Стоит построить дом из термоблоков

Несколько лет назад, после просмотра рекламных роликов про теплую керамику – я занес этот материал в свои предпочтения, как вариант материала для строительства своего дома. Но при более глубоком изучении все поменялось. Этой статьей хочу показать доводы «за» и «против» данного блока и высказать свое мнение.

Кто первый раз сталкивается с информацией о стеновом материале под названием поризованная теплая керамика, то выглядит он так:

Блоки бывают разного формата.

Большеформатный керамический блок с системой шип-паз (без вертикального нанесения раствора при кладке) и множеством пустот в структуре самого блока.

Характеристики поризованных блоков и их сравнение с другими популярными стеновыми материалами. Выглядит все очень привлекательно:

— Невысокая теплопроводность. Якобы в европейском климате достаточно толщины 51 см + облицовка кирпичом;

— Высокая скорость строительства. Судя по роликам в youtube – стены возводятся очень быстро, может быть даже быстрее чем из ячеистых бетонов;

— Повышенные прочностные характеристики на сжатие. Намного выше чем у ячеистых бетонов.

— Морозостойкость выше 50 циклов. Хороший показатель. Это не говорит, что стены переживут только 50 лет. Этот показатель говорит о 50 циклах заморозки-разморозки мокрого материала до его разрушения;

— Малое водопоглощение (на самом деле 19% и более);

— Безусадочность стен как у кирпича. На стенах или фасаде не образуются трещины;

— Хорошая шумоизоляция;

— Привлекательная цена: 4700 руб./м3 – сопоставимая с газобетоном (цена в Сибири, в европейской части может быт дешевле). Стоимость доставки до склада дилера – возможно отдельная цена, нужно узнавать.

Как конструктор ЛЕГО – покупай и строй, особенно если твой земельный участок рядом с Владимирской областью или Татарстаном (где расположены заводы). Речь идет о концерне Wienerberger и его ТМ Porotherm.

Есть еще в г.Томске производитель аналогичной продукции: ТМ «Копыловская керамика» (и цена немного ниже – 4450р/м3, но и по качеству отличается в не лучшую сторону – видел их продукции на строительной выставке). Рынок этого материала не изучал, может есть и еще какие местные производители в РФ.

Но на этом хватит рекламы. Перейдем к минусам этого материала:

1. Прочность высока только на сжатие вдоль пустот

Фотография ниже показывает, что происходит при боковых деформациях:

Неправильная транспортировка поризованных блоков.

При боковых воздействиях блок ломается как скорлупа. Стену из него нельзя бурить перфоратором с буром большого диаметра. Перфоратором его вообще нельзя бурить – в идеале только дрелью с перьевым сверлом по керамике.

Хотя, в лабораториях говорят, что у теплой керамики прочность всего М35:

Получается, характеристики блока у производителя завышены.

Крепить дюбеля или анкера – только на крепеж для щелевой керамики. Штробить под проводку и трубы – качественно и без сколов не получится. В идеале все коммуникации прокладывать поверх:

Внутри нужен толстый слой штукатурки

2. Геометрия блоков

В роликах я встречал примеры, где поризованную керамику укладывают на клей-пену:

Но в действительности, геометрия блоков «пляшет» (+/-) и все строители возводят стены из этих блоков на раствор с толстым швом. А это мостик холода. Хотя раствор и должен быть с добавлением перлита, но это нужно контролировать.

На клей для кладки газобетона укладывать его нельзя – образуются вертикальные каналы во всю высоту этажа и резко снижаются теплосберегающие свойства из-за возникающие внутри конвекционных потоков воздуха.

3. Резка блоков при укладке или точный проект?

Т.к. это крупноформатный блок, то резать нужно его сабельной пилой (даже болгаркой с диском 230 мм качественно не распилишь):

При покупке такого инструмента проблема как бы решается, но в идеале лучше применять доборные блоки, которые имеют большую стоимость. Но для этого необходимо делать по-блочный точный проект дома (рисовать в SketchUp) и подсчитывать количество каждого элемента. А так же нужно подгонять размеры дома к суммарной длине блоков. С учетом стандартных размеров плит перекрытия это уже становится сделать труднее.

Даже если прорисовать каждый блок в кладке, то с точностью до миллиметра все нюансы не учтешь – либо образуется щель, либо не влезет целый блок и его все-равно придется пилить.

Если вы выбираете резку блоков, то пустоты после этой операции нужно закрывать. Замазывают просто раствором (пусть даже не перлите). Это увеличивает теплопроводность блока.

Обратите внимание – на этой фотографии видно, что там, где невозможно было использовать обрезки блоков из-за их малой длины – строители использовали обычный кирпич. И в таких домах балки над окнами – полностью монолитные, а это большой по площади мостик холода. Дом 100% нужно утеплять. И сразу перед заселением, иначе эти места будут промерзать зимой, будет выпадать конденсат и появляться плесень.

Есть вот такой прием с монолитными колоннами в несъемной опалубке из пенопласта. Она позволяет избавиться от доборных блоков, а может лишней подрезки этих блоков.

Многие халтурные бригады не пилят качественно эти блоки, а скалывают:

Источник: СтройХлам в instagram

4. Пустоты в блоках нужно закрывать от дождя и снега и штукатурить фасад.

Если в пустоты попала осенью вода, то это может стать очень большой проблемой – вплоть до разрушения внутренней структуры блоков расширившимся льдом. Поэтому, кладку нужно постоянно закрывать от дождя. А в идеале стены дома и крышу возводить за один летний период.

Существует проблема продувания кладки стены из поризованной керамики по вертикальным швам (шип-паз – там нет раствора). Если где-то строители по ошибке сделают вертикальный шов чуть шире – это еще больше усугубит ситуацию. Фасад обязательно утеплять перед заселением или штукатурить (если утепление по теплотехническим расчетам не требуется).

5. Ошибки строителей

Из-за того, что этот материал для многих неудобен, либо бригадам он не знаком, они допускают вот такие грубые ошибки:

Источник: СтройХлам в instagram. Там же есть и видео с этого объекта

Кладка сделана без перевязки блоков, просто уложили блок один на другой. Возможно с армирующей сеткой, но это не снижает градус данной грубой ошибки.

Кто приобретает готовый дом с отделкой из этого материала – никогда не узнаете как уложен блок.

6. Реальное водопоглощение

На выставке менеджер дилера концерна Wienerberger рассказывала мне про то, что их керамика теплая еще и по причине того, что в глину добавляют мелкие опилки. При обжиге они сгорают, образуются поры. С одной стороны – это хорошо, а с другой это увеличивает водопоглощение. Реальный пример, сравнение водопоглощения разных стеновых материалов можно посмотреть на этом видео (с 7-й минуты):

Само видео – про поризованную керамику.

7. Цена

Цены я привел в начале статьи.

Для достижения одинаковых теплотехнических характеристик в сравнении с тем же газобетоном, толщина поризованной керамики должна составлять не менее 70 см. Допустим, используется 51-й блок с облицовочным кирпичом. Либо 44-й блок с утеплителем и также с облицовкой.

Аналогичная толщина газобетона по сравнению с теплой керамикой – 400мм при плотности D500 (не такая она получается и теплая). Цена этих материалов сопоставима. Но поризованной керамики нужно больше по объему. Как вывод — стоимость стен из теплой керамики выше. Плюс расход раствора на кладку больше (толще шов).

P.S. Данная статья – мое мнение с плюсами и минусами блоков поризованной керамики, которые я увидел. Строить или нет из этого материала – дело предпочтений и выбора. Либо плюсов вы увидите в нем больше чем минусов, либо наоборот, как я.

Скажу в заключении лишь следующее: если бы этот материал был по цене на треть дешевле газобетона – очень многие строили бы из него. В наше время все выбирают рублем, хотя стоимость стен дома – это лишь треть затрат на него. Учитывайте это.

Читать далее: Как делают декоративные поверхности по технологии «мытый бетон» в Таиланде

Фотографии взяты из открытых источников — сервиса Яндекс.Картинки

***

Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много полезной информации и интересные рассказы

Собственный теромодом: удобство и комфорт

Для постройки дома из термоблоков был выбран чистый и ровный участок площадью 9 соток. Грунтовые воды расположены высоко (0,9 м), отчасти и поэтому от устройства подвала отказались. Общая площадь здания — 151 м². Проект разработан компанией ‘Валькирия’.

Проектирование происходило под лозунгом ‘Нет бесполезным квадратным метрам’. Площадь дома — минимально необходимая для комфортного проживания семьи из четырех человек.

Весь объект проектировали как энергосберегающий с малыми расходами на отопление. Планировка дома выполнена таким образом, чтобы максимально использовать бесплатную энергию солнца.

Прочная основа: коробка и фундамент под термодом

Фундамент дома — монолитный ленточный. Выполнен из термоблоков, поэтому теплый. Толщина утеплителя — пенополистирола (ППС) — 50 + 50 мм.

Пол — бетонный (по грунту), утеплен пенополистиролом толщиной 100 мм.

Наружные стены выполнены по технологии ‘термодом’, то есть отлиты из монолитного железобетона (термоблоков) с применением несъемной опалубки из ППС.

Расстояние между стенками, а значит, и толщину бетона выбирают под проект.

Толщина утеплителя — 50 мм внутри + 100 мм снаружи, ширина железобетонной конструкции стены — 150 мм. В результате получилась прочная и теплая стена. Фасад оштукатурен, украшен фасадным декором и окрашен.

Внутренние перегородки выполнены из гипсокартона и заполнены целлюлозной ватой для звукоизоляции.

Чердачное перекрытие — деревянное и утеплено целлюлозной ватой толщиной 300 мм.

Теплоизолирующая оболочка дома выполнена таким образом, что в ней нет мостиков холода. Это подтверждает проверка тепловизором.

Ограждающие конструкции дома имеют низкие коэффициенты теплопередачи:

• Стены: U = 0,26 Вт/м2×К;
• Потолок: U = 0,13 Вт/м2×К;
• Пол: U = 0,4 Вт/м2×К;
• Окна: U = 1 Вт/м2×К.

Окна — металлопластиковые, профиль 76 мм с энергосберегающим стеклопакетом. Стеклопакет — двухкамерный, с і-стеклом, теплой кромкой и заполнен аргоном.

Такая конструкция летом большую часть солнечного тепла отражает, а зимой, наоборот, пропускает в дом, к тому же имеет очень незначительные потери тепла.

Крыша выполнена из цементно-песчаной черепицы по деревянным стропилам.

Технология термодома: нюансы инженерии

К дому подведено централизованное электроснабжение (380 В), вода − из частной скважины, канализация — автономная с полным циклом очистки AquaTec. Газ не подключали.

Электроснабжение осуществляется по собственной линии от трансформаторной подстанции. Напряжение — 380 В, хотя все потребители мощностью 220 В.

Имеется резервный генератор. В доме установлены три электросчетчика. Один — общий коммерческий, остальные — внутреннего учета на отопление и горячее водоснабжение. Это сделано для текущего мониторинга расходов по основным энергопотребителям.

Система отопления — низкотемпературная за счет водяных теплых полов. Радиаторов нет. Температура воздуха в комнатах автоматически поддерживается на уровне +23 °С.

Электрический котел и система ‘теплый пол’ — основа отопительной системы дома. Наиболее комфортный вариант отопления − держать голову в холоде, а ноги в тепле.

Источником тепла является электрокотел мощностью 6 кВт со ступенчатым модулированием мощности. В основном он работает на половине своего ресурса — 3 кВт. В дальнейшем предусматривается врезка в существующую систему отопления теплового насоса ‘воздух-вода’ для уменьшения расходов.

В зале установлен дровяной камин, который выполняет не только эстетическую функцию, но и отапливает весь дом. Теплый воздух с помощью вентилятора по воздуховодам подается во все комнаты дома. По сути, камин является резервной системой отопления. Когда он горит, основная система выключается.

Горячее водоснабжение осуществляется за счет вакуумного солнечного коллектора на 20 трубок. Горячая вода нагревается энергией солнца и накапливается в бойлере косвенного нагрева на 200 л.

Зимой вода в бойлере дополнительно подогревалась за счет котла или электроТЭНа. В доме установлена централизованная приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла.

Сколько денег? Реальная стоимость термодома

Во время строительства коробка дома обошлась в $37 000. Полностью законченный коттедж с хозпостройками и обустройством участка стоил порядка $90 000.

Что касается информации о расходах на жизнеобеспечение объекта, можно рассмотреть сохранившиеся платежные документы за отопительный сезон 2016-2017 годов.

Конечно, сейчас тарифы выросли, и будут еще расти. Кроме того, даже в разных населенных пунктах цены могут отличаться, а еще стоимость зависит от типа счетчика. Но в принципе каждый сможет сделать пересчет под свои условия.

Поэтому мы приведем количество кВт, использованных за весь отопительный сезон (в термодоме это 4 месяца):

• Отопление — 3690 кВт + дрова для камина (1500 грн);
• ГВС — 1980 кВт;
• Освещение и электроприборы — 1800 кВт.

Таким образом расходы на содержание дома за один зимний месяц составили 1870 кВт. При этом в жилище поддерживалась комфортная температура воздуха +22 °С.

Специально экономить не приходилось — все необходимое для рационального использования ресурсов было сделано уже при строительстве дома.

При подготовке материала использован фото из журнала Приватный дом, valkiria.ua

А здесь интересный сайт для хозяюшек и хозяев! Жмите! )