Сама построила каркасный дом
Как я в одиночку построил каркасный дом. Часть 1. Подготовка к строительству
Часть 2
Каркас первичного дома 6 х 4 метра
В этой серии статей я планирую рассказать о том, как я самостоятельно строил каркасный дом. Т.е., буквально, не пользовался ничьей помощью СОВСЕМ. Крышу намеренно делал низкой, чтобы одному можно было ставить стропила и безопасно крыть ее. Правда, высота потолков первого этажа — 2.6 метра — почти как в городских квартирах.
Дом в итоге получился такой: первый дом 6 х 4 метра, пристроенный к нему позднее дом 6 х 6 метров (т.е. всего 6 х 10 метров) и веранда шириной 3 метра по длинной стороне дома. В общей сложности, площадь дома составила 9 х 10 метров.
Второй каркас 6 х 6 метров, пристроенный к тыльной части первого дома. Слева видна веранда.
На настоящий момент (начало 2018 года) дом полностью достроен, электрика разведена, остались частичные работы по внутреннему обустройству. Отопление — электрическими конвекторами, утепление — 100 мм листы минеральной ваты. На крыше — ондулин. Словом — сильно бюджетный вариант. Маленький дом отделан евровагонкой, большой — листами OSB. И то и другое — далеко не идеальный материал для внешней отделки. Но об этом — потом, в следующих частях.
По мере повествования попытаюсь максимально подробно показать все фото, которые я делал в процессе строительства и начертить эскизы и схемы всех соединений и креплений. Объяснить, почему именно так я сделал, а не иначе. Попробую изложить весь свой опыт, связанный со строительством для того, чтобы вы (если конечно, захотите) сделали все лучше и качественнее.
ПЕРВАЯ ОШИБКА
Итак, несколько лет назад передо мной встала задача построить отдельный дом на родительском участке для того, чтобы всей семьей жить в нем с комфортом и отдельно от старшего поколения. Старый дом осел по окна в землю, был тесен и, честно говоря, вызывал серьезные опасения по поводу безопасного в нем нахождения.
Опыт домостроительства у меня отсутствовал, но мне помогало то, что моя работа связана с конструированием, монтажом и эксплуатацией производственного оборудования. Словом, руками я работать умел и, к тому же, неплохо ориентировался в механике и кое-что понимал в прочности — то, что надо для строительства каркасного дома.
Правда, начал я с ошибки. Первая ошибка, которую я совершил — неправильно выбрал место для будущего дома. Честно говоря, я ориентировался на провод удлинителя, который у меня на тот момент был. А был он длиной примерно 25 метров. Соответственно, дом я заложил примерно в 20 метрах от старого, о чем потом очень пожалел. А надо было всего лишь нарастить провод, да сдвинуть забор (который стоял почему-то на середине участка). Длина участка позволяла расположить дом значительно дальше и сейчас я сожалею о своей лени, т.к. близость двух домов сильно уменьшает комфортную зону вокруг каждого дома. Хоть это и не относится к конструкции дома, но первый мой совет такой: не ориентируйтесь на сиюминутные выгоды при выборе расположения дома, а выбирайте его место с расчетом на длительную перспективу.
ФУНДАМЕНТ
Теперь, когда мы выбрали площадку для будущего дома, нам надо сделать фундамент. В моем случае фундамент (который подойдет не каждому) — столбчатый, но этот выбор вполне обоснован и его правильность подтвердилась временем. Дело в том, что под крайне малым плодородным слоем почвы толщиной в один штык лопаты у нас располагается речной песок — наш участок расположен в пойме реки Оки. Поэтому столбы, углубленные на полметра в песок, не гуляют и ведут себя отлично уже лет десять. Конечно, такие идеальные условия для строительства встречаются редко и в подавляющем большинстве случаев надо делать именно ленточный фундамент.
Но мне повезло, причем не только с почвой. Я нашел неподалеку целые завалы из вырванных из земли кусков металлических столбов, залитых в основании бетоном. Т.е. мне даже не пришлось размешивать бетон.
Найденные мною остатки забора когда-то представляли из себя примерно следующее:
Мне же достались сами бетонные блоки с торчащими из них обрезками труб или арматуры. Я их вкопал, расположив наиболее основательные и качественные блоки со столбами вдоль длинной стены, а в центре и в середине коротких стен — бетонные блоки без столбов.
На этом фото блоки вкопаны и на них уложены доски, закрепленные пока чисто условно — я тогда только искал оптимальный способ их соединения, пробуя различные комбинации.
Видно, что основание дома не квадратное. Да, дом в первоначальном варианте имел размер всего 6х4 метра. Это, кстати, вторая моя ошибка — надо было делать дом хотя бы 6х6 метров, — я почему-то не рассчитывал на скорое прибавление в своем семействе. Как оказалось, зря. Мне пришлось позже компенсировать этот недостаток площадей последующими пристройками.
Металлические элементы, которые можно заметить на фотографии — простые мощные уголки из 5-мм металла. В принципе, такая прочность не нужна, просто я использовал то, что было под рукой из своих запасов.
В магазине продается огромный ассортимент крепежных уголков и пластин. Я в итоге перешел на магазинный крепеж, хотя и была возможность изготавливать собственные крепежные элементы из листовой стали. Во-первых крепежа требуется очень много и, во-вторых, тот, что продается в магазинах — с покрытием, защищающем от коррозии.
ИНСТРУМЕНТ
Самое главное при строительстве дома — это хороший аккумуляторный шуруповерт. Можно, конечно, использовать электродрель, но это неудобно по двум причинам. Во-первых, она будет часто срезать головки саморезов, во-вторых, провод будет вечно мешаться. Более того, это опасно при работе на высоте.
Я рекомендую для полупрофессиональной работы 18-вольтовый «Интерскол». Он у меня уже лет шесть-семь, и до сих пор аккумулятор очень хорошо держит заряд. Правда, сломалась шестеренка переключения скоростей, и пришлось заглушить высокую скорость. Лучше сразу заглушить переключатель скоростей, т.к. срезание зубьев шестерен происходит из-за выхода шестерен из зацепления в результате вибрации и последующего смещения переключателя из крайнего положения.
Удлинитель. Чем длиннее — тем лучше. Несмотря на большое обилие в продаже различных аккумуляторных инструментов, электрифицировать строительную площадку все же крайне желательно, если есть малейшая к тому возможность.
Второй необходимый инструмент — ручная циркулярная пила. Здесь рекомендовать ничего не могу — моя циркулярка с брендом Bort меня не устраивает.
Электродрель. Это тоже крайне необходимый инструмент. Достаточно мощная, чтобы сверлить глубокие отверстия диаметром 10 и более миллиметров в дереве. Также нужен набор сверел по дереву и металлу. Своей Elmos я очень доволен. Недавно, после 15 лет эксплуатации, пришлось первый раз в нее залезть — поменять подшипник на роторе.
Болгарка. Понадобится для работы с крепежом. С диаметром диска 125 или 115 мм. Не покупайте дешевых болгарок за 500 рублей в OBI и Мерлене — они пригодны разве что для резки проволоки.
Водяной уровень. Я использовал его для выравнивания опор фундамента в горизонтальной плоскости. Сейчас у меня есть лазерный нивелир и я бы, наверно, порекомендовал бы его для замены водяному уровню, но не знаю, сможет ли нивелир точно проецировать метки на расстояние, равное длине максимальной стороны дома. Скорее всего, метров на 6 сможет спокойно.
Ну и обязательно хорошая и дорогая пила по дереву. Именно, что хорошая, что автоматически означает дороговизну. Пилить придется много, и качественная пила значительно облегчит этот муторный процесс.
И, конечно, прочий слесарный и столярный инструмент: молоток, гаечные ключи, набор головок с трещеткой, клещи, стамески, плоскогубцы, мебельный степлер (понадобится на этапе установки утеплителя), отвертки плоская и крестовая. Наверняка, что-то забыл перечислить. Вспомню — дополню.
КОЗЛЫ
Для работы на втором уровне необходимы козлы. Я сделал вот такие:
Высотой примерно с мой рост, т.е. около 180 см. Сверху — настил из 2-3 досок 150х50мм, габариты верхней площадки — 1500мм на 450мм. Ноги сделаны из доски 150х40мм, перекладины — из брусков 50х50мм. Основные соединения выполнены с помощью шуруп-болтов по дереву, вот такого типа:
Диагональные распорки закреплены обычными саморезами.
Желательно покрыть козлы подобием пинотекса, причем потом надо будет делать это регулярно — раз в год.
Кроме больших будут нужны еще и малые козлы, высотой примерно с обычный стол для использования в качестве верстака и при работах на небольшой высоте.
Естественно, будет необходима приставная лестница. Лучше две — высокая для работ у конька крыши и обычная 2.5-метровая.
Конец первой части.
Часть 2 — Сборка каркаса первого этажа. Нижний уровень
Источник
Каркасный дом своими руками
За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.
После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.
Проект
Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.
К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.
По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.
Фундамент
Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.
Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.
На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.
Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.
Конструкция и строительство каркаса
Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.
После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.
Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.
Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.
Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.
Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.
Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.
Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.
Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.
Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.
Окна
Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.
Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.
Крыша
Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.
К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.
Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.
Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.
Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.
Внутренние работы
После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.
Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.
Перегородки
Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя
Отмостка и цоколь
Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.
После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.
Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».
Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров
Источник
Каркасный дом своими руками: вся пошаговая инструкция строительства. | karkasnydom
Каркасное строительство стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, которое позволит в самые короткие сроки с минимально возможными затратами построить одноэтажный или двухэтажный каркасный дом.
Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией каркасного строительства, благо информация сегодня доступна в статьях и на видео.
Следующим этапом приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить современный каркасный дом своими руками, и получите за доступную цену надежный индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.
Приведём подробное описание технологических операций, чтобы избежать просчетов при строительстве. Пользуясь технологией, вы сможете построить каркасный дом своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.
Каркасный дом: пошаговая инструкция
Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.
Схема стены каркасника.
Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.
- Грунтовые работы – это подготовка почвы под фундамент и собственно сооружение свайного фундамента.
- Сбор каркаса стен из вертикальных стоек и обвязок.
- Монтаж межэтажных перекрытий.
- Кровля с обрешеткой, монтирование стропильной системы и укладка кровельного материала.
- Сооружение стен, которые надо обшивать листами плитного материала.
- Монтирование чернового пола и потолка.
- Наружные двери, окна, простенки и перегородки.
- Разводка коммуникаций внутри стен дома.
- Внутренняя обшивка и отделка.
А теперь перейдём непосредственно к вопросу, как сделать каркасный дом своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.
Каркасный дом своими руками
Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.
Каркасный дом своими руками пошаговое фото.
Подготовка участка
Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:
- Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
- Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.
Навес для хранения досок.
- Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях, для защиты от намокания.
- Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо сделать расчет рельефа и вызвать строительную технику.
- Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, дополнительно будет актуальна инструкция, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.
Разметка участка
Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен по периметру.
Разметка участка под строительство.
Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.
Инструкция к фундаменту
Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это – основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.
Ленточный фундамент для каркасника.
Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.
На заметку
Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.
В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.
Ленточный фундамент
Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.
Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой
На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.
Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.
Плитный фундамент
Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.
Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.
Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.
Фундамент залит монолитной плитой
Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.
Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.
Свайно-винтовой фундамент
Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.
Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.
Набор свай для винтового фундамента
Вкручивание свай для фундамента вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент
Обвязка брусом
Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.
Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.
Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.
Варианты соединения в полдерева
Соединение в полудерева и в полулапа
Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу . Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.
Инструкция к черновому полу
Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.
Бетонный черновой пол
Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.
Черновой пол из бетона – бетонная стяжка
Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.
Деревянный черновой пол
Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.
Черновой пол ме