Построю или отремонтирую баню

Содержание статьи

Как я обустроил и обновил старую баню

С нами историей обновления и ремонта старой бани поделился наш читатель Алексей Никольский из Костромской области.

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Меня зовут Алексей Никольский, я проживаю в Костромской области, имею свой небольшой дачный участок, на котором у меня располагается небольшое хозяйство. Под конец лета у меня выдалась свободная неделька, и я решил переделать свою старую баню, чтобы осенью и зимой можно было по-настоящему хорошенько попариться.

Хотелось бы поделиться с вами этой историей, также приложу много фотографий, чтобы можно было наглядно ознакомиться с моими трудами.

Вот так баня выглядела изначально:

Более 12 лет мне прослужила эта баня, парилась вся семья почти каждые выходные.

Как видите, внутри дело обстоит не лучше — печь старая, топилась чуть ли не по чёрному, брёвна на стенах закоптились. Одним словом, вся остановка очень удручающая.

И так, план действий у меня был такой: сделать хороший, прочный фундамент, обделать всё изнутри и снаружи, заменить печь на более современную, поставить новую трубу и накрыть крышу. Кроме всего прочего, решил обновить и предбанник.

Новый фундамент

Извлёк из низа несущие брёвна.

Как видите, роль старого фундамента у меня выполняли старые телефонные столбы. Я принял решение заменить их классическим цементным раствором, но при этом добавил ещё и кирпичную кладку (для большей надёжности и защиты от влаги).

Старый дверной проём заделал обрезками от брёвен, все щели залил монтажной пеной.

Сразу же, пока пила была под рукой, выпил новый дверной проём, в который можно будет входить из нового предбанника.

Новая печь

После демонтажа старой печи сразу же заказал в магазине новую. А пока ехала ко мне, я уже успел сложить под неё новый фундамент.

Не забыл и про противопожарную безопасность — стену, прилегающую к печи защитил от сильного жара. Но, чтобы придать эстетический вид моей самодельной защите, украсил всё жаростойким камнем.

А вот и приехала долгожданная печка! Проведя все замеры, установил её на новое место. Делал не в первый раз, поэтому было не так трудно. Также приобрёл для печи новую трубу.

Сантехника и вагонка

Для простоты и комфорта подключил к водопроводу котёл (он специально предназначен для бань и саун). Уставил его, параллельно обтянув потолок строительной фольгой и утеплителем.

В с самой масштабной частью — отделкой стен, — провозился дольше всего. То вагонка в некоторых местах не хотела состыковываться, то некоторые доски просто-напросто трескались.

«Важный момент — не стоит экономить на вагонке, лучше лишний раз переплатить, чем потом очень долго возится с некачественным материалом, который ломается и не состыковывается»

И всё-таки, несмотря на сложности, у меня получилось весьма красивая отделка.

Предбанник

Куда же без предбанника? С ним я решил особо не мучиться, поэтому сварил его из железок, которые валялись в сарае. Пол уложил из старых досок.

Снаружи отделал его листами профнастила, а изнутри — остатками вагонки. Получилось круто и одновременно просто.

Крыша и финальная отделка

Листы профнастила пригодились и здесь — теперь крыша не будет протекать и выдержит напор сугробов зимой.

Сразу же приступил к отделке внешней части. Вагонка в помощь. Нижнюю часть, около полуметра, отделал декоративными кирпичами.

А вот и финальные фото, внутри и снаружи:

Надеюсь, что моя история поможет вам, если вы тоже захотите провести ремонт бани и предбанника. Главное — делать с душой и не бояться ошибиться. Спасибо за внимание!

p.s.: Мой Домик старается дать вам самую важную, полезную информацию. Подписывайтесь на канал — впереди много полезной и интересной информации!

Источник

Не стройте баню первой — это тупик

pixabay.com

Когда я решил строить дом, то мой уже пожилой отец посоветовал сначала возвести баню. Главным аргументом было то, что мне будет где хранить инструменты и мыться после стройки. Я засомневался и пошел на форумы, там мне сказали тоже самое, поэтому я последовал совету, но как оказалось, зря.

Планы, которым не суждено сбыться

Начиналось все здорово: мы с женой дешево купили участок земли и запланировали размещение объектов на нашем участке. Дом должен был стоять так, чтобы было видно лес и холмы на горизонте.

Баня располагалась в десяти метрах, чтобы было удобно до нее идти как с огорода, так и из дома. Между ними хотел поставить беседку чтобы отдыхать культурно, выйти с баньки, а там уже мангал разогретый и остальные удобства.

Важно: баня должна быть размещена на расстоянии не менее 8 метров от жилых помещений.

В бане планировалось сделать:

террасу;
комнату отдыха;
помывочную;
парную.

Все было четко размечено по размерам и конфигурациям.

Строить мы начали весной, когда все оттаяло и относительно просохло. Пока возводили каркас поняли, что не тянем аренду квартиры, в которой уже живем и хорошо бы что-то придумать. Денег на строительство бани уходило много, поэтому иллюзия, что это дешевле дома, у меня отпала быстро. Решили скорее накрыть постройку, чтобы туда заехать, на улице тепло и это казалось хорошим вариантом.

Жена сразу упрекнула, что нужно было либо строить дом сначала, либо делать баню скромнее. Попытался объяснить ей, что даже постройка бани меньшего размера съела бы много денег, но понимания не встретил. С тем, что дом строить первым было разумнее — я уже был согласен, но отступать поздно, нужно доводить до ума то, что есть.

Проживание в бане оказалось очень некомфортным, так как помещение не предполагает много окон и света вообще, по сути живешь как в пещере. Для нее мы не планировали грамотное размещение окон, они все смотрели на север.

Важно: при строительстве дома окна ванной комнаты, спальни и кабинета лучше расположить на восток или запад. Гостиная может иметь южное окно. На север располагаем только технические помещения.

Целое лето было потрачено на поэтапное возведение бани. Наступила зима, в целом, строительство почти завершили, оставались мелочи, но главное, что печку уже было можно затопить.

Почему мы так и не построили дом

Поиски квартиры затянулись. Где-то в ноябре жена потеряла работу, и мы пришли к выводу, что переезжать пока она не найдет новую не имеет смысла, деньги то все потрачены на баню, а к лету нужно накопить на дом, иначе придется еще год жить в бане или на съемной квартире.

Жизнь в тот момент видимо повернулась к нам неприличным местом, и работа для супруги не находилась, откладывали мало, жили в бане, ругались с поводом и без.

К весне денег мы накопили немного, хватало максимум на фундамент для дома — это был тупиковый путь. Поэтому мы решили сделать пристройку к бане. Это существенно улучшило бы наши жилищные условия. Сказано — сделано, деньги ушли на расширение бани, жить стало приятнее.

Советы от бывалого банщика

Моя ситуация связана с отсутствием денег на продолжение строительства, но могу сказать, что знаю и другие ситуации, когда баня стала первым и последним строением доведенным до ума.

Мой коллега до сих пор не построил дом на участке из-за того, что каждый приезд ему приятнее отдохнуть и попариться, чем заниматься тяжелой работой. Часто на участок с ним ездят друзья под предлогом помочь со стройкой, в итоге, работа занимает пару часов, а все остальное время компания весело отдыхает и моется. В это время его отложенные на стройку деньги весело съедает инфляция.

Какие выводы я для себя сделал:

осваивать участок нужно начинать с главного для вас объекта, для меня это дом;
мыться можно в летнем душе, который стоит от 3000 рублей, самый шикарный — 20 000 рублей;
хранить инструменты можно в построенном из хлама сарае или строительной бытовке, которая стоит от 30 000 рублей, в аренду от 5 000 рублей;
аргумент о том, что на бане вы отработаете варианты решения строительных проблем, несостоятелен вообще.

Поэтому никаких бань, друзья, сначала дом, а потом организация зон отдыха. Жить в недостроенном доме гораздо приятнее, чем в такой же недостроенной бане, да и продать недостроенный дом всегда можно выгоднее, чем участок с хозяйственными постройками.

Если есть вопросы, жду вас в комментариях!

Источник

Когда люди не парятся ???? Топ-10 ошибок при постройке бани

Париться в бане любят все, а вот запариться на этапе ее строительства готов не каждый!

Мы собрали топ-10 ошибок, которые допускают все строители бань – и профи, и любители. Прочтите до конца, чтобы самим не попасться.

Ошибка 1. Залить сверхмощный фундамент

Многие думают, что для бани нужен внушительный и глубокий фундамент, и вкладывают в него немалые деньги. Но это не обязательно. Баня сама по себе – легкое сооружение, поэтому ее не поведет в зимнее время. По словам специалистов, достаточно фундамента высотой 60 см: в глубину – 40 см и над землей – 20 см. И сэкономите, и быстрее построите!

Ошибка 2. Поспешить – людей насмешить

А вот совсем быстро поставить любую баню не получится. Особенно из сруба, так как он дает усадку в течение нескольких лет. Не нужно торопиться. Сначала установите сруб (можно под крышу), подведите все коммуникации, сделайте черновой пол и оставьте в таком виде постройку на год. Слишком долго? Желание скорее попариться зашкаливает? Баня требует жертв!

Обратите внимание! Все коммуникации – подведение чистой воды и канализацию – нужно подводить до начала капитального строительства. Не забудьте подготовить проект будущей бани!

Ошибка 3. Сделать деревянный проливной пол

Этот вариант системы слива воды давно устарел и изжил себя. Во-первых, такой пол промерзает. Во-вторых, впитывает пот, жир и грязь и плохо чистится. В-третьих, он недолговечен.

Мастера советуют отказаться от деревянного проливного пола, чтобы максимально защитить баню от плесени и разрушения. Вместо него установите в бетонную стяжку систему теплого пола, а бетонную плиту облицуйте плиткой.

По плитке вода будет стекать быстро в сливное отверстие, не впитываясь в бетон. Чтобы в бане было комфортно и безопасно ходить, на плитку можно положить деревянные щиты, которые в любой момент можно поднять, просушить и почистить. В случае со стандартным проливным полом этого сделать не удастся.

Да, это дороже, но на бане не экономят 🙂

Проливной пол – не лучшая идея для бани

Ошибка 4. Оставить закрытый полóк

Плохая циркуляция воздуха в парной, листья от веников под полóком, грязь, которую можно вычистить с трудом, – вечные спутники любительских бань. Лучше сделайте полóк открытым – и вы не раз скажете себе спасибо.

Ошибка 5. Выбрать слабую печь

Если вы поставите печь недостаточной мощности, то вся прелесть пáрения в бане потеряется. Это довольно частая ошибка. Тот, кто строит баню впервые, рассчитывает мощность, которая потребуется для будущей бани, и покупает печь. На самом деле к этому значению нужно прибавить еще 30 – 40% мощности. Запас нужен для того, чтобы избежать теплопотери в сильные морозы. Плюс в соседних помещениях (душевой, предбаннике) тоже должно быть тепло.

Обратите внимание! Одна печь в парной не сможет прогреть всю баню. Чтобы в предбаннике и душевой было тепло и комфортно, нужно задуматься о дополнительном отоплении.

Ошибка 6. Не убрать плодородный слой земли под баней

Чем это чревато? Излишней сыростью под постройкой. Под будущей баней и по ее периметру – примерно на 50 см с каждой стороны нужно убрать плодородный слой грунта и засыпать все песком. Так ваша баня простоит долго, потому что не отсыреет от воздействия грунтовых вод.

Ошибка 7. Не рассчитать высоту сруба

Представьте: вы решили, что оптимальная высота потолка в бане примерно 2,2 м, заказали сруб, начали строительство. Уложили пол, смонтировали потолок – это съело высоту. Чуть позже баня дала усадку 10%. И это тоже повлияло на высоту потолка. В результате от желаемых 2,2 м останется чуть меньше 2 м… Как вы догадываетесь, париться в таких условиях не всем будет комфортно. Заказывайте сруб с запасом по высоте на 20 – 30 см.

Ошибка 8. Утеплить не теми материалами

Утеплители на основе вспененных полимеров не подойдут для теплоизоляции стен и потолка – при сильном нагревании они начинают разрушаться и через какое-то время вовсе портятся. Лучше выбирать металлическую фольгу и минеральный утеплитель, если хотите, чтобы баня простояла долго.

Обратите внимание! Теплоизоляцию пола делать не нужно – это лишь спровоцирует развитие плесени.

Ошибка 9. Не оставить вентиляционного зазора при отделке стен

Самым популярным видом отделки стен в бане до сих пор остается вагонка. Но если между ней и теплоизоляцией не оставить зазора 2 – 3 см, это приведет к отсыреванию стен и образованию плесени.

Ошибка 10. Не подумать о пожарной безопасности

Согласитесь, это один из главных параметров, который должен учитываться при строительстве бани. Все-таки дело имеем с высокой температурой и огнем. Чтобы избежать возгорания, придерживайтесь советов.

Не располагайте розетки и выключатели непосредственно в парной.
Для электропроводки используйте кабель с асбестовой изоляцией, который выдерживает чрезмерное нагревание.
Выбирайте влагозащищенные термостойкие светильники со степенью пылевлагозащиты IP65: они оснащены водонепроницаемыми плафонами.
Не допускайте соприкосновения дымохода с частями конструкции бани, которые могут сгореть.

Читайте также: Построить баню в омск

Друзья! Советуем вам все же запариться перед тем, как строить баню. Иначе париться в ней придется совсем недолго 🙂

Источник

Ремонт бани своими руками

Ремонт бани чаще всего предусматривает восстановительные работы. Если элементы конструкции реставрации не подлежат, их заменяют. Баня является специфическим помещением из-за постоянного присутствия влаги. Примерно через 10-15 лет ремонтом придется заняться независимо от того, из каких материалов возведено здание.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Важно! Снимать вагонку надо максимально аккуратно. После реставрации теплоизоляционного слоя ее придется ставить на место.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Совет! Если доски сильно сгнили, а замены нет, проливной пол во время ремонта заменяют другим типом отвода сточных вод.

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

низкий фундамент;
отсутствие основания;
плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.

Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Читать далее: https://2proraba.com/banya/remont-bani-svoimi-rukami.html

Если эта статья оказалась вам полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться информацией с друзьями в социальных сетях.

Источник

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
влажность в бане – от 60 до 65 %;
влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Подробнее о вентиляции – в одном из предыдущих материалов. Энциклопедия бани – в профильных темах на форуме. В видео – дом- баня для большой семьи, своими руками.

Источник