Сколько стоит построить дом 100 м2 из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонная стена с облицовкой из пластикового сайдинга и внутренним утеплением

• Опытный монтажник выкладывает ежедневно не менее 3-х кубометров керамзитобетонных блоков, что втрое больше, нежели скорость укладки кирпича, а экономия цементно-песчаной кладочной смеси увеличивается до 60%.
• Когда утепляющим слоем в многослойной стене служит газонепроницаемый экструзионный пенополистирол (например, марки: Полиспен, Styrofoam, Примаплекс, Ursa XPS, Пеноплэкс, Техноплекс, Teplex, Styrodur) вентиляционную щель между сайдинговыми и керамзитоцементными блоками делать бесполезно, зато потребуется устраивать пароизоляционный слой изнутри комнат и ещё сооружать систему принудительного проветривания (еще лучше воздушного отопления).
• Поскольку, для комфортного проживания, мало 40 см керамзитного бетона, то разумным решением является утепление снаружи керамзитобетонной кладки плотным минераловатным утепляющим слоем (например, марки: Isover, П-125, Rockwool, ППЖ-200, Knauf, Изомин, Ursa, Изорок, П-175), слоем 100 мм, с дальнейшим устройством (через вентилируемый зазор) декоративно-защитного слоя (например, сайдинга). В этом случае достигается газопроницаемая структура, позволяющая жилищу избавляться от избыточной влаги, а керамзитобетонной кладке оставаться при этом достаточно сухой.
• По верху стены из керамзитобетонных блоков, в дощатой опалубочной форме, производится армированная бетонная заливка, толщиной до 200 мм. Со стороны фасада этот армопояс утепляется 50-мм вставкой из экструзионного пенопласта.

В случае, когда выбирается вариант стены с минеральным теплосберегающим слоем, основными технологическими пунктами по кладке сборной стеновой конструкции являются:

• кладка из керамзитобетона выполняется на цементно-песчаной смеси, слоем 390 мм, дополнительно усиливаются арматурными прутьями места пересечения стен, места опирания перемычек, очередные 5-6 рядов блоков.
• По внешней стороне кладки, с целью крепежа сайдинговых профилей, устанавливаются сосновые лаги, заранее обработанные защитным средством, толщиной 90…100 мм, с интервалом 1/2 метра.
• Ниши между брусьями набиваются жёстким базальтоволокнистым тепловым экраном, например, Изомин, П-125, Knauf, Изорок, Ursa, ППЖ-200, Rockwool, П-175, Isover, затем, по балкам развешивается гидро-и ветрозащитная плёнка, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• Спереди паропропускающей гидрозащитной ткани, по балкам, с целью формирования вентиляционного разрыва, набиваются оцинкованные профили или антисептированные рейки, выступающие на 30-40 мм.
• На получившуюся обрешётку собирается облицовка из сайдингового профиля.

Некоторые монтажные правила крепежа ПВХ сайдинга:

• С целью замаскировать швы, укладку сайдинга желательно делать, начиная с задней стороны постройки, перемещаясь к лицевой стороне, при этом каждая очередная сайдинговая полоса должна закрывать предшествующую в выкладываемом ряду, приблизительно на 20…30 мм, с той же целью, выполняемые сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, надо сдвигать по отношению друг к другу.
• Вбивать гвозди либо завинчивать шурупы в сайдинговую панель рекомендуется по центру имеющихся крепёжных отверстий, с тем, чтобы не препятствовать термическим подвижкам и, тем самым, не вызывать волнообразное коробление поливинилхлоридного пластика.
• Необходимо сохранять зазоры, порядка 1 см, в местах сопряжения сайдинговой панели и дополнительных деталей (внутреннего угла, внешнего угла, наличника, Н-профиля и т.д.), а также в точках проведения уличных сетей (провода, трубы, кабели, кронштейны), с целью компенсации термических сжатий или растяжений сайдингового профиля.
• Подвешивание сайдинговых профилей делается снизу вверх, при этом, сначала прикрепляется специальная стартовая рейка.
• При подвешивании следующей сайдинговой пластины, сцепите её за прицепной выступ с нижележащим рядом и, не деформируя, прикрепите саморезами.
• Не надо сильно зажимать винты в монтажных прорезях, по причине того, что подвешенные сайдинговые панели должны легко „ходить“ вправо-влево.

Ленточный блочный фундамент

• Монтаж опор ФЛ ведут от внешнего угла дома, причём сначала подушки кладутся под наружние стены, а уже затем для внутренних.
• На подсыпку из песка или щебня или уложеные бетонные подушки в шахматном порядке размещаются бетонные сборные блоки, фиксируемые песко-цементной смесью.
• Монтаж блоков ФБС проводят относительно разбивочных осей, по расходящимся под 90° направлениям, совмещая осевые риски по лазерному теодолиту. Сборные бетонные боки укладывают автокраном на „постель“ из строительного раствора.
• Установку правильней начинать с фиксации маячковых блоков на перекрестии осей и в углах здания. К расстановке линейных блоков нужно приступать только после проверки положения маячковых блоков по уровню и горизонту.
• Положение в плоскости выверяют снятием длины сторон нулевого уровня и расстояний по диагонали, а высоту — по нивелиру или ватерпасу.
• Отверстия для ввода в технический этаж труб водопровода и канализации осуществляют, оставляя нишу между блоками, с последующей закладкой бетоном.

Балочно-монолитное перекрытие

Стандартный состав этапов при возведении собираемого монолитного перекрытия:

• Балочные конструктивы кладутся на верхние выверенные поверхности стеновой конструкции, с интервалом 62 см, на песко-цементную прослойку слоем 10÷15 мм. Длина опираемой зоны балочного конструктива обязана быть не короче 12 см.
• На период расстановки межбалочных блочных вставок и бетонирования, балочные прогоны должны иметь разнесённые, с интервалом в 2.5÷3.0 м, и разбираемые затем, подпорки из металлических трубостоек d Ø40…50 мм или дерева тощиной/шириной минимум 50х100 мм.
• Т-образные блочные заполнители из пенополистиролбетона, поризованной керамики или газобетона, выполняя роль неубираемой опалубки, вкладываются технологическими выемками на балочные прогоны. По причине хрупкости блоковых вставок, чтобы проходить по ним, требуется разложить площадки из фанеры d 2,0…2,2 см или толстых досок.
• По верху блоков накладывается арматурная решётка из катанки d 5…6 мм с клетками 100х100 мм, которая пристыковывается к открытой арматуре балок при помощи вязальной катанки артикула Вр-1 Ø2. Стыкование разных решёток производится напуском, шириной не менее 10-15 см.
• Далее, льют бетон слоем 50…100 мм класса В15…В20, затрамбовывают вибромашиной и разглаживают.
• Во время созревания изготовленной плиты перекрытия, её необходимо довольно часто промачивать. Демонтировать временные опоры можно только через 1/2 месяца.

Металлочерепичная крыша

Главные нюансы монтажа полос металлочерепицы:

• Для будущего утепления чердачного помещения, имеет смысл настелить по балкам ферм, под обрешёточный настил, гидро-ветрозащитную ткань: Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130. Не разрешается применять, для влагоизоляции, непористые материалы с битумной пропиткой.
• По стропильным балкам, на уложенное влагоизоляционное полотно, устанавливаются рейки 30х50 мм, а к ним доски обрешетки 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, начальная обрешётная доска выполняется более толстой на 18 мм, а отступ между началом стартовой обрешётины и средней точкой последующей должен составлять 30 см.
• При устройстве обрешёточной конструкции, в зонах дальнейшего крепления снегозадерживающей конструкции, нужно под гребень волны прикрепить добавочные бруски.
• До укладки листов м/черепичного покрытия, производится монтаж опор водосточной системы на стропила или карнизную доску.
• Полосы металлочерепицы прижимаются саморезами в нижнюю точку профиля, в зонах контактирования с обрешёточной подготовкой.
• К нижнему обрешёточному бруску, имеющему наибольшую толщину, полосы стальной черепицы фиксируются саморезными винтами выше ступеньки профиля.
• Полотна, уложенные по боковым сторонам кровли закрепляются по краям кровли чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При монтаже м/черепичных полос, первую полосу выравнивают по боковине и нижней линии кровли и фиксируют на одном саморезе к верхней обрешёточной доске, также занимаются с 2-3-мя очередными в ряду полосами, сцепляя их друг с другом и подравнивая перпендикулярно линии карниза, и только затем накрепко прикручивают, затрачивая при этом в среднем 6-8 шт. профильных саморезов с герметизирующими прокладками на 1 кв.м металлочерепичного покрытия.
• Крепление листов м/черепицы выполняют, снизу вверх, справа налево (или слева направо), руководствуясь принципом, что каждый очередний лист перекрывает капиллярный сток и одну волну предшествующего.