Сколько чтобы построить теплицу

Доброго времени суток. Последнее время многие садоводы предпочитают строить парники или теплицы своими руками. Как вы все уже знаете, хороший каркасный парник стоит дорого, цены варьируются от 20 — 30 тысяч рублей, а уж про цены на готовую теплицу просто неподъемные. Вот по этому большинство дачников и садоводов просто не имеют возможности, потратить лишние двадцать тысяч на новый парник. В связи с дорогим ценником на готовые изделия, пытаются наши дачники и садоводы найти хоть какой то выход. А именно: чаще всего и прибегают они к кустарным способам изготовления парников и теплиц. Проще говоря делают все своими руками.

В интернете на сегодняшний день появилась масса публикаций: Как с наименьшими затратами сделать теплицу или парник? Но дело в том что многие даже толком и не знают, чем отличается теплица от парника, и воспринимают как все единое.

Делаем своими руками.

С наименьшими затратами конечно сделать можно, и парники и теплицы, но тут возникает другой вопрос; а на сколько это все будет долговечно. Думаю что многие садоводы тут со мной согласятся, ведь мы делаем эти самые конструкции не на один год. В этом случае все таки нужно брать материалы более качественные и долговечные.

ИТАК ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ ВО СКОЛЬКО НАМ ОБОЙДУТСЯ СНАЧАЛА ПАРНИКИ, А ПОТОМ ТЕПЛИЦЫ. Сравниваем порядок цен. Если же вы хотите поставить парник, то тут несомненно вам больших затрат делать не нужно. Парник как правило мы устанавливаем над грядкой, а для ее изготовления нам понадобятся обычные доски. В среднем на грядку идет 4 доски (456 рублей); и саморезы (50 рублей); чтобы скрепить эти самые доски.

Примерная раскладка цен по доскам для грядок.

Далее идет набор всевозможных дуг или обычные полипропиленовые трубы, их количество мы определяем по размерам грядки. Берем 6 труб на каркас и две трубы на поперечные балки, и того в сумме 8 штук ( 488 рублей);

Раскладка цен по полипропиленовым трубам для парника.

Далее на понадобится пленка для укрытий или спанбонд, а это еще (481 рублей). Всегда обращайте ваше внимание на плотность укрывного материала, как по отношению к пленке так и спанбонду.

Раскладка цен по пленке для парника.

ИТАК ИТОГИ ПОДСЧЕТА: Такой набор для будущего парника, вам обойдется приблизительно от 2 — 3 тысяч рублей. Все цены конечно относительны, как вы понимаете, все будет зависеть от длинны и размеров ваших будущих парников. 

НУ А ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДЕМ К ТЕПЛИЦАМ. Тут уже несомненно конструкция нужна более устойчивая, а это весьма затратно. Помимо каркаса который вам обойдется приблизительно от 2-3 тысяч, вам еще понадобятся листы поликарбоната для обшивки парника.

Раскладка цен по листу поликарбоната для теплицы.

Цену одного листа поликарбоната вы видите на фото, но тут нам понадобятся четыре листа, а это уже 6000 рублей.

Допустим мы установили каркас и обшили его, но и тут есть еще одна тонкость, это вентиляционные окна на крыше и внизу теплицы. На их изготовление вам понадобятся еще лишние 1500 рублей. Крепежи и соединения для теплицы, это дополнительно 500 рублей. Ну самое главное не забудьте, это входная дверь для будущей теплицы 500 рублей. В итоге мы получаем затраты порядка 11 -12 тысяч. И это все заметьте, если вы будете делать парник своими руками. Подсчеты конечно приблизительные и рассчитаны на средний размер будущей теплицы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Все теплицы и парники весеннего и осеннего использования нужно ориентировать по длине с юга на север, тогда ваши растения и овощные культуры будут получать полную дозу солнечного света. Да и вообще все посадки овощных культур, как в парниках, так и в теплицах рекомендуется ориентировать в данном порядке.

Основное предназначение теплицы — выращивание фермерских культур в холодное, либо умеренно холодное время года. Вообще-то теплица – это общее название, имеются разные варианты теплиц в зависимости от размеров и особенностей конструкции. Самые известные – это парники и оранжереи, соответственно малого и большого размеров. Но какой бы вид теплицы не был выбран для выращивания растений зимой, главное тут – это качественный материал для каркаса и обшивки сооружения.

Каким образом происходит строительство классической теплицы, а также как правильно выбрать необходимый материал? Какие методы используют люди, сведущие в этом деле? Давайте рассмотрим все подробнее.

фото depositphotos.com

Подбор материала для теплицы

Итак, любое строительство, будь то многоэтажное здание, или в нашем случае — теплица, всегда начинается с плана. Но планирование теплицы – это дело относительно простое, и от существующих условий по большому счету не зависит. Поэтому строительство начинается непосредственно с выбора подходящего материала. Качественный материал — это 50% успешной работы, ведь он будет гарантировать надежную и долгосрочную службу всего сооружения. Первоначальное внимание нужно обращать на следующие критерии:

1. Лёгкость материала, то есть его относительно малый вес. Это впоследствии обеспечит простоту всей конструкции, а также позволит исключить необходимость сооружения фундамента под теплицей. Тем самым можно очень хорошо сэкономить не только на стоимости строительства, но и на времени его проведения. Особенно это важно, если планируется построить сразу несколько теплиц за короткое время.

фото depositphotos.com

2. Также важный момент — материал должен обладать достаточной прочностью, особенно если теплица эксплуатируется в очень суровых зимних (да и летних тоже) климатических условиях. В первую очередь это относится к каркасу, но и покрытие теплицы тоже должно состоять из прочного материала. Однако вместе с прочностью материал покрытия должен обладать некоторой гибкостью, так как он будет накладываться на деревянный либо металлический каркас. Это условие, конечно же, не относится к такому материалу, как стекло, но стеклянные теплицы сегодня не так популярны, как теплицы, покрытые, например, поликарбонатом. Теплицы с пленочным покрытием используются только в регионах с теплой зимой и небольшой ветровой активностью. Но надо понимать, что пленка – материал недолговечный, и ее нужно перетягивать практически каждый сезон.

3. И вот мы добрались до важнейшего свойства любой теплицы — её способности пропускать свет и задерживать тепло внутри. Парниковый эффект, известный многим из курса физики — это и есть принцип работы любой теплицы. Светопроницаемость должна быть не менее 80%, поэтому материал должен выбираться именно по этому параметру, возможно даже в ущерб некоторым другим. Самый лучший в этом плане материал – стекло, самый худший – пленка, а золотая середина тут – поликарбонат.

фото depositphotos.com

Покрытие теплицы

Ранее в качестве покрытия для теплицы очень широко было распространено использование обычного стекла. Однако этот материал имеет и свои подводные камни. Тут даже можно не упоминать о том, что стекло является довольно-таки хрупким материалом. Стеклянная теплица потребует более высоких затрат, потому что ее конструкция достаточно сложная. Стекла не должны быть слишком большими по размерам (потому что хрупкие), а поэтому для крепления каждого стеклянного элемента нужно устраивать отдельный элемент обрешетки. Конечно, кое-кто использует прочное стекло типа триплекс, но, во-первых, такое стекло пропускает меньше солнечных лучей, а, во-вторых, оно сильно дорогое.

Для изготовления покрытия теплицы сегодня полностью подходит такой прекрасный материал, как сотовый поликарбонат. Этот материал обладает достаточной прочностью, и вместе с тем очень хорошо пропускает солнечную энергию внутрь теплицы. Одновременно культуры, произрастающие в теплице из поликарбоната, будут в максимальной степени защищены от низких температур внешней среды – сама структура сотового поликарбоната делает его отличным теплоизолятором. Поликарбонат имеет невысокую цену, правда, он не так долговечен, как стекло, но зато отлично поддается ремонту.

Теперь поговорим о каркасе или остове. В случае с поликарбонатом вполне можно использовать и деревянный каркас, поликарбонат является достаточно лёгким материалом, так что деревянный «скелет» со своей задачей справится. Конечно, можно сделать каркас и из металла, такой каркас будет более долговечен, но необходимо помнить о том, что металл поддается коррозии, то есть ржавеет под воздействием влаги. Окрашивание металла водонепроницаемыми красками проблемы не решает, использование нержавейки – тоже. Поэтому все же лучше каркас делать из дерева.

фото depositphotos.com

Место размещения теплицы

Тут внимание нужно обратить на несколько очень важных моментов.

1. Площадка под теплицу должна быть хорошо освещена, то есть она должна пребывать под лучами солнца достаточно долгий промежуток времени на протяжении всего светового дня. Это крайне важно, поэтому не следует устраивать теплицу поблизости от деревьев, которые в какой-то промежуток времени могут ее затенять.

2. Вместе с этим не нужно строить теплицу на открытом всем ветрам месте, потому что зимой ветер будет сильно охлаждать корпус теплицы, а в случае урагана вообще может сломать его.

3. Также нужно обратить внимание на близость теплицы к коммуникациям. Это обеспечит удобство при организации в теплице систем освещения и полива.

фото depositphotos.com

Процесс постройки теплицы

Строительство сооружения начинается со сборки и установки каркаса. Именно каркас будет держать всю конструкцию, и вместе с этим он должен быть прочно закреплен на грунте.

Теперь нужно определиться с размерами. Если установка теплицы будет происходить на обычном дачном участке, вполне подойдут размеры 6 на 3 м. Первоначально необходимо вырыть по углам будущей постройки четыре ямы глубиной около полуметра и установить в них четыре опорные стойки. Закрепить их можно камнями, вполне достаточно несколько булыжников на дне, это в должной мере обеспечит надёжное закрепление стоек в почве. Затем ямы со стойками зарываются землёй. По периметру будущей теплицы устанавливаются шесть боковых брусьев сечением около 10 см и длиной около двух метров. Также потребуется и три центральных бруса, каждый длиной около трех метров и с таким же сечением. Далее горизонтальные балки закрепляются на опорах, вкопанных в грунт. Стропильные ноги должны фиксироваться при шаге около полуметра.

Как только каркас готов, производится установка дверной коробки. Размеры коробки лучше всего выбирать не в зависимости от размера самой теплицы, а так, чтобы в дверь было удобно заходить и выходить. Оптимальные параметры – 1х2 м. После установки дверной коробки производится навешивание двери.

После изготовления каркаса можно приступать к самому важному – прикреплению поликарбонатных листов к каркасу. Лучше всего для крепления использовать шурупы, снабженные специальными термошайбами. Эти термошайбы способны хорошо герметизировать места скрепления и не допустить появления так называемых «мокросквозняков». Листы крепятся внахлест, сверху шов закрывается лентой, изготовленной из оцинкованной стали.

фото depositphotos.com

Вентиляция

Растения, собственно для которых всё это затеяно, как и любой другой живой организм, нуждаются в вентилируемой среде. Вследствие парникового эффекта, создаваемого лучами солнца, из-за застоя воздуха в нём происходят различные процессы, способствующие размножению вредных для культур микроорганизмов. Чтобы этого избежать, необходимо наличие вентиляции. Простейший вариант — периодическое открывание входной двери на некоторое время, также можно изготовить специальные боковые форточки. Эти форточки при грамотном их использовании будут способствовать хорошей циркуляции воздуха в тепличном помещении.

Бонусная статья! Как вырастить шикарные розы в теплице!

Поделитесь с нами вашим опытом постройки теплиц и выращивания овощей, оставляйте комментарии! Богатых вам урожаев!

Надеемся, что информация была для вас интересна и полезна. Делитесь ею с друзьями в соцсетях.

Автор — Анастасия Тимченко

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить другие интересные статьи!

Источник

Чтобы продлить период выращивания садовых культур, необходимы теплицы. Сооружение для культивирования зелени, огурцов, томатов и других овощей можно собрать собственными руками. Установка простейшей конструкции без фундамента занимает всего один день при условии, что чертежи и материалы для работы будут подготовлены заранее. Теплица на фундаменте потребует более значительных затрат труда, времени и денег.

Простейшая теплица из пластиковых труб

Несмотря на примитивность, парники из пластиковых труб довольно прочные. Они выдерживают несколько сезонов подряд. Такие сооружения обходятся недорого, но отлично справляются со своей задачей – защищают растения ранней весной и поздней осенью от холода.

Пластиковые трубы гладкие, на них без проблем можно закрепить гибкий укрывной материал: нетканый или полиэтиленовую пленку. На пластике нет шершавости и острых углов, поэтому покрытие не порвется и прослужит весь сезон. Пластиковые трубы из-за небольшого диаметра обеспечивают максимальное прохождение света в теплицу.

Конструкцию в любой момент можно разобрать и перевезти на новое место. На зиму сооружение разбирают, комплектующие переносят в сарай или другое место хранения. Пластик – устойчивый гниению и коррозии материал, не нуждается в дополнительной обработке защитными веществами.

Единственный недостаток такого каркаса – неустойчивость. Решить проблему можно путем вбивания в грунт металлических прутков, на которые затем надевают пластиковые трубы.

Для работы понадобятся:

• брус или доски для формирования примитивного фундамента;
• полипропиленовые трубы;
• полиэтиленовая пленка;
• несколько металлических прутьев длиной не меньше 1 м;
• соединительные муфты для стыковки труб на прямых участках.

Сваривать трубы не придется. Для их соединения используют фитинги: уголки, крестовины, тройники.

Монтаж сооружения:

• На ровной плоской площадке собирают из досок или деревянного бруса основание, скрепляя пиломатериалы металлическими уголками.
• Щели между досками и поверхностью почвы присыпают землей.
• По внешнему периметру фундамента вбивают арматуру с шагом 100 см.
• Насаживают на металлические пруты нарезанные отрезки трубы нужной длины так, чтобы они образовывали арки.
• С помощью саморезов и хомутов пластиковые трубы притягивают к деревянному фундаменту.
• На фасаде теплицы делают обвязку из деревянного бруска для закрепления будущей двери.
• Сверху к дугам прикрепляют горизонтальную трубу – она добавит в каркас жесткости.
• Натягивают на каркас пленку.
• Пленку закрепляют внизу с помощью деревянных планок, вбитых в основание теплицы.
• В противоположной части сооружения делают форточку.

Каркас можно сделать из профильной трубы. Если покрыть теплицу не пленкой, а сотовым поликарбонатом, закрепив его саморезами, сооружение будет более устойчивым, и продольная обвязка не потребуется. В каркас сооружения, которое планируется покрывать пленкой, лучше добавить продольных элементов через каждые 50 см.

Двускатная с деревянным каркасом

Теплица с прямыми стенами и двускатной крышей на деревянном каркасе пригодна для остекления. Также ее можно покрыть пленкой или сотовым карбонатом. В последнем случае останется много обрезков, непригодных к дальнейшему использованию.

Для постройки сооружения длиной 6 м и шириной 3 м потребуется брус для основания 100х100 и бруски 50х50 (для вертикальных стоек). Дерево обрабатывают составами для защиты от растрескивания и гниения.

Сборка теплицы:

• Из бруса собирают основание, скрепляя скобами и стальными уголками. Конструкцию можно поставить сразу на землю, но если положить его на ленточный фундамент, древесина прослужит вдвое дольше.
• На основании закрепляют вертикальные стойки с промежутком 1,5 м, высота стоек — 1,5 м. Сверху стойки связывают между собой бруском.
• Два бруска прикручивают к обвязке на фронтоне под углом 45 градусов и соединяют между собой в равнобедренный треугольник.
• Такой же треугольник делают с противоположной стороны.
• Устанавливают коньковый брус, на котором закрепляют стропила с шагом 1,5 м.
• Для остекления стен используют оконное стекло толщиной 4 мм.
• Остекление начинают снизу, закрепляя стекло замазкой, а затем штапиком с гвоздями без шляпок.
• Крышу теплицы покрывают пленкой или сотовым поликарбонатом.

Пленку натягивают цельным полотном – сначала закрепляется один край, затем ее натягивают через конек и закрепляют, далее затягивается противоположная сторона крыши. Пленку прикрепляют к стропилам гвоздями, вбитыми в рейку.

Крыша из пленки прослужит не больше года. Зимой она порвется под тяжестью снега. Если нет желания каждую весну заново обтягивать крышу теплицы своими руками, можно сделать кровлю из сотового поликарбоната. Она прослужит больше 15 лет. Материал раскраивают, нарезая обычным канцелярским ножом. Для закрепления используют специальные саморезы.

Теплица для выращивания растений по Митлайдеру

Для выращивания овощей по Митлайдеру используют конструкции со строго определенными размерами – 4,0 м в ширину, 8,40 м в длину, высота в коньке более 3 м. Сооружение достаточно вместительное и устойчивое к температурным воздействиям извне.

У теплицы два ската, расположенных под углом в 30 градусов, и несколько форточек.

Главное отличие теплицы по Митлайдеру от обычной – особое вентиляционное устройство, проходящее от одного торца к другому вдоль всего сооружения. Благодаря мощной вентиляции конструкция хорошо проветривается, при этом все ее фрамуги обращены на юг, поэтому внутрь не попадает холодный воздух.

Детали традиционной митлайдеровской теплицы изготавливают из дерева. Горизонтальные балки больше человеческого роста, поэтому боковые стены вертикальны, на большую высоту и работать в такой теплице удобно. Балки используются не только для опоры стропил, но и для подвязки растений.

Этапы изготовления:

• Укладывают на землю каркас из бруса 10х10 см, соединяя стыки и углы саморезами.
• Отдельно на земле собирают стены.
• В углах теплицы для надежности ставят укосы.
• На стенах закрепляют стропила.
• Ставят коньковую планку.
• Обтягивают каркас пленкой.

С каркасом из профиля для гипсокартона

Теплица устанавливается на ленточный фундамент. Металлический профиль для крепления листов гипсокартона легкий, долговечный. С ним легко и просто работать. Минус такого каркаса в том, что сооружение может не выдержать толстого слоя снега.

Для строительства потребуются:

• стоечный профиль 50х50 мм;
• направляющий профиль 50х40 мм.

Все горизонтальные элементы выполняются направляющим профилем, крепятся саморезами или клепкой. Лучше всего подойдут саморезы 4,2х16 мм с плоской шляпкой.

Потребуется:

• электрический шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• рулетка и уровень.

Сборка конструкции:

• Нарезают профиль нужной длины и собирают первое звено.
• Устанавливают на фундамент, проверяют вертикальность.
• Собирают и устанавливают остальные звенья.
• Обвязывают по периметру.
• Устанавливают торцевые элементы с дверным и форточным проемами.
• Сооружение покрывают пленкой или сотовым поликарбонатом.

Заглубленная теплица-термос

Теплица-термос позволяет экономить на поддержании температуры. Растения в таких сооружениях могут расти даже в самую морозную зиму. При этом они получают достаточно света, что не всегда бывает в обычных теплицах.

Начиная с 2-метровой глубины, в почве в любое время года сохраняется постоянная температура, повлиять на которую в глубине почвы может только близость грунтовых вод. Чем они выше, тем значительнее колебания.

На глубине 1 м даже зимой температура не опускается ниже +5 градусов. Эту особенность грунта используют при постройке теплицы-термоса. В таких сооружениях основание подогревается с помощью электрического теплого пола. Для полива растений используют капельный полив, позволяющий сохранять нужную влажность воздуха и субстрата. Зимний вариант теплицы-термоса отличается от весеннего лишь присутствием отопления.

В весенней теплице-термосе можно выращивать без дополнительного обогрева холодостойкие растения. Такое сооружение незаменимо для культивирования зелени на продажу.

Основной секрет теплицы-термоса – односкатная крыша. Конструкция кровли позволяет проникать лучам солнца внутрь сооружения под почти прямым углом и согревать солнечный коллектор.

Солнечный коллектор – устройство, которое преобразует солнечный свет в тепло и подает его в помещение. Лучше купить коллектор в магазине, так как сделать такое устройство в домашних условиях проблематично.

Теплицу-термос можно построить без спецтехники. Самая трудная задача — вырыть котлован. Основная часть теплицы уйдет на более чем метровую глубину, только в этом случае почва не будет промерзать. Сооружение ориентируют с запада на восток. С северной стороны утепляют пенопластом или стекловатой, южная сторона обогревается солнцем.

Ширина теплицы-термоса ограничена – всегда не более 5 м. Длина может быть любой. Чем шире конструкция, тем меньше в ней естественного освещения.

Этапы строительства:

• Фундамент ленточного типа заливают или выкладывают из бетонных блоков. Далее закрепляют металлический каркас, на котором будут крепиться стеклянные термоблоки промышленного производства. Каркас можно может быть и деревянным – такой легче собрать и обойдется он дешевле.
• Деревянный каркас устанавливают на жесткое основание из бруса 15х15 см, который укладывают на фундамент, сделав прослойку из гидроизоляции. Древесину обрабатывают антисептиком. Сам каркас выполняют из бруса 5х7 см, обработанного огнебиозащитой.
• Вертикальные элементы каркаса крепят к брусу стальными уголками. Для придания жесткости через пролет прибивают поперечные бруски. Каркас стараются сделать максимально легким, чтобы не повышать затенение внутри сооружения.
• Деревянный каркас укрывают не термоблоками, а сотовым поликарбонатом или пленкой. Если стены отделывают пленкой, на крыше все-равно нужно положить поликарбонат, так как пленка порвется под давлением снега.
• Изнутри теплицу оббивают вторым слоем пленки. Таким образом получается сооружение с двойным покрытием, конструкционно похожее на термос. Если оба слоя покрытия сделаны из сотового поликарбоната, теплоизоляция теплицы будет равна тройному пластиковому стеклопакету. Пленку закрепляют внахлест и запаивают швы утюгом. Швы между листами сотового поликарбоната герметизируют.

Теплица из оконных рам

Если есть много старых рам, из них можно соорудить на даче культивационное сооружение классического типа – со стеклянными вертикальными стенами и двускатной крышей из пленки или поликарбоната.

Крыши теплиц никогда не стеклят из соображений безопасности.

Застекленные рамы – тяжелый материал, поэтому для теплицы потребуется прочное основание.

Фундамент делают из металлических старых труб, разрезая их углошлифовальной машиной:

• Нарезают 4 сваи из труб, длина сваи около 70 см.
• Вбивают их по углам будущей теплицы. Для работы можно использовать обычную кувалду. Внутрь труб нужно налить воды, чтобы метизы легче входили в почву.
• По периметру вбивают тонкие трубы. От каждой на поверхности почвы должно остаться около 30 см.

К трубам прикручивают по периметру будущей теплицы деревянную доску. Сначала просверливают сами трубы, а затем прикручивают доску.

Оконные рамы раскладывают на земле и собирают из них стену, прикручивая саморезами к общему деревянному брусу. Чтобы не соединять куски бруса между собой и не нарушать прочность конструкции, лучше изначально прикручивать рамы на деревянный брусок 5 м длиной. Рамы скрепляют брусками по верхнему и нижнему краю.

Монтаж стен и крыши

Собранные стены закрепляют на деревянном основании, прикрученном к металлическим трубам. Когда будут установлены 3 стены, вверху делают поперечную стяжку. Закрепляют последнюю сторону (где будет дверь). Дверь подгоняют так, чтобы она открывалась в обе стороны. Из подоконника делают порог.

Промежуток между деревянной обвязкой и почвой закрывают еще одним рядом досок. По центру сооружения устанавливают продольную опору для будущей крыши, приподняв ее на двух брусках, чтобы кровля была со скатом. Вместо стропил натягивают дуги из вязальной проволоки диаметром 8 мм. Фронтоны закрывают фанерой. Щели запенивают герметиком. Все деревянные части по возможности зашкуривают и красят в белый цвет масляной краской. Крышу затягивают пленкой.