его в стену очень проблематично, и начал забивать в стены то что есть. Кстати в качестве весов использовалась подвешенная доска с гирями из коробок и пакетов с гвоздями, точность плюс-минус трамвайная остановка, но её вполне достаточно.
Пришёл к такой схеме прессовкипервые три тюка прессовались с упором в перемычки каркаса, здесь видно проставки: те что сбоку от домкрата ставились когда надо было убрать домкрат и подставить кубики, те что под домкратом, всё соединено шпагатом, чтобы не слезать каждый раз за упавшей деревяжкой и ещё так их удобно вешать куда-нибудь.
Достиг максимума по загрузке фоток, продолжение следует.
Источник
Саманный дом из глины и соломы своими руками: глинобитная технология
Возврат к частично забытым строительным технологиям связан с тенденцией использования природных материалов. Они придают домам естественный уют и обладают хорошими экологическими качествами. Классическим примером таких построек являются саманные дома, основной материал которых представляет собой смесь глины и соломы. Свою популярность здания получили за экологичность, естественную регулировку микроклимата в помещении и относительную простоту строительства.
Что такое саманный дом?
Аналоги современных домов из соломы и глины существовали еще в древние времена. Часть их сохранилась до наших дней – в засушливых регионах Азии и Африки можно встретить целые саманные города. Совершенствование строительных технологий привело к повсеместному распространению глиняных зданий на территории центральной Европы и современной России. Правильно построенные глиняные дома имеют более чем вековой срок эксплуатации и безопасны для жильцов.
Визуально саманные здания не всегда отличаются от обычных, хотя их главный «шарм» заключается в возможности придать стенам произвольную форму и приспособить под предметы домашнего интерьера. Многочисленные выемки, ванны и плавные переходы разительно выделяют глиняные постройки от кирпичных и других блочно-цементных конструкций.
Старые технологии редко применяются в исходном виде, поскольку эксплуатационные параметры современных домов повышаются за счет использования современных добавок. Естественные противопожарные свойства глины, склонной к запеканию при повышенной температуре, улучшаются при введении компонентов, увеличивающих прочностные характеристики.
Глинобитная технология строительства
1. Материалы, которыми следует запастись заранее:
- деревянные доски и брусья для постройки каркаса стен и крыши;
- глина;
- песок;
- солома;
- вода (скважина или централизованное водоснабжение).
К дополнительным материалам, которые пригодятся на этапах подготовки и отделки, относятся:
- гравий – для приготовления подсыпки под фундамент;
- материал для изготовления цельнолитого или кирпичного фундамента;
- плоские деревянные планки для обивки стен дома;
- деревянная (металлическая) опалубка или форма для изготовления блоков.
Хотя дом будет глиняным, его фундамент лучше сделать классическим – ленточным. Прочное и возвышенное над землей основание увеличит срок службы дома и уменьшит воздействие талых вод на нижнюю часть стен.
Место для строительства следует выбирать вдали от низин и выхода к поверхности грунтовых вод. Оптимальное расположение глиняного дома – на возвышенности.
Чтобы получить наиболее прочную постройку, подходящую для наших широт, стены лучше изготавливать путем заливки раствора в опалубку. Также можно использовать глиняные блоки, которые укладываются аналогично классическим блочным конструкциям.
Существенное уменьшение стоимости строительства достигается за счет самостоятельного добывания глины на своем участке. Солома в небольших количествах обходится дешево, а наибольшие затраты будут связаны с покупкой песка и пиломатериала.
Солома должна быть сухой, без гнили. Лучше всего купить ее сразу после сезона уборки урожая, после чего оставить на зиму в сухом и проветриваемом помещении.
2. Приготовление раствора
Многие авторы советуют использовать не чистую глину, а ее смесь с песком. Поскольку глина и песок отличаются по составу для разных регионов, можно протестировать их разные пропорции (2:1, 1:1, 1:2 и др.). Глиняно-песчаную смесь, в которую добавлена вода до получения тестообразной консистенции, следует сжать в кулаке и уронить на твердое основание с высоты 1,5-2 м. Комок подходящего состава не должен расколоться или сильно сплющиться при падении.
Для приготовления раствора можно применять бетономешалку или плоское основание с загнутыми кверху краями (раствор перемешивать ногами). Глина измельчается до мелкодисперсного состояния, после чего к ней добавляется песок и вода. Последней не должно быть много, чтобы смесь сохраняла высоковязкую консистенцию и не вытекала из опалубки.
Солому добавляют в полученный глиняно-песчаный раствор в количестве от 30 до 60 %. Чем больше соломы, тем ниже теплопроводность стен и их прочность (придется ограничиться одним этажом). Полученный раствор заливается в формы опалубки, выставленной по краям деревянного каркаса дома.
Каркас собирается из брусьев и представляет собой вертикальные и горизонтальные направляющие. Сверху должна быть заготовка под крышу, поскольку после заливки стен необходимо сразу же заняться ее накрытием. Заливка раствора происходит ступенчато (до 30 см в день), после чего стене следует дать время высохнуть. При самостоятельном строительстве стена обычно «вырастает» на 10-15 см за один дневной цикл.
Снаружи стены покрываются обрешеткой из соломы или тростника – они создают дополнительный теплоизолирующий слой. Обрешетку крепят тонким слоем, который прижимают к стене деревянными плоскими планками (прибиваются к деревянным опорам). Снаружи обрешетку замазывают глиняной или известковой штукатуркой.
Оптимально использование известковой штукатурки, поскольку она препятствует появлению паразитов внутри стен.
3. Крыша из соломы и глины
Поверх каркаса крыши, обитой досками, укладываются связанные снопы соломы, которые затем разравниваются (скрепляющая их веревка перерезается). Фиксируют солому так же, как и обрешетку на стене – деревянными рейками. После покрытия крыши можно приступать к ее обмазке глиняно-песчаным раствором.
Процесс проводится от нижних краев крыши к коньку. После затвердевания покрытие не будет пропускать влагу, однако оставит помещению возможность «дышать» и поддержит влажность на уровне оптимальных 50-55 %.
Особенность: заливку крыши следует делать поочередно и равномерно на обоих скатах, чтобы избежать перекоса.
4. Отделка стен помещения
Внутри дома делается обивка из деревянных планок, которая затем штукатурится. В отличие от глиняной штукатурки, поверх известковой можно клеить обои (не будут повреждаться паразитами). Глиняная штукатурка не всегда может предохранить от появления насекомых, однако является более дешевой.
- Как утеплить потолок и стены бани? Рекомендации по выбору способа утепления;
- О том, как построить дом из СИП-панелей читайте здесь;
- Строим дом из дров и глины: derevo-s.ru/dom-iz-drov-i-gliny.
Чем отличаются современные дома от старых построек?
Чтобы придать дополнительную прочность на растяжение раствору глины (частично с этим справляется солома), раньше широко использовали навоз рогатого скота. Этим же раствором штукатурились стены помещения, получившего название «мазанка». Основным минусом таких домов является изобилие насекомых в стенах.
Сейчас для повышения прочности применяются натуральные мякина и костра. Пару столетий назад их было сложно достать, а сейчас это отходы переработки растений.
Увеличение прочности и уменьшение усадки при высыхании повышает добавка щебня или керамзита. Вспомогательным элементом является песок. Чтобы повысить скорость затвердевания, в состав глиняно-песчаного раствора можно ввести цемент или известь. Их добавки применяют при строительстве во влажную погоду, ставя целью уменьшить риск намокания еще влажного материала стен.
Повысить вязкость раствора во время работы помогает казеин, крахмал и жидкое стекло. Последнее является антисептиком, поэтому дополнительно препятствует появлению плесени и насекомых.
Применение современных технологий строительства, в том числе возгонка крепкого фундамента, повышает прочность и устойчивость здания. Вместо глиняной крыши можно выложить обычное рубероидное покрытие, которое закрывается сверху шифером или черепицей. Это не ухудшит экологические свойства дома, однако улучшит эксплуатационные характеристики.
Чтобы уберечь дом от грызунов, нужно предусмотреть наличие тонкой металлической сетки под обрешеткой.
Особенности ухода за соломенными домами
Отдельным пунктом при эксплуатации зданий находится противопожарная безопасность. Глиняные дома, имеющие обмазку наружных и внутренних поверхностей глиняным или известковым раствором, менее склонны к разрушению при пожаре, чем обычные. При возникновении пламени солома в составе стен не воспламеняется, поскольку доступ воздуха к ней закрыт слоем глины.
Несмотря на высокую стойкость к огню стен саманных домов, деревянные части крыши ею не обладают. Чтобы снизить вероятность их возгорания, следует предусмотреть обработку дерева антипиренами. Они не дают абсолютной защиты от огня, однако весьма эффективны при соблюдении технологии нанесения.
Строительные компании, занимающиеся постройкой домов из глины и соломы, уверяют о практической невозможности появления насекомых в стенах. Это соответствует действительности лишь при поддержании низкой влажности, что не всегда возможно. Не стоит пренебрегать советом использовать известковую штукатурку, которая закупорит стены для доступа влаги и будет подавлять развитие насекомых.
Перед постройкой дома предусмотрите расположение печи и ванной комнаты. В местах контакта с нагретыми поверхностями нужно поместить отражающие экраны, а во влажных местах выполнить гидроизоляцию.
Плюсы и минусы
Достоинства саманных построек:
- чистая и здоровая «атмосфера»;
- внутри помещения прохладно летом и тепло зимой;
- дешевизна строительных материалов;
- относительная простота постройки.
Про особенности домов из глины и соломы, а также личный опыт строительства автора смотрите на видео:
Недостатки домов из соломы:
- строительство нельзя вести зимой;
- при отсыревании в стенах заводятся насекомые, которые «прогрызают» обои;
- слабая прочность при ураганных ветрах (менее актуально на пересеченной местности).
Не нужно возвеличивать стойкость и безопасность глиняных домов, однако преуменьшать их также не стоит. Саманный дом идеально подойдет для дачи или в качестве летнего домика на приусадебном участке. Правильно построенный дом из глины простоит не меньше своих предшественников, зато подарит больше приятных ощущений и здоровья.
Источник