Построить ванную на даче

В статье речь пойдет о том, какой должна быть отделка ванной на даче, построенной из дерева, как грамотно выполнить гидроизоляцию, как можно дополнительно утеплить помещение, какие материалы выбрать для финишного оформления. Представленные фото и видео продемонстрируют возможности существующего ассортимента отделочных материалов.

Разные варианты отделки в одном функциональном помещенииИсточник modernplace.ru

Особенности помещения под ванную

В принципе организовать ванную можно в любом помещении, но с ним придется дополнительно поработать: вскрыть полы, увеличить толщину перекрытия на четверть, уменьшить расстояние между балками, на которые потом будут устанавливаться доски пола. Такие изменения – мера вынужденная. Любое сантехническое оборудование само по себе весит больше мебели. А когда ванная наполняется водой, возрастает динамическая нагрузка на перекрытия, которая очень быстро провоцирует разрушение материала.

Кроме этого, пол в ванной комнате необходимо опустить на 20 см. Такой перепад необходим для проведения гидроизоляционных работ и дополнительного утепления.

Усиление лаг пола в ванной комнатеИсточник nehomesdeaf.org

Правила грамотной гидроизоляции

Древесина имеет пористую структуру, которая постоянно находится в движении. При высоком пороге влажности она активно вбирает ее в себя, при высоких температурах отдает ее воздуху. В подобных условиях дерево быстро начинает гнить и покрываться грибками или плесенью. Предупредить подобные явления помогает грамотно выполненная защита от влажности и хорошая вентиляция. Без этих двух составляющих итоговая отделка ванной комнаты на даче не продержится долго.

Для гидроизоляции специалисты рекомендуют использовать оклеечные или рулонные материалы. В продаже есть пленки и мембраны, которые приклеиваются к бетонному основанию при помощи горячей мастики. Наличие таких швов является минусом описываемого выбора. Со временем они способны распаиваться. Вовнутрь проникает влага, и дефект еще больше усиливается, что нарушает гидроизоляцию деревянного помещения. Решается подобная проблема путем растила полотен внахлест с последующей заливкой горячим битумом. Если перед заливкой разложенные рулоны гидроизоляции застилают армированной стекловатой, после застывания состава образуется бесшовное полотно, которое отвечает всем требованиям современной гидроизоляции.

Рулонная гидроизоляция полов в деревянном домеИсточник multinga.com.br

Проще работать с обмазочными материалами (с мастиками на битумной основе или с эмульсиями на полимерной). Они просто наносятся кисточкой или валиком на поверхности. После застывания формируют прочный водонепроницаемый слой. Гидроизоляция создается при помощи послойного нанесения, между каждым обмазыванием выдерживается временной промежуток, указанный производителем на упаковке. Там же может обозначаться и количество рекомендуемых слоев.

Если дизайн ванной на даче подразумевает применение деревянной отделки, все элементы предварительно обрабатываются пропиточными гидроизоляционными материалами. В их составе присутствует водоотталкивающий цемент, измельченный песок и особые химические вещества. Поверхность дерева, пропитанная таким составом, становится полностью водонепроницаемой.

Разные варианты гидроизоляции пола в деревянном домеИсточник pol-exp.com

Обычно гидроизоляция пола в ванной комнате производится по следующей схеме:

• Сначала производится гидроизоляция фундамента, он обмазывается мастикой или штукатурится растворами, приготовленными из смесей с полимерными добавками.
• Затем антисептиком обрабатываются лаги.
• Поверх них монтируется черновой пол, который потом, в свою очередь, покрывается рулонными гидроизоляционными материалами. Проще всего укладываются самоклеющиеся битумно-полимерные пленки. Они хорошо крепятся к деревянным горизонтальным и вертикальным покрытиям.
• Предварительно с них при помощи пылесоса необходимо удалить пыль, потом нанести валиком или кистью битумный эмульсионный праймер.
• Когда он полностью высохнет (проверяется это при помощи ватного диска – если после прикладывания к обработанной поверхности он остается чистый, значит, можно приступать к следующему этапу).

Рулонная гидроизоляция для деревянного полаИсточник homeandhoby.blogspot.com

• Рулонная мембрана расстилается на полу, отмеряется отрезок нужной длины, отрезается ножом, потом скручивается с двух сторон защитной пленкой вверх.
• Ровно посередине она надрезается и аккуратно удаляется. Параллельно с этим нужно производить приклеивание рулона к основанию.
• Важно сразу при помощи щетки удалять пузырьки воздуха. Чтобы выполнить это качественно, придется насколько раз проходить щеткой по одному и тому же месту.
• Таким же способом приклеивается второе полотно. Оно укладывается внахлест (10 см). Зона соприкосновения двух рулонов дополнительно обрабатывается битумной мастикой.
• Шов тщательно проглаживается тяжелым роликом.
• Точно так же производится гидроизоляция стен. Рулоны, прикладываемые к ним, должны сползать на пол на 10 см. Припуск дополнительно промазывается праймером. На такое основание можно сразу укладывать любой плиточный материал.

В деревянных домах сооружение бетонной стяжки не приветствуется: она увеличивает нагрузку на перекрытия, становится тем мостиком, через который потом в зимнее время утекает на улицу тепло от обогрева.

Технология применения обмазочной гидроизоляции

Когда присутствует необходимость дополнительно утеплить стены ванной комнаты, сооружается каркас из металлических профилей, в них укладываются листы минеральной ваты, сверху они закрываются влагостойким гипсокартонном. Пол утепляется при помощи подсыпки керамзита, он засыпается межу влагами, закрывается полиэтиленовой пленкой, сверху укладываются полимерно-стружечные плиты. После все поверхности обрабатываются обмазочной гидроизоляцией.

Выполнение гидроизоляции обмазочными мастикамиИсточник hochu-stroitsya.ru

Лучше всего для обозначенных целей подходят полимерно-битумные, полимерно-цементные, битумные или битумно-резиновые мастики. Они наносятся валиком, стыки стен и пола промазываются кисточкой. Как правило, для достижения нужного результата нужно наносить несколько слоев. После высыхания, если использовались полимерно-цементные мастики, на плоскость поверхности можно укладывать любой плиточный материал. Если для гидроизоляции ванной комнаты использовался жидкий каучук, перед отделкой ванны плиткой на даче нужно залить тонкий слой бетонной стяжки и усилить ее армирующей сеткой.

Какие материалы можно использовать для финишной отделки пола

После того как черновые работы будут закончены, можно приступать к укладке финишного покрытия. Можно использовать для обозначенных целей только те материалы, которые могут похвастаться высокой влагостойкостью и способностью противостоять высоким перепадам температур. Кроме этого, финишное покрытие должно соответствовать санитарным нормам. Лучше всего подобным параметрам соответствует:

• керамическая плитка;
• искусственный гранит;
• линолеум;
• мозаика.

Мозаика в отделка ванной комнаты на дачеИсточник nastanova.com

Если дизайн ванной на даче предполагает использование дерева, специалисты советуют использовать влагоустойчивые породы деревьев. Предварительно древесина должна быть обработана антисептическими составами. Они позволят предотвратить заражение грибком и плесенью.

Отделка стен

Для отделки стен можно использовать разные материалы. Традиционно предпочтение отдается керамической плитке. Она помогает формировать поверхность, на которой не скапливается грязь и пыль, вода на ней долго не задерживается, она скатывается вниз, поэтому стены быстро высыхают после купания. Поверхность керамики не впитывает в себя запахи, ее можно мыть при помощи средств бытовой химии. Простота ухода – главное преимущество описываемого выбора. Дополнительный бонус – высокие эксплуатационные сроки. Отделка способна десятилетиями сохранять свой первозданный внешний вид. И это помогает экономить на ремонте ванной комнаты.

Плитка и дерево в отделке стен ванной на дачеИсточник pano-mosaic.ru

Производители выпускают большое количество самых разнообразных коллекций, есть в них бюджетные предложения и элитные образцы. Многие предлагают покупателям готовые комплекты – разное цветовое сочетание отдельных элементов, которое после сборки смотрится как одно декоративное полотно. При помощи керамической плитки можно создавать художественные полотна и украшать ими сантехническую комнату.

При изготовлении керамической плитки используется экологически безопасное сырье, поэтому в процессе эксплуатации плиточный материал не источает неприятных запахов, опасных для здоровья человека паров. Кроме этого, керамическая плитка может похвастаться высоким уровнем пожарной безопасности. Что очень актуально для дач, построенных из дерева. Покрытие не пропускает через себя электрический ток. Эти свойства тоже актуальны для хозяев деревянных домов. Сегодня в любой ванной комнате обязательно присутствует большой набор электрических приборов (фен, электробритва, стиральная машина, щипцы для завивки волос, утюжки).

Керамическая плитка в отделке дачной ваннойИсточник pastoralclub.com

Минус описываемого выборы – трудоемкость процесса укладки, необходимость выполнения «грязных» работ. Многим не нравится сама идея создания керамической ванны на даче – дизайн такой характерен для городских квартир. Люди, выезжающие за город, предпочитают выбирать материалы, по фактуре близкие к природным. В таком случае специалисты рекомендуют отдавать предпочтение или виниловому сайдингу, поверхность которого прекрасно имитирует разные природные отделочные материалы, или вагонке, выполненной из влагостойких пород деревьев. Ее установка подразумевает сооружение обрешетки. Она может быть собрана при помощи металлического профиля.

Вагонка и мозаика в оформлении ванной комнатыИсточник housesdesign.ru

Для декора стен можно использовать сочетание двух материалов. Чаще всего предпочтение отдается компромиссным вариантам отделки ванной – на даче можно сочетать плитку и вагонку. Получается одновременно и практично, и красиво.

Как можно декорировать потолок

Отделка этой части комнаты может ничем не отличаться от отделки стен, но в большинстве случаев для обозначенных случаев используются реечные потолки, латексная или водоэмульсионная краска, подвесные конструкции.

Проще всего и дешевле покрасить потолок краской. Но такой вид отделки можно использовать, когда поверхность плиты идеально ровная. Если основа имеет большие дефекты, если присутствует большой перепад высот, быстро и эффективно решить имеющуюся проблему поможет реечный потолок.

Еще один интересный способ отделки – применение натяжного потолка. Он смотрится всегда достаточно эффектно, ПВХ пленка способна выдерживать высокие перепады температур, она очень устойчива к влаге, но для монтажа такой конструкции придется приглашать домой мастеров. А это заметно увеличивает смету ремонта.

Вагонка на стенах и на потолкеИсточник remoo.ru

Выбирать варианты отделки будет проще, если заранее выбрать тематическое направление и уже потом определяться со способами его реализации. В целом отделка ванной зависит от материальных возможностей хозяев и их фантазии. Однако в процессе выполнения ремонта важно уделить внимание еще двум аспектам. Специалисты советуют организовать систему проветривания помещения и соорудить сливной трап в полу. Он поможет предотвратить затопление в случае прорыва инженерных коммуникаций. Обустроить его несложно: для этого надо сделать пол с наклоном и установить в самой низкой точке сливное отверстие.

Обобщение по теме

Соблюдая предложенные правила, можно обустроить в деревянном доме красивую функциональную ванную, в которой будет комфортно принимать водные процедуры. Правильная отделка продержится долго и поможет сэкономить значительные средства на ремонте сантехнического помещения.

Однажды я решил построить своими силами на даче всесезонный санузел со всеми удобствами: теплым полом, горячей водой, унитазом, душем, стиральной машиной, на замену обычному сортиру.

Для строительства супер туалета выбран склон на краю оврага, недалеко от действовавшего безотказно туалета типа сортир и от въездных ворот дачного участка. В тот же прекрасный летний день трава в нужном месте была притоптана, ребенок получил лопату и задание — копать «отсюда и дотуда». Родитель показал, как это надо делать.

Обитатели дачи отнеслись с уважением, пониманием и интересом. Некоторые даже пытались помогать: кролик — копал, жена — приносила землекопам компот. К счастью, в начале лета в тот год сильных дождей не было, выкачивать воду и копать размокшую глину не пришлось. Чуть позже над ямой была растянута полиэтиленовая пленка, которая отводила дождевую воду в сторону.

По нехитрому плану строительства яма предназначаласть под трехсекционный септик. Септик предполагалось изготовить самостоятельно, отлив его из бетона. Объем септика получился сам, в соответствии с размерами выкопанной ямы. Яма оказалась в плане непрямоугольной, но меня это не сильно заботило. К каждой секции септика был запланирован доступ ассенизационных труб через смотровые окна в верхней части.
Изготовление септика началось с зачистки ямы от грунта и песка, выравнивания нижнего уровня ямы, укрепления нижней песчаной части стен с помощью фанеры и кольев (чтоб не осыпалась). Была куплена гидроизоляция, усиленная стекловолокном. Этим материалом с нахлестом были укрыты стены и пол ямы перед заливкой бетона.

Бетонный раствор готовили с помощью электрической бетономешалки самого небольшого объема, имевшегося в магазине. Заливали послойно, не всё сразу, а по слоям.

Наружной опалубкой должны были служить стены ямы, укрытые усиленной стеклоизоляцией, внутренней — листы из оцинкованной жести и брусков для штакетного забора. Жесть резал обыкновенными ножницами по металлу. После разрезания, по периметру листов приделал бруски, отпиленные по размеру. Бруски крепились к железу короткими саморезами. Дополнительно, с торца бруски ещё соединялись длинным саморезом. На удивление, практически все листы такой опалубки выдержали многократное применение, остались целыми и проработали до конца стройки. Внутренняя опалубка устанавливалась сразу для всех трёх секций септика и заливалась за один заход, образуя один слой.

Для приготовления бетонного раствора применялся обыкновенный портландцемент марки 500, хотя, вероятно, лучше было бы взять специальный водостойкий цемент марки НЦ 20, который применяется строителями метро. Этот НЦ 20 сам по себе обеспечивает отличную гидроизоляцию и не требует дополнительной гидроизоляции. Однако на момент начала строительства у меня не было таких познаний, а узнал я об этом позже из рассказа своего соседа Володи, который применил его для гидроизоляции своего подземного сооружения.

Итак, бетонный раствор готовился из портландцемента, песка, щебня и воды. Концентрация компонентов примерно такая — 1 ведро воды, 4-5 лопат цемента, 10 лопат песка, 10 лопат щебня. Все это ориентировочно, в зависимости от размера и полноты ведра, сухости песка, чистоты щебня, настроения и погоды, в общем — на глаз. Цемент закупался порциями, каждые выходные перед работами. Насколько помню, на замешивание и заполнение одного слоя уходило 4 мешка цемента. Песок — бесплатный (из той же ямы), щебень был куплен заблаговременно оптом (т.е. приехал зилок и вывалил кучу не слишком чистого щебня, по цене от местного перевозчика). Всего слоёв было залито четыре и еще немного. В верхнем слое было сделано по два отверстия для перелива содержимого из одной секции в другую, а потом в третью. Отверстия делались путём закладки в будущую стену жестяных банок с камнями, закрытых с торцов от затекания в них цемента. Потом камни вынимались, и в отверстия вставлялись короткие канализационные трубы с вертикально расположенным тройником на подающей стороне.

Крышка септика изготавливалась из монолитного железобетона. Вначале из тех же листов опалубки, что применялись для стен, была изготовлена опалубка под основание крышки септика. Эта опалубка изнутри была подперта бревнами, досками и брусками, упертыми в дно септика так, чтобы по ней можно было ходить и не проваливаться. Щели были заделаны рубероидом с помощью степлера. Для армирования были применены фрагменты железных решеток, выброшенные строителями при ремонте подвального офиса около дома моего приятеля Игоря. К решеткам добавлены пара арматурин диаметром 12 мм, пара сеток с размером ячеек 50 на 50 мм и диаметром проволоки 4 мм. Все армирующие элементы были связаны железной проволокой, в том числе торчавшие вертикально из стен септика концы арматуры, перед этим загнутые горизонтально. Кстати, источником железной проволоки для вязки арматуры у меня служил кусок сетки рабицы, оставшийся после строительства забора. Из железных уголков, дощечек и кусочков оргалита были сделаны прямоугольные короба под смотровые окна в каждый из отсеков септика. Железные уголки были ориентированы так, чтобы горизонтальный катет оказался внутри входного отверстия и на него можно было потом положить крышку смотрового окна. Над первым отсеком септика перед заливкой была вертикально установлена труба, утолщенная пенополиэтиленом — под сливное отверстие унитаза, над вторым — труба для отверстия под трубу диаметром 50 мм для вентиляции, выведенной потом наружу туалета. Потом все это довольно быстро было залито бетонным раствором (без щебня), и, после изготовления почти прямоугольных крышек из толстого железа наступила осень, а за ней и зима.

Над крышкой септика по его периметру также послойно был отлит цоколь высотой примерно 100 см. По первоначальному плану в цокольном пространстве (подполе) планировалось разместить емкость с чистой водой для подачи в туалет. Кроме того, там же планировалось разместить электрический водонагреватель. В настоящее время там размещается только водонагреватель, а вода поступает в туалет по трубе, идущей под землёй от насосной станции, размещенной в погребе под домом. Дом примерно в 15 метрах от туалета. Труба металлопластиковая, засунутая в утепление из вспененного полиэтилена, обёрнутая стекловатой и старым линолеумом. В цокольном пространстве происходит слияние труб из унитаза, умывальника и душа ( а также стиральной машины). В одной стене цоколя, напротив смотровых окон, сделаны окна для просовывания ассенизаторских труб. С другой стороны, сделаны небольшие круглые вентиляционные отверстия и, в самом низу цоколя, при отливке было заготовлено несколько отверстий для ввода труб с водой (могла бы быть и горячая и холодная, по факту — только холодная) и электричества. Над вводами снаружи был насыпан дополнительный слой грунта примерно сантиметров 40 для защиты трубы от промерзания.

Приступил к строительству наземной части. Надо сказать, что проект наземной части был нарисован в специально для этого освоенной программе ArchiCad. В проекте было отрисовано расположение основных функциональных элементов — стен, окон, двери, унитаза, умывальника, душа. Проект предусматривал также изящную винтовую лестницу на чердак, так и не реализованную, и позволял по-всякому вертеть 3D картинку и вообще выглядел красиво. Всем рекомендую нарисовать свои фантазии и насладиться ими. Это полезно и для своевременного размещения отверстий под трубы и проводки в цокольной и подземной части.

Для обеспечения максимальной теплоизоляции в качестве стоительного материала был выбран пенобетон. Блоки пенобетона были заказаны по дешёвке по интернету, доставлены одной машиной и разгружены с помощью бортового манипулятора. Выявился только один недостаток — пенобетон был слишком свежий, в отличие от осетрины, ему лучше было немного отстояться. Впрочем, стройка шла неспешно, и до своей правильной кондиции пенобетон достоял. Но по качеству, как оказалось впоследствии, он явно не дотягивал до нормального заводского.
Когда собрался делать стены, вспомнил, что забыл сделать крыльцо. Постепенно отлил из бетона крыльцо и ступени, применяя при этом листы жестяной опалубки, арматуру и сетку. Ступени получились не слишком одинаковые, однако, увы.

Проемы над окнами и дверями укреплялись уголками и арматурой. Всего было уложено 13 рядов пеноблоков, обеспечивших высоту стен примерно 260 см. Предпоследний ряд был также укреплен арматурой, уложенной в паз по всему периметру. Чтобы удобнее было укладывать верхние ряды стен я применял самодельные мостки из старых бочек и толстых досок, уложенных на них, и связанных брусками на саморезах. Оказалось, это и удобно и прочно.
Поверх верхнего ряда пеноблоков положена гидроизоляция. Вдоль длинных стен уложены два бруса (мауэрлаты) так, чтобы их концы выступали за габариты стен примерно на 60 см. На эти брусья с шагом 60 см ребром уложен поперечный силовой набор поперечных брусьев (50х100 мм), послуживший опорой потолку.

Но сначала, перед обустройством потолка, была сооружена крыша. Крыша сделана вальмовая четырехскатная с чердачным окном.
Стропила, опирающиеся на длинные стены, вблизи конька соединены горизонтальной перекладиной. К мауэрлатам стропила прикреплены уголками. Все соединения — на саморезах по дереву. Позже я прочитал, что лучше применять гвозди, но было уже поздно. Поверх стропил прикреплена обрешетка из досок толщиной 20 мм. На обрешетку приделан мягкий шифер (ондулин). Ондулин выбран прежде всего из соображений дешевизны и удобства работы с ним. Я покрывал ондулином маленькую беседку за пару лет до этого, и он мне понравился. При достаточно крутой крыше он не задерживает слишком много снега. Если не полениться и тщательно его смонтировать, то он не деформируется и служит долго. Стыки скатов крыши по верху и ребрам я закрыл самодельными коньками. Коньки изготавливал из листового окрашенного кровельного железа — сначала нарезал его полосами шириной примерно 40-50 см ножницами по металлу, затем укоротил до нужной длины и согнул вдоль. Сгибал с помощью двух досок — между двух досок зажимал полосу, подгибал выступающую часть осторожно руками, потом осторожно постукивая (в идеале деревянной или резиновой киянкой), сгибал до нужного угла. Самодельный конек предпочел покупному: я решил его сделать пошире, чем тот что был в магазине. Пошире — потому что был не уверен, что узкого покупного хватит, чтобы перекрыть зазоры, которые будут между скатами, да и вообще — от широкого хуже не будет. Под конек перед монтажом положил полоски рубероида чуть меньшей ширины — защита его от конденсата снизу. Крепление ондулина — штатными саморезами в верхнюю волну. Саморезы шли в комплекте с пластиковыми юбочками и шапочками в цвет ондулина.

Черновой потолок сделал из обрезных досок толщиной 20 мм.
Перед монтажом чистового потолка к черновому потолку хомутами и степлером прикрепил провод освещения, спрятанный в пластиковую гофру. Для чистового потолка были куплены два стандартных набора подвесного алюминиевого потолка для ванных комнат. Да, увы — дорого, но потом не пожалел — выглядит отлично. Из особенностей монтажа укажу лишь на необходимость подрезать каждую полоску по месту — некоторая кривизна рук стен все-таки наблюдается. Ножницами по металлу режется легко, потом чуть подправляется плоскогубцами, и готово.

Естественно, потолок монтировался в последнюю очередь. Перед этим еще были работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен.
Поскольку пеноблоки не внушали особого доверия, их перед штукатуркой покрыл грунтовкой. Грунтовку наносил валиком. После высыхания грунтовки, гипсовой штукатуркой (марка «Старатели») за пару дней отштукатурил стены сооружения изнутри. Толщина слоя штукатурки — примерно от 5 до 10 мм. Выравнивание — на глаз и с помощью длинного правИла.

Затем немного поштробил под проводку — провода к розеткам и выключателю укладывал в штробы в пластиковой гофре и заштукатуривал. После высыхания штукатурки выровнял стены тёркой с сетчатой шкуркой. Стены решено было окрасить в жизнерадостный желтоватый цвет — для этого в белую водоэмульсионную краску был добавлен колер и валиком все было быстро покрашено.

Все эти штукатурные и покрасочные работы велись уже при действующем унитазе. Его установил и подключил в первую очередь сразу после монтажа крыши, двери и окон. И первые положительные эмоции у населения возникли задолго до завершения стротельства. Сама собой родилась идея сделать невысокую перегородку, при входе. Для перегородки были взяты тонкие 7-ми сантиметровые перегородочные пеноблоки.

Со всех сторон перегородку покрыл плиткой. Унитаз был взят из квартиры, где делался ремонт. Для его установки был вырезан по форме основания кусок из старой толстой (примерно 6 см) столешницы, который на саморезах прикрепил к половым доскам, и на него уже установил унитаз. Вокруг этого ключевого элемента был проложен электрический теплый пол, покрытый напольной плиткой. Электрический пол продавался в рулоне, прикрепленный к сетчатому мату. Он был взят примерной такой площади, какова ожидалась площадь пола в туалете, на которой ничего не будет сверху стоять. Эту площадь постарался покрыть без пропусков. Для этого аккуратно разрезал сетчатый мат и разворачивал получающиеся сегменты пола. Главное — не разрезать случайно при этом нагревательный кабель ;). С особенным вниманием укладываем пол там, где чаще всего будут находиться ноги — рядом с унитазом, перед умывальником и перед душевой кабиной. У электрического пола есть два важных электрических элемента — термопара и регулятор. Регулятор потребовал подключения к электросети и прокладки провода к полу и провода к термопаре. Пришлось еще немного поштробить-поштукатурить-подкрасить. Место установки регулятора выбрано рядом с розеткой, и подключение пола к электросети произвел там же, в установочной коробке розетки. Кстати, опять убедился, что на количестве розеток в наше время не стоит экономить — в одной точке их надо минимум две, а лучше — три или четыре (электрочасы, радиоприемник, стиральная машина, зарядник для телефона, фен и т.д).
Поверх тёплого пола уложил плитку.

Нижнюю часть стен обложил плиткой. Поскольку пол получился не сликом ровный, то и зазоры у настенной плитки вышли не все одинаковые.

Под крышей получился небольшой чердак и я сделал лестницу, чтоб туда забираться. Взял приставную лестницу и доработал её так, чтобы она в компактном виде висела вплотную к стене, а в рабочем положении упиралась в пол и шла с небольшим уклоном. И чердак очень быстро забился всяким хламом. На чердаке сделал лампочку с выключателем, чтоб найти выход оттуда. А ещё сделал слуховое окно, распахивающуюся раму сделал сам. Для простоты вместо стекла взял поликарбонат. Быстро и удобно делается.

После завершения «грязных» работ туалет быстро наполнился разными вещами и приборами — в том числе стиральной машиной и душевой кабиной.

С душевой кабиной было несколько запоминающихся моментов. Поскольку процесс стройки шел себе и шел, то выбор душевой кабины делался неспешно, то есть никак. Сравнивались кабины по цене 10 тыс. руб. и чуть подороже, одно у тех лучше, другое — у этих, да эти вроде слишком дороги… К моменту готовности места под установку душевой кабины как раз случилось изменение курса доллара и оных цен, и муки выбора отпали сами собой. Была куплена душевая кабина за 21 тыс.руб., на коробке которой отчетливо виднелась перечеркнутая старая цена 13400-00. Это был первый памятный момент. Душевая кабина продавалась в коробках в разобранном виде. Собрать кабину самому, а не платить сборщику казалось теперь, при новых ценах, делом просто необходимым. Но всё оказалось не так просто. Вопреки традиции, пришлось сначала не только прочитать инструкцию, но и посмотреть видео на YouTube. И все равно я кое-что не уловил. Оказалось, всем, кроме меня, было очевидно, что акриловый поддон защищен полиэтиленовой пленкой, прилепленной к нему под вакуумом. Никто не написал и не показал, когда эту пленку надо снимать. Я это понял только после сборки — установки стенок, дверей, верхней крышки и промазывания щелей герметиком :-(. Это второй момент. Ну и наконец — третий, позитивный момент. Речь о доработке